西安这个城市给人的感觉，是古典与现代并存，时尚与传统共在；如何让西安和时尚的关系变得更加密切，是一个令人深思的问题。
一千个人眼里有一千个哈姆雷特，不同的人有不一样的感悟和理解，我跟身边的很多朋友聊了聊关于西安和时尚的联系，最为集中的观点就是：
西安文化需要时尚表达
西安城市需要潮流内涵
西安的文化元素多到数不清，而时尚又完全离不开文化元素的支撑。按说这样的文化底蕴可以衍生很多的时尚潮流，但恰恰相反，西安在这样一个优势明显的情况下，在时尚领域却显得黯淡无光。
我们在跟圈内人不断沟通的过程中，提到最多的，是「跨界」和「国潮」。
「跨界」和「国潮」，俨然成为了时尚的代言词；似乎任何事情任何品牌，只要玩点跨界，或者跟国潮沾点边，就立马步入了时尚前沿。
跨界我可以理解为品牌的抱团发展，但热热闹闹的国潮我却一直没搞明白究竟是什么。
商家的大肆炒作，不明真相的消费者热烈追捧，国潮，正在引领着当下的潮流走向。
国潮热，拦都拦不住！
作为国内潮流文化的引领者，李宁早在2018年初，就已经在「New York Fashion Week China Day 纽约时装周中国日」当中登台。
后来的故事，相必你多多少少也已经有所耳闻了。
从那之后，李宁摇身一变，成了中国潮流品牌的代表。
李宁成功拉开了国货变潮的序幕，也使得越来越多的品牌开始登上「国潮」这趟高速列车，这其中，就包括国产羽绒服品牌「波司登」。
一个原本与「潮流」二字八竿子都打不着的品牌，带着他们全新的成衣设计，频繁亮相纽约、米兰等国际时装周。似乎想要通过四大时装周的时尚效应，去打破自己在中国消费者心目中“老气横秋”的既定印象。
如果说李宁主打的是运动视角下的中式潮流，那波司登高价请国际明星代言、请国际一线设计等一系列看似大手笔的动作背后所体现的文化元素，就实在不得而知。
我们不想去批判或者评价某一品牌的动机和效应，也并不是非要在两个品牌中间去比个高低，只是这两个品牌很有意思，刚好代表了当下国潮趋势的两面：同样是登陆国际时装周，李宁和波司登为何会呈现出两种截然不同的效果？
这也就引申出了一个问题：
「国潮」究竟是什么？
如果我们只是将「国潮」简单定义为：中国的主理人或设计师创立的潮流品牌。那么似乎李晨和潘玮柏的NPC、余文乐的Madness、陈冠希的CLOT都能算入国潮范畴。
但这显然不是我们理解的「国潮」。
「国潮」和「潮牌」，有着本质的区别。
潮牌这个概念，最早来自于美国。受美国街头文化的影响，从冲浪、滑板运动、嘻哈音乐、涂鸦等街头文化中衍生而来。它早期的英文称之为Street Wear，更能简单直接地体现它的含义。
我们从美国和日本的某些潮流品牌的发展上，或许能找到一些答案：
诞生在美国7、80年代的Stussy这一品牌背后的精神内核，是基于最纯正的美式街头文化，并且在logo的设计上，致敬了涂鸦文化；
被推上「圣坛」的Supreme，更是将街头滑板文化推至高峰，并在自身品牌的时尚表达中结合了Hip-hop等元素，让文化表达得到了更好的时尚迁移。
Noah则将美国工装、军装元素融入品牌之中；
AntiSocialSocialClub直接诉之于社会批判主义……
近年来大热的Off-White，他们的「根基」是现代建筑风格；
日本的潮流文化也深受美国文化的影响，二战之后，美国协助日本经济体系复苏，大量美式文化的灌输，其中就包括了美国军工元素、嘻哈音乐和滑板文化。现在在日本街头还能看到许多美国服饰买手小店。
东京原宿、涩谷更是有“年轻人之街”之称，是一个充满活力的“时尚生态圈”，穿得土你都不好意思去原宿。在如此的竞争压力之下，日本的潮流品牌还是走出了一条与众不同的道路。
最近爆火的综艺节目《潮流合伙人》，吴亦凡和潘玮柏等艺人联手打造的潮牌店FOURTRY，就位于日本东京原宿。
80年代，日本逐渐诞生了结合日本原宿街头文化的潮牌，例如Bape、Evisu。
