如果说冒险是为了寻求，那么寻求的过程一定潜藏着某种能量，让我们懂得：生命的真谛
从小我就喜欢看野生动物的节目，后来迷上探险家贝尔的《荒野求生》，在无人协助的情况下，历时三个月，行驶一万多里，完成了跨越北大西洋的航行。他的胆识，勇为至今都能深深影响我的每一次远行，我想生命中都会有那么一次惊险，让我们懂得：生命的真谛。
早听闻西藏波密县米堆冰川的罕见奇观，是西藏最重要的海洋性冰川，在米堆河的上游，米堆河是雅鲁藏布江下游的二级支流。
抵达米堆冰川时已是下午四点，老徐提议要直接进景区过夜，反正门票有效期也是两天，趁着老徐做晚饭的功夫，我和漫鱼决定提前去勘测米堆冰川的路况，一路走走停停和拍照，大约花了两小时才走到观景台的位置，但却被告知无法继续前行，只能远远一观。
其实观景台到冰川的位置还有大老远的距离，如果只是这样远观，不能近距离接触冰川心里难免是会缺憾的，但由于天色也渐渐暗下来，我们决定先返回车里吃晚饭，明天看情况伺机再行动。
夜间听闻前天傍晚有个探险者掉入冰洞里，并且生死未知。我们把勘测的情况跟老徐说了个大概，在听闻别人出事之后，他更加笃定我们明天的行动肯定是会打退堂鼓，我心想：可来都来了，只是远远一观甚是不甘心呐。
吃完早饭三个人轻装上阵，前往米堆冰川走了昨天同样的路，同时一路询问别人是否也有一同前往冰川探险，也咨询下山人有没成功避开巡山小分队的法眼，得到答案都不是我们想要的，其实果拉村到观景台大约用了一个多小时就抵达观景台，然后三个人就想着如何绕开巡山小分队，很多游客似乎都止步于此，唯独我们三从侧面的小路走。
原本我和漫鱼打算绕湖走，老徐说树丛里好像有人，可能也是跟我们一样准备潜入冰川内的，心中暗自窃喜终于又能壮大队伍，于是我和漫鱼掉头往树丛方向时，迎面而来的竟然是巡山小分队，当场被抓住小辫子的感觉真不好阿，被他们揪回观景台被教育了半小时，我们死活不肯走，然后开始长达一个小时的软磨硬泡，中途我还贡献了两颗心爱的大白兔糖。
皇天终不负苦心人，第二分队头头同意我们越过观景台，允许我们走到湖边离冰川更一点，但也仅仅只能到湖边，前提条件是抄树丛路避开其他游客，以免其他人跟风。跟前来换班第三分队的二师兄握了握手，二师兄临走又再次嘱咐我们到湖边后必须返回，然后我们三从树丛里开始冰湖的探险，虽然树丛的灌木扎着皮肤伤痕累累，但一想到这是其他人所没有殊荣，也就不那么在意那些皮外伤了。
人有时候就是很奇怪，明明可以在家翘着二郎腿舒服地躺着，一边煲剧一边吃零食，可有的人却甘愿冒着生命危险去风吹雨打，大概是因为冒险所存在的意义，不仅仅是一种新鲜感，更重要的还是对未知的渴望。
抵达湖边虽然又放大了冰川在眼瞳的尺度，但仍然无法触碰到它的温度，所以想要一探究竟的念头又变得格外强烈，我们伺机的方式是蹲湖边的丛林里商讨如何躲开前方把手的第三分队，那是唯一通往冰川的路口，除非是拿酒把他们灌醉逃开侦察，当然这也只是我的异想天开而已，苦恼中又不甘愿放弃，只能等第四分队的人过来换班的期间，虽然不知道他们换班间隔时间是多久。
手机又完全没有信号，在与外界阻隔的世界里，我们仨低头开始研究灌木学科，突然发现有两个人沿着湖边正朝我们的方向，老徐挥了挥手，那两个人立马会意，结果五个人一拍即合，决定组团深入冰川内部。
两个新伙伴是来西藏援助的自愿者，分别是小杨和小陈，也通过他们得知那个进冰川探险的人获救了，刚好一个登山包卡在冰缝间，具体情况如何他们也并不太清楚，幸好人安然无恙地回来了，也使我们更有信心去探险。
