六妈 碎碎念
最近六妈懒出了新高度，公号许久没更新了。自从娃上了小学，才知道哪来那么多美好的旅行和出游啊，大多数时间，不是在咆哮着陪娃写作业，就是在接接送娃上课和写作业的路上！所以当看到小心爸这篇大西北美文时，才想起来我还有一个陪娃溜达的公号。上一次，小心妈给大家介绍了暑期青海甘肃游的衣食住行，可小心爸这篇真的写出了新高度，我冒着得罪同门师妹的风险墙裂推荐，真的比小心妈写得更棒，文青范儿十足。生活的真相总是残忍的，没时间旅行，就先看看游记神游下吧。因为，梦想总是要有的。
西宁，一晃十年
飞临西宁上空的时候，城市已是华灯璀璨。这个西部城市并不大，呈十字形坐落在几座看上去并不算高的山坳中间。第一次来西宁已是十年前，还是因公出差。但那次因为高原反应，几乎没有出门到大街上逛过。那几天一直捧着脑袋开会，好像脑壳里有一根细细的刺在扎着。基于那次教训，并且又到了捧保温杯的年龄，来西宁之前就提前两周吃了红景天。不管是不是心理作用还是真的有用，这次西北之行没有感受到一点点高反。
西宁夜景
我们的路线与通常环青海湖的行程不同，他们一般是顺行针围着青海湖走，而我们是逆时针走。也就是说我们的最后一站塔尔寺是他们的第一站。当初给我们设计路程的旅游公司说，反方向走是防止旺季一些国道车多堵车。也确实是这样，这一路尽管路程迢迢，堵车却未曾有过。
尽管还会回来，但西宁这次又是惊鸿一瞥。第二天一早就坐上了旅游专车。导游说，今天是我们整个旅程中最轻松的一天，大约要五六个小时。对于长途坐车，我们心里都有所准备，但听到导游的介绍还是忍不住把怀里的保温杯抱紧了些。
祁连山，久别重逢
从西宁到祁连山一路要经过海北州，大约有300多公里。路程漫漫，但一路上有导游的介绍加上四个小家伙的叽叽喳喳，倒也不显得单调无聊。当车过了大通县的黑河水库时，车开始进山了。山，还是不高的山，绿，却是别样的绿了。
车行祁连山脉
睡觉都要一个方向
祁连大草原
一对酷哥
“在祁连秦岭一带……”初中地理书中常常有这样的描述。但在我们的记忆中，祁连山不过是一个遥远的存在。而当我面对车外这连绵不断的祁连山脉时，居然有一种久别重逢的感觉。山上那深深的绿，感觉如地毯般厚软。远处山上的白点，那是我们嘴里所说的“行走的羊肉串”。随意穿越公路的牦牛，似乎对来来往往的车流早就习以为常。司机说，这家伙是惹不起的，自驾的伙伴们路上尤其要注意它们。经过峨堡这个三叉路口的小镇，向西走302省道到头是祁连县八宝镇卓尔山。第二天我们将原路返回，然后从这里向北走227国道，翻过祁连山到甘肃张掖。
穿越马路的牦牛
行走的“羊肉串”
祁连县八宝镇的卓尔山有一定的海拔高度，在当地人眼里也许算不了什么，但我们要爬上卓尔山风景区的顶上还是需要一点体力的。去时下着小雨，雨里透着深秋般的寒意，但走上木栈，沿途的风景却会让人忘却这一路的疲乏和寒冷。
此处适合安静的爬山，疯狂的拍照。
卓尔山风景区
张掖，一路向北
一路白云蓝天，一路绿水青山，这是第二天上午我们折回峨堡去甘肃张掖的路上。景色太美，眼睛不够用；拍照太多，电池不够用！
这折回的路上有一处寺庙阿柔大寺我们没有停留。主要是怕耽搁太久，到达张掖的时候太晚公园会进不去，而计划是晚上我们要落脚天下第一关的“嘉峪关”。
