吃一餐合口味的早餐好像都不是一件容易的事情。
现在的早晨，要催促着孩子起床，催促着孩子洗漱，催促着孩子穿衣，接着急匆匆把孩子送到幼儿园。等这些都忙完了，想想还有十几公里上班的路程，大多数的早晨要么在路边买两个包子，要么从家里捡两块饼干也就对付了。仔细一想，这样的日子好像是过了好多年了。周末倒是有时间，只是周末的时光，要么晚上睡得太晚，要么早上起得太晚，不管是哪种晚法，最终的结果都是错过了最佳的早餐时间。有个同事说：
这叫报复性熬夜！早上是可以早点起，可你有没有这种感觉，早上太早，是没有饥饿感的，也不会有好的胃口。再环顾下周边的早餐店，并没有一家能使自己的胃满意。可以自己做，熬个稀饭，配点榨菜；或者煮个面条，加个蛋，可真是吃不下！最重要是，早晨的时光用来睡懒觉才是最好的选择。归根结底，还是一个“懒”字。
最近有个记录片，叫《早餐中国》。前几年火爆的《舌尖上的中国》的总导演陈晓卿是这部纪录片的总顾问，自《舌尖》和《风味人间》之后，陈晓卿早已是中国美食纪录片的金字招牌。陈氏美食基因在这里糙了不少，没了从地里拔出食材的特写，没了慢镜头的烹饪细节，却多了更多的人文关怀。
《早餐中国》每集只有5分钟左右的时间，正好契合了人们对小视频短平快的需求，每集选取一个地方的一家早餐店。选取的所有早餐店都是街边巷尾最常见的，但所有的店无一不是当地人最钟爱的早餐之所。有的人从小吃到大，一吃就是十几年甚至几十年。而那些早餐店也几乎全部都是几十年的老字号，味道和口碑早已浸润到了当地人的心里。
看着纪录片里那些热气腾腾的汤粉、煎包、面条的画面，再配上接地气的吃早餐场景，以及等着享用美食而排成的长队，我竟然有些羡慕，甚至嫉妒他们。在自己的早餐经历里，好像从没见过有哪家早餐店门口会有如此火爆的盛景。当年肯德基、必胜客在吉安开业的时候，那队伍都排到马路牙子上了，可那还真不能算早餐。再说，那么长的队伍里，有一大部分人纯粹凑热闹去尝鲜的。
对中国人来说，还是那些弥漫着烟火气的早餐店更吸引人吧。一盘炒粉、一碗汤粉、几个包子、两根油条可能是中国人更钟爱的早餐美食。
尤其是当一个人背井离乡在外面打拼，想家的一个重要因素，必定是家乡的早餐。比如一个河南人在南方呆久了，最想念的肯定是煎饼果子、胡辣汤等；而广东人要是待在北方，想念的无非是那些肠粉、小笼包等精致小吃。
那年我在北方卖老鼠药的日子，最想念的就是吉安的炒粉。有次在一家餐馆里看到菜单上有炒米粉，虽然价格高达20块，我依然很兴奋。可炒米粉端上来之后，味道实在是差强人意。当时觉得，吉安任何一家早餐店里的炒粉都比那盘高价炒米粉更有味道。
很多在外面工作的朋友，回吉安的第一件事，就是在火车站旁餐馆里先点上一盘炒粉，以解那相思之苦。
吉安有句话叫“想粉恰！”意思是“想得美！”可在吉安待久了，吃的炒粉多了，对炒粉味道的要求却越来越高，有点时候真的就变成“想粉恰”了。从河东到河西，从城南到城北，居然没有哪家早餐店的炒粉会带给我惊艳的滋味享受。前几年在县里的时候，有个婆子炒粉，味道倒是好，只是那婆子的服务态度太傲慢，吃完竟然有一种受委屈的感觉。
那婆子仗着炒粉的味道好，常常对等的不耐烦的客人说的一句话是：别催了，爱吃吃，不吃可以走！对于熟悉的吃货来说，为了一盘好吃的炒粉，即使受点委屈也心甘情愿。真的是美食面前无尊严啊。
钟意的炒粉寻不见，传说中的“甲鱼炒粉”也没吃过。后来喜欢上了滨江干挑面。原来小区不远处就有一家，几乎每个周末都会去那家吃一回，我以为我能一直吃到的。可是因为修路和店面租金等原因，这家早餐店搬到了更偏僻的马路斜对面，生意大不如前，后来也就关张歇业了。再想吃到那个味道，就得到河对岸另一家滨江干挑面去。有次那个老板告诉我，所有的滨江干挑面都是他家的亲戚开的，好多年了，也可以算是吉安的老字号了。
中国人往往重情义、讲情怀，一家早餐店如果能做十几年甚至几十年已然很了不起。谁都知道餐饮行业苦，经营早餐店却是苦上加苦，往往凌晨三四点就得起床准备。一家早餐店能几十年如一日的吸引新老顾客光临，必定是有她过人的地方。要么滋味特别，要么用料考究，要么真材实料。
早餐店的影响范围十分有限。一家粉面馆口碑再盛，也只能影响到周围的几条街、几个镇。在大城市里，一家早餐店的竞争更多、辐射范围更小，往往只能囿于某个社区、某条街道。而来早餐店的食客，往往是都是周边的居民，时间久了，顾客老板相互熟悉，用心的老板都能记住顾客的要求。谁不要葱花，谁口味重，谁喜欢多加香菜，可能都熟记于老板的心中。久而久之，便产生了味觉黏性，一种依赖感也就潜移默化之中产生了。
《早餐中国》第二集里，有个小伙子在莫亮云的酸汤粉店里说：一顿不吃，就欠的很，念叨着都想去吃一下！
要是我也能找到那样一家可口的早餐店，我周末也就不睡懒觉了，毕竟我还是有一点点追求的。
