“周舍”是一家精緻小巧的菜館，可以看作是周大師的私房菜館。餐飲圈的朋友午間歡聚，除了滿足口腹之慾外，能夠聆聽一下週大師對菜的講解，更讓我多享受了一頓精神大餐。
我非常喜歡吃海派的熗蝦，周大師的蝦用的是上等的白蝦，而且很有心思地把市井風味裝盤得雍容華貴。
獅子頭是傳統老菜了，周大師的創新是用蘇州三蝦面的靈感融合一丸用菜葉包裹的迷你獅子頭，頓時讓腦滿腸肥的肉丸子變得活潑靈動起來。
廣東人折騰鱔魚的功力還是比江浙一帶稍遜一籌，鱔魚糊軟兜本就是江浙一帶的拿手絕活，周大師又把北京片皮鴨的食法嫁接了過來，口感很均衡。周大師還道出做鱔絲的烹飪三法：煸透，炒透，翻透。對比廣東人吃黃鱔時圖個爽字，可真是一種味覺審美上的巨大差異啊。
同行的張新民老師對周大師的那一道韭芽魚絲念茲在茲。我原以為這是廣東魚面一樣的東西，但認真品嚐發現竟然是用鱖魚肉做成肉餅後再用刀仔細切成細絲。周大師強調刀切很重要，口感源自於此。怎樣判斷這道菜成功與否呢？周大師又補充介紹了一個三句訣：不見油，不見汁，不見芡。
我對江南的水磨年糕情有獨鍾，無論是米香還是那軟糯的口感，比韓國年糕不知高到哪裡去了，而且年糕的可塑性非常強，既能在黃魚湯裡身價不菲，也能在糖漿中溫潤可人。周大師的一道桂花拉糕再次刷新了我的認知，這道甜點同樣有一個品鑑的三句箴言：粘盤，粘筷，不粘牙。說罷周大師把整個盤子翻過來，只見拉糕巋然不動地保持整齊有序，入口以後柔弱無骨，滑若凝脂，果真是不粘牙。
大師和師傅的區別在於，師傅可能只是一個操作的熟手，而大師則能夠形成一個標準體系。比如一道紅燒江鰻，周大師指著鰻魚的皮說：鰻魚要燒透軟糯，但是表皮不能破，否則就是不合格。
行程匆匆，周舍的滋味只窺得冰山一角，但是周元昌大師的師道與匠心讓人膺服不已。