从峨堡一路北上走227国道，大约要花四个多小时。翻越祁连山口，这段山路海拔最高的也不过3000多米，对于大部分人来说不会有什么高反。
227国道也是被称为最美的国道之一。连绵不断的高山草原，大片的绿色中偶尔会有一个飘扬着的五彩幡旗，那就是一个放牧的藏族人家。高山流水，帐篷牛羊，这也许就是我们向往的“诗和远方”。但这未必不是生活在这里的人的“苟且”。也许可以这么说，身边的是“苟且”，距离才是“诗意”。
藏族人家
一路走，一路拍。景色带不走，心也留不下，因为远方更美。甘肃张掖，偶尔新闻中才会提到的名字，这一次因为丹霞而相遇。
“丹霞”一词源自曹丕的《芙蓉池作诗》，“丹霞夹明月，华星出云间”，指天上的彩霞。用于这种地貌特征的命名还是起于上个世纪20年代地质学家在广东丹霞山对当地地质特征的描述。而甘肃张掖的丹霞地貌尤其壮观与炫丽。
同伴们说，此处应有恐龙。尽管他们是希望这里除了五彩的石头，更要有“质感”，但同属侏罗纪时代的丹霞地貌与恐龙确实有交集，恐龙来没来过，就不知道了，至少我们来了。
表演三人组
七彩丹霞
嘉峪关，雪山渐老
当东部人民已经开始夜生活时，嘉峪关的太阳还照在雪山上，光茫万丈。
始建于明朝的嘉峪关当初是为了防止卷土重来的蒙古人，当时驻扎在这里的将军叫冯胜，关口有一尊他的塑像，威风凛凛。但是防住了头，却顾不了尾，三百年后满族人却从山海关冲进了北京城。
威风八面的冯将军
爬上嘉峪关城头，北风猎猎。远处雪山连绵耸立，以千万年的姿势凝视着人类在这片土地上的悲欢离合。
爸爸在讲过去的故事
城外腥风血雨，城里歌舞升平。几百年来，城墙以内，戏台上的曲子里应该一直会有一种秦腔似的悲怆，否则怎么能翻山越岭，把这些离乡人的思念之情送回故土？关帝庙中武神的香火想必也不会断的，毕竟这是人命关天的事。
关内的戏台
城墙里的小集市上捏小糖人让孩子们体会到了我们儿时的快乐，而小操场边的“古今大战秦俑情”式的杂耍让人乐呵一下就可以了。孩子们的看法是：“那个人扮演的冯胜就是一个打酱油的。”当然这只是一个仿古戏，它犹如小摊上卖的刻着“乾隆年间”的古董黑白电视机，不能当真。地下的冯胜如果看到这出戏，棺材板也会敲得震天响的。
吹糖人
仿古表演
在一座有故事的城墙面前，人不能多思。想得太多会跟历史一样沉得抬不起头来。
敦煌，飞天已逝
这是一个有故事的城市。这故事长得让我们得慢下脚步多停留一天去仔细的听。
值得一逛的夜市
我们一路向西，从瓜州向南，经过玉门，到达了敦煌。这个瓜州与王安石的“京口瓜洲一水间”的瓜洲相距几千里。我们要经过的瓜州让我们成了真正的吃瓜群众。瓜州的瓜值得你为它停下来歇一脚。
敦煌正值热季，月牙泉边的鸣沙山已是人山人海。下午5点的太阳斜在头顶上，连骆驼都热得受不了。
骑骆驼是一种看着浪漫好玩，其实是磨屁股而无趣的事。排上一个多小时的队终于爬上了在高温下有点臭哄哄的骆驼身上，沿着沙漠的边缘兜了一圈。一路上你不可能体会得到大漠驼铃的美好——周边都是人，牵驼人一个劲地问你要不要照相。
沙漠里晚上可以看星星，但浪漫的事大都需要胆量。
玉门关，雅丹魔鬼城，前者诗意，后者惊悚。
经过几十公里的戈壁滩，来到了玉门关。此时的玉门关已是一座遗址。我们从王之涣的诗中认识了它，“羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关。”当时的玉门关应该也是杨柳依依，羌笛声声，人来人往的，可惜的是，几千年后，玉门关只留下了一段残缺的背影。
