裙裤立裁转平面
重点
1.
前后困势的形成原理
2.
前后腰口线的确定
3.
前后 落 裆 的形成原理
4.
前后困势与内外侧缝之间的平衡关系
5.
前后裆宽与脚口之间的平衡关系
坯布取样
下体人台标记线
下体人台标记线
裙裤立裁转平面
裙裤尺寸
腰围 68+2=70 cm
臀围 90+（4~8）=96 cm
Step 1：画框架线
平面步骤
①画臀围线：确定前臀围尺寸H/4-1.5=22.5cm。
②画腰围线：臀围上18-19cm。
③画横档线：臀围下9cm，因是裙裤，裆底缝份不分缝，考虑裆底缝份及人体空隙 量，还要落裆2-2.5cm左右。
④画中档线：横档下29.5cm，画脚口线：横档下72cm。
⑤确定前后窿门宽：前窿门宽=0.08H，后窿门宽=0.12H。
⑥确定后臀围尺寸H/4+1.5=25.5cm。
Step 2：前后腰 省 量的分配
平面步骤
⑦将腰省量平均分成12份，(臀围96cm-腰70cm)÷12=2.17CM，参照裙原型画出省道，后中腰线下落1cm。
⑧因人体前后凸起量不同，将前后腰省量互借，来增加后臀围松量，更符合人体，靠前中的腰省借0.9cm的省量到靠后中的腰省里，即靠前中的腰省量为2.1-0.9=1.2cm,靠后中的腰省量为2.1+0.9=3cm。
对应立裁手法
保持前后中分割线、前后中心线、侧缝与侧省之间的中心布纹竖直向上，臀腰差量捏合两个省道。
Step 3：前后困势的处理
★前后困势的形成原理：前后困势是由靠近前后中的腰 省 转化而来，困势量受相邻两个面的中心布纹竖直向上产生的臀腰差量影响。
注意，困势量不是固定不变的，可根据人体形态或款式造型变化。可将前后中困势看作省道来考虑省量的平衡分配，无论困势量多少，把握腰口线、臀围线与困势的平衡关系最为关键。
平面步骤
⑨以前中线做15:1的困势旋转合并前中腰省量，保留前侧腰省；以后中线做15:2困势旋转合并后中腰省部分省量，将剩余后腰省量在后腰口二分之一处作后腰省。腰省靠近省尖位置可以凹掉一点，这样不容易鼓包，后腰省上端2-3cm可以画竖直的，这样省道腰口线不会翘太高。
对应立裁手法
保持前中心线垂直对齐裤子标志线，前中省道向前中自然推平形成困势；保持后中心线垂直对齐标志线，后中省道向后中自然推平形成困势。
Step 4：前后腰口线的确定
大家平时打裤子有没有遇到后腰口堆量的问题？每次都要改版去量。让我猜猜看你的腰口线是不是像下图这样从侧缝上平线直接向困势线作垂线或者取二分之一处向困势线作垂线这样画的？造成后腰起翘量有两三公分？然后每次改版又要去掉这个起翘 量 ？这种画法显然是有问题的。
错误画法
那么腰口线正确的画法是怎样的呢？接下来跟着小编一起来看下吧~
★前后腰口线的确定：找到实际臀围线，量取人 台 臀围线到腰口线的尺寸，找到腰口线。
平面步骤
⑩在人台上量取臀围线到腰口线的尺寸，得到腰长数据，在旋转后的新臀围线向上量取人台腰长数据找到腰口线。
对应立裁手法
沿人 台 腰口标记线描出腰口线。
Step 5：前后困势与内外侧缝的平衡
★前后困势与内外侧缝的平衡关系：前后侧缝平衡线与前后困势线平行。
平面步骤
⑪平行于前困势斜线作前内侧缝平衡线，平行于后困势斜线作后内侧缝平衡线。
平面步骤
⑫在旋转合并前后中腰省形成困势时，下脚口相应分别张开X、Y的量，分别将前后外侧缝旋转15:1、15:2的角度去掉X、Y的量，外侧缝处臀围线下落，得到前后外侧缝平衡线。保持外侧缝平衡线与前后困势线平行，从而使外侧缝竖直。
平面步骤
⑬根据造型，分别以前后外侧缝平衡线向外旋转15:2的量，得到前后外侧缝线，画顺实际臀围线。在后片臀下收一个15:1角度的省，以凸显臀部，合并该省，相应后内侧缝平衡线减掉一个15:1的角度量得到后内侧缝，使前后内侧缝保持平衡。
对应立裁手法
用叠合针法固定内侧缝，从前后臀围线向下抚平布料，保持前后臀围线距前后横裆线的长度松量平衡；保持前后中心线垂直，松量均匀圆顺，将后挺缝线翘起量向内外侧缝推掉，抓合外侧缝。
Step 6：臀围线与横裆线及脚口线的平衡
★臀围线与横裆线及脚口线的平衡关系：横裆线及脚口线保持与实际的臀围线平行，脚口线需上抬，立体上脚口才水平，但上抬量因面料垂感而异，若面料垂感好，则脚口线需上抬更多。
平面步骤
⑭平行前后臀围线定脚口线。
⑮落档2cm，平行于前后臀围线画横裆线。
对应立裁手法
在脚口水平一圈描出脚口线，根据人台裆底下落2cm左右标出横裆线。
Step 7：绘制前后浪底
平面步骤
⑯在原前裆底画45度，长度取0.02H+0.5=2.4cm，后窿门要低落1cm作45度斜线，长度取0.02H+0.3=2.2cm，分别经过这两点画顺前后浪底。
对应立裁手法
沿人台档弯弧线画标记线。
画顺修正裁片
平面步骤
⑰画顺前后外侧缝线。
⑱将前后外侧缝腰口点、脚口点对齐，在臀围处取一半画出新外侧缝，使前后外侧缝对称。
⑳提取裁片，丝缕与脚口垂直。
成品展示
坯布别样
裙裤需要检验3个面
正面：膝围线水平，丝缕线竖直，前片视觉整体形成像裙子一样的面，裆部松紧合适，不牵扯正面。
外侧：前后膝围线对齐，侧缝线条竖直，前后脚口处距离人台距离一样。
后面：膝围线水平，丝缕线竖直，后片视觉整体形成像裙子一样的面，裆部松紧合适，不牵扯后正面。
从面料试样中我们可以看到，前中、侧缝及后中腰口线起角，需要修顺；脚口线不水平，内侧缝长度需去量；由于面料垂感及折边，外侧缝脚口翘起，需要去量。
试样调整
腰口前后中及侧缝若画垂直圆顺，做好的裤子腰口会起尖角，需要去掉0.2cm左右；因面料悬垂性，脚口不水平，脚口线内侧缝需上抬，上抬量根据面料悬垂性而定，面料垂感好，则上抬量加大；外侧缝下段若为直线，用垂感好的面料做时，脚口会往外翘，需要去量。
面料成品
转自播艺库