之后，他们又逐渐找到了更多日本文化表达，诞生了Y-3、comme des gacon等潮流品牌。
可见：不论「美潮」还是「日潮」，能在当下掌握潮流话语权的品牌，都是因为他们能在本地文化的内核之上，做出更好的时尚迁移和表达。而这样的解释，也才真正符合潮牌最初始的教旨。
潮牌能吸引年轻消费者，很重要的因素是潮牌或者潮牌主理人对外传递了鲜明的生活态度。「潮牌」与「国潮」的区别在于，目前大部分潮牌所代表的、符号化的文化底蕴，并非来自中国内陆本土。只是某些单品利用了中国元素。消费者所认同和购买的，是潮牌背后所代表的的自身独有的潮流文化价值，而非中国元素。
所以，「国潮」的真正释义应该下探一层：国潮应该是品牌通过设计语言，对中国本土文化一种彰显和表达。
当把“伪国潮”当做“真国潮”去追捧的时候，难听点说，就是一种无知：模仿着西方文化，却没有传达出任何中国的文化特色。
不论是美、日两国的潮流发展史，还是中国李宁的走红。都在阐述着“潮流”二字的解读：品牌文化才是核心吸引力。
什么是「国潮」？我想到这里答案已经很明显了。
能够赢得消费者芳心的「国潮」，不应该肤浅的套用青花瓷花纹T恤，或者强行添加的京剧脸谱手机壳，而是结合了某种时代文化的产品。更是某种精神思潮的诉求表达。我们购买，是因为它可以成为我们引以为傲的标签。
然而反观当下众多所谓的「国潮」产品，只是简单粗暴的打上「中国风」的标签：玩一些抓人眼球的跨界，将大大的汉字印在胸前。品牌内核、整体设计完全是一片空白，一味的去地强调自身的「潮流属性」，并没有真正深入借鉴、传承东方美学的文化内核。
国潮的核心是对中国本土的文化的彰显和表达，那么作为文化底蕴深厚的西安，国潮元素又是如何体现的呢？
去年年底，运动品牌李宁就在西安推出了“长安少年”系列，将唐三彩的色系融入产品设计，将“撩咋咧”、“忒色”等陕西方言印到衣服上。掀起了一股“长安少年”热。
大华1935在开业前期也发布了大华1935的原创复古厂牌——大華青年。工装风的外套和高腰碎花裙，印着“大華青年”字样的T恤和高腰袜子，「把“大華青年”穿在身上，就能把老西安的情结留在心里」。大华1935也借势博了一下出位。
陈冠希的潮牌CLOT华人青年在西安中大国际的快闪店，更是吸引了无数西安潮男潮女前来膜拜，品牌还特推出了西安限定款的兵马俑T恤。当然，大家看重的，是潮牌本身的文化内涵，而非对西安兵马俑文化的设计解读。将兵马俑的图案印到T恤上，并不能称之为「国潮」，只是潮牌的某个元素之一。
当然，还有大白兔奶糖在西安商场的巡展，陕历博与多个品牌的联名款等等等等，西安在国潮风当下的时代，多少还是有自己的声音在。
不仅是西安，各种清奇脑洞的老牌国货的跨界联动，也一遍遍的刷新着我们对「国潮」二字的认知：
马应龙和Suamoment联名，青岛啤酒和NPC联名，大白兔和美加净联名等等。甚至「国风整形」的广告也开始遍布大街小巷……
这样所谓的「国潮」，完全就是蹭热点的失败之作，并没有传达出什么中国的文化特色。品牌之间互相抄来抄去，你搞跨界，我就联名。许多以「国潮」为名的品牌生硬跨界，以奇怪脑洞博出位，抢占消费市场注意力。
如此多的国潮风，我们认真回想下，真正有多少品牌在我们心目中站稳了脚跟，成为日常生活消费的产品？
前赴后继的贴牌「国潮」风背后折射出的，其实是老牌国货的增长困境，以及试图打破传统既定印象，年轻化转型的诉求。
用粗俗一点的话来说，其实就是大家都在自娱自乐的自嗨。只想用更快、再快的方式去摆脱「中国制造」长久以来积累的廉价感而已。
时尚是什么？其实就是消费者对大量同一物品的消费行为，带动更加疯狂的统一消费行为，我们将这种行为命名为「时尚」。
国潮是否能引领时尚，取决于消费者是否真正形成了统一消费习惯。西安的文化底蕴，还需要更多的设计解读和文化包装。
西安与国潮，还有很长的路要走！