雅丹，维吾尔语，汉语的意思是陡峭的顶上平坦的土丘。这音译的名字就显得那么与众不同，就像进城的李二狗改名为李寻欢一样，叫什么名字很重要。
雅丹其实就是一种大自然的风蚀现象，有一种鬼斧神工的惊异。但如果按景区的坐大巴去游览欣赏的话，那也是无趣的——看那五个开放的景点不过就是“下车拍照，上车睡觉”的老年人式旅游。好在，我们到了第三个景点时包了三辆吉普（这是景区提供的增值服务）去了还未开放的新区。
撒野！
没有了人山人海，没有了各种各样的警示牌，没有了走进别人镜头里的顾虑，天是你的，路是你的，这风这沙都是你的，这满眼的千姿百态的雅丹也是你的。
傍晚时分我们一起聆听王潮歌的《又见敦煌》。这是我们真正接触敦煌莫高窟前的一次超越时空的回顾。这个演出其形式是前所未有的——上千年来与敦煌有着千丝万缕的各式人等在你的身边走过，那熟悉或陌生的名字在耳边响起，这时你看到的是千年的时间，是一幕一幕在流逝的历史。
最让我感动的是莫高窟万件文物流失的一幕。剧中表达不是纯粹的悲愤，而是有节制的伤感与悲悯。小人物王道士的无意之举让千年瑰宝流落他乡，王道士悲伤的说：“我也不知道啊！我也不知道啊！”是的，谁能苛求在一个动荡不安的年代指望小人物守身成仁，深明大义？王潮歌以一个女性的柔软安慰着众生：我原谅你！
参观莫高窟是需要在网上预约的，临时票只能参观四个窟。
乘坐专门大巴进入莫高窟，会被安排成20多人的一组由专门的解说员带领着随机参观10个窟。我们大抵上参观了由五代时期、隋唐、宋等不同朝代的石窟。
我们不时被古代人的传神绘画所折服，也被他们一心向佛的虔诚所感动。当然一些窟里也有一些让人哑然失笑的事情。由于莫高窟是一个延续千年的建造与修补工程，有时会出现后朝去修复前朝破落的。有一个窟里面在清朝时期佛像前面被生生地加入了一个太上老君的像。佛道同窟，莫名的喜感。
如果佛主与老君上天皆有灵，那画面应该是这样：
佛主推门而进：“咦，老君，你也在？”
老君尴尬地说：“他们满族人刚从关外来，你多包涵！”
佛主：“没事，你坐，你坐！”
…… ……
佛主：“那个，那个，老君，你让一让，挡我镜头了！”
当然，窟里现在是严禁照相的，同时如果参观人数过多，洞里二氧化碳过高，便会关闭洞门，实行保护。但从所参观的窟里塑像壁画看，很多已经斑驳脱离，后人（尤其是清朝人）的修复又显得那么另类，保护谈何容易？
千年佛窟，看的是文化，看的是历史，更看的是千年世道的沧海桑田。
茶卡，天空之境
从敦煌出发，向南，再转向东，进入著名的柴达木盆地，经过大柴旦，到达德令哈。下一站，茶卡盐湖。这一路是所有行程最长最累的一段，全长700多公里，从下午1点半一直晚上8点半过后才到达青海小城德令哈。办好入住，德令哈已经灯火通明。
写过“面朝大海，春暖花开”的海子在德令哈写道：
“姐姐，今夜我在德令哈，夜色笼罩
姐姐，我今夜只有戈壁 草原尽头我两手空空
悲痛时握不住一颗泪滴
姐姐，今夜我在德令哈 这是雨水中一座荒凉的城
除了那些路过的和居住的……”。
在这个高原小城，我们就是“那些路过的”，匆匆得连夜里的月亮都不知道我们来过。