一路贴着山崖走，一踩石头就会往下滑，冰川下也有三个把守的，小杨用望眼镜确定他们的位置，然后安排我们逐个策略爬走，小陈当前锋探路，我跟漫鱼在中间躲树丛里，老徐看后方。小陈第一个从他们的头顶的位置爬过去，随后我和漫鱼也成功避开侦查，而老徐和小杨很不幸暴露了身份，为了掩护我们出逃，他们两牺牲自己留在原地等待，而我们三个义无反顾翻越山岭深入冰川内部。
当我们越来越靠近米堆冰川时，心里难免是激动又感慨的，这一路从三个人增加到五个人，而后为了更顺利抵达所想，又不得不顾全大局缩减成三人，人在大自然面前是会变卑微和被动的。
从米堆冰川下山后，赶紧和老徐，小杨汇合，同时他们两也担心不已，生怕我们遭遇不测，虽然是安然无恙的回归，但中途确实也有几次差一点，完全不敢想象那个如果，而且所抵达的冰川并不是我们心目中的乌托邦。
连夜驱车往然乌湖，五个人在车上絮叨今天的探险少了传说中的冰感，小杨和我们分享西藏还有一处鲜为人知的圣地——仁龙巴冰川。百度地图上标注的是“日弄巴冰川”，位于西藏昌都市八宿县然乌鎭和林芝地区察隅县交界处高山上的“日隆巴”，冰舌末端海4560m，长数公裏，後面高耸着巍峨的雪山，为地球上少有的中低纬度海洋性现代山岳冰川。
从然乌镇到仁龙巴冰川下的汇聚点大约用了一个多小时，中途还拦了一辆拖拉机，据说从汇聚点到冰川脚下还有一段极为坎坷的路，普通车子一旦陷下去就很难再启动。沿途的美景尽在不言中，远处的仁龙巴宛如徐徐而來的天宫之门，令人叹为观止。
抵达汇聚点下车感觉到更冷咧了，风吹来的方向像片片刀割，不得不把脸裹得严严实实的，戴上墨镜谁也认不得谁了。终于等到半路拦截的拖拉机夫妇款款而来，正准备跳上拖拉机来一场浪漫的突突之旅，却被当地的摩托车队告知拖拉机不能进内，此刻的所在地与冰川脚下还有长达数十公里，于是决定骑摩托车上冰川。
当然不可能是自己骑摩托车，而是当地藏民当我们的司机，沿途的路不仅坑坑洼洼，还有激流勇退的小溪，摩托车飞驰而过留下飞溅四处的水花，稍不注意很可能变成落汤鸡。我们五个人分别上了五辆摩托车，摩托车师傅的车技真的不是一般的好，载我的摩托车师傅是个年轻的小伙子，虽然他把脸裹得严严实实，他今年刚好三十而立，家里有一儿一女。
其实西藏人结婚普遍比较早，所以在他这个年纪多数都是已婚育儿的，他问我的年纪时我笑笑不语，虽然他坚持认为我还是大学生，死活不肯相信我也奔三，说在他们的那边三十岁的姑娘早就当妈，没我长得稚气，我心虚地接受，这应当是对我的夸奖吧。
坐在摩托车上看风景别有一番风味，在感受速度激情的同时也毫无保留摄下片片风情。秋天的西藏，哪哪都是景。不过屁股颠到怀疑人生，长时间坐摩托车恐怕要长痔疮。
终于历经十几分钟的摩托跋涉后抵达第二汇聚点，一下车感觉到双腿发麻，勉强走了几步才恢复以往的矫健身姿，看到帐篷边拴着几匹俊俏但不高不大的马，一问才知第二汇聚点离冰川脚下还有三公里，而马夫报出的骑马价格是150元，吓得我们这几个穷人家的孩子拔腿上冰川，一路上朝着冰川的方向，作为纪念几个人也拍了数张合影。
当我们在一个湖边研究合影摆拍动作时，有一帮骑马的人逐个路过我们身边，正当我按下定时快门，其中一个中年大叔从马背上摔了下来，一阵尖叫伴随着一声惨叫，马夫第一时间制止快失控的马，我们跑过去想扶起摔在地上的大叔，他忍着痛苦脸部扭曲着摇头，示意我们不要挪动他，与他同行的人也纷纷下马，严厉地责问马夫，大叔在他同伴的帮助下站起来，但还需要别人搀扶着，虽没有生命危险，后背骨头肯定需要一段时间的疗养，所以无法继续攀登冰川，至于他们怎么协商赔偿的事宜，我们也没再多关注了。
至今想起那个从马背摔下来的瞬间都会心有余悸，特别是完全没有骑马经验的人，尤其是上了年纪或者年幼的，其实更不应该单独骑马，因为山路的坎坷，马的不可控制，诸多引起的事故频频发生，探险虽勇气可嘉，但也要确保生命的周全。