茶卡盐湖，在网上有若干美轮美奂的图片，是来青海必到的景点之一。当然再美的景色也抵不过“people mountain people sea”。但当你光着脚下水，踩上湖底那硬硬的凉凉的盐碱块时，还是忍不住赞叹这大自然的神奇。
看惯了西湖如仙子般的青山绿水，再看这青山包围着的茫茫白色，我就有一种遇到了白发魔女的恍惚感。
来到这里，你不能缺的是一个好的摄影师和一件色彩艳丽的披肩或外套。当然你最好也带着雨衣，这湖边山后的雨顽皮得就像城里转角过来的洒水车，随时会弄湿你一身。
青海湖 犹如路过
在这长达几千公里的跨越两省的漫长之旅中，最核心的地方还是青海湖。在自然景观中，青海湖依然是No.1。可惜的是，虽然我们在青海湖边住了一夜，但犹如路过。
下午六点半多我们到达了青海湖边黑马河镇。这是一个游客吃饭歇脚的小镇，与我们见过的其他任何地方的小镇没有什么区别。街边的烤羊肉串飘着孜然的香气，推动的小卖车叫卖着外焦内糯的青稞饼。走进一家小餐馆，你必然奇怪为什么屋里中央会烧着暖炉，犹如以前冬天北京城里住平房的人家？
抬头向远处望去，那一望无边的蓝就是青海湖。而8月青海湖的夜比较冷。
饭后我们沿着青海湖边向前走。湖边的草场被当地的人分割成了一块一块的，各自经营着自己的一块天地。
草场可以分割，但湖边的景色却分割不了，无论你走到哪里，青海湖就这么静静地站在那里。你欣赏着她，她也欣赏着你。
因为寒冷，错过星夜；因为寒冷，错过日出。当我们按部就班的收拾妥当出门时，刚才还霞光万丈的湖边已生起了厚厚的云层，一场雨从湖对岸的山背后慢慢地飘了过来。
这一路上我们在祁连卓尔遇到过雨，在茶卡盐湖遇到过雨，而湖边的雨更让人感到寒冷。
幸亏，这雨也是路过。
说真的，在游客集中点欣赏青海湖的美色，就像进了五星级酒店吃了一顿盒饭。
犹如路过。
塔尔寺 最后一站
塔尔寺离西宁只有几十公里，是我们这次西北行的最后一站。
刚到西宁时，就听导游介绍这段时间塔尔寺旅游人数爆棚，光是车开出停车场就堵了三个小时。但当我们到塔尔寺时，一切都还顺畅。按导游的说法，今年的旅游季比往年要短一些。
电动车把我们带到门口时，寺里的专职导游已经在门口等候。寺外面人还是比较多，游客与小贩挤混在一起。小贩的叫卖声夹杂着寺庙的钟声，忍不住想起一个神秘的词语：天上人间。
对于佛教的虔诚，我们很难与那些在大殿门口葡匐叩首的人相比。我们信奉今生，他们寄希望于来世；我们华丽其表，他们修炼静心。在佛主面前，我们是点拨不化的顽石，是俗世随风的尘埃，等不来普度众生的我佛转身拈花一笑。
穿梭于各个庙殿，有心无心的听着导游的介绍。由于缺乏对藏传佛教的了解，大殿里供奉的活佛和班禅无从记起。倒是这些藏传佛教特点的建筑让人印象深刻，如来八塔、大金瓦寺等都是这里标志性的建筑。
在众生里来来往往，时间就这么一闪而过。两个小时后我们坐上了回去的车。
西宁，我们又回来了。
这三千公里的路与尘，在7、8天的时间里一路狂奔，回想起来还是比较累的。但相比自驾或者纯粹跟团已是相当舒适，不操心住，不操心吃，唯一需要自己去调整的就是自己的心情。旅行不全在哪个终点，而是一直在路上。忽略了一路的风光，再美的终点也会因缺少好的心情而大打折扣。
大西北，美在路上。
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