新冠病毒的蔓延导致美国政府于2020年2月2日停止接受中国游客的入境。2月2日前，我朋友圈里有一朋友展示了自己由北京飞往檀香山的机票。对于中国游客而言，夏威夷无疑是离中国大陆最近且值得玩的地方，虽然关岛也属于美国，但那里更像一个军事基地。
同胞们会对美国暂时关闭对中国的大门发出几声不满，而且天真地认为，美国财政会因此损失不小。事实上，这只是我们的臆想。
仅仅以中国游客对夏威夷旅游业的影响就可见一斑。
据统计，在夏威夷的访客中，美国人仍然排名第一。第二名是日本人。据日本旅行业协会（JATA）发布的2019年暑假人气旅游目的地排行榜显示，夏威夷从去年的第2名重返第1名。中国人排名第七。中国人的贡献微乎其微。
从美国人的角度看，从圣诞季开始的冬季，热带地区能选择的有佛罗里达。但是放眼平时，5月到10月都比较闷热，且在夏季有飓风。与佛罗里达比，夏威夷的气候就舒服多了，全年平均气温在在20°C到31°C之间。而夏威夷大岛由于可以同时领略包括热带湿润气候和极地苔原等气候而特别受到旅行者的青睐。
一般人去夏威夷群，会先去檀香山呆几天，然后可以可以借助船或飞机在8个主要岛屿之间进行往来。
这一次，我决定直接去大岛。
大岛：善变的女人，诱惑的局部
大岛仿佛善变的女人，越接近越迷醉
十年前我来过大岛，不过，记忆已不可靠。模糊记得自己开车去看火山喷发，海岸边缓慢流淌中的岩浆即将入海时在黑色岩石中蜿蜒的暗红 ，煞是惊心动魄。
那次我住在大岛的东侧Hilo那边的四季酒店。那个区域属于湿润的热带雨林。火山在整个夏威夷群岛的形成中起着决定性作用 ，但是，看到周边道路漫长的围栏全由漆黑色岩石搭建，还是忍不住很惊讶。
这次我决定尝试一下大岛较为干燥的西海岸。仿佛恋爱的初期，男人迷惑于女人的千姿百态。大岛正绽放着这样的姿态。
飞机落地在大岛西侧的KONA机场。选哪一家酒店呢？我对民宿不太习惯，还是倾向于正式的酒店。之前在网上比较了半天，最终选择了花了2亿多美元重新装修后今年元旦才重新开业的Mauna Lani度假村。
果然，比较干燥的西海岸天气更适合我的心态，不用因为时不时地琢磨天气而让自己的心情打了折。
住酒店，我喜欢看三件东西。一是设计；二是服务；三是硬件。
相比国际知名的酒店集团，Mauna Lani度假村的开放式建筑空间似乎更符合夏威夷人的生活理念和风情。
Mauna Lani度假村
Mauna Lani度假村在设计上遵循了这一理念，从而确保了建筑群中的“通透感”。
一进入度假村大门，我的视线就被前方高达6层楼的木质长框架构吸引，通透明亮的巨大空间和阶梯，四处游走的清风拂去了旅途的劳顿。木质长框架构下方还精心打造了一个全木质开放式空间，犹如家庭的起居室。有趣的是，起居室的正上方是没有天花板的，乃一片蓝天。幻想一下落雨时，在沙发上听雨，你、沙发、地毯一起被淋湿，回到人类本初的“天为被，地为床”的天人合一状态。
据说，这间度假村的老大原来就是四季酒店檀香山的总经理，对热带地区住客的需求非常了解。一个企业的成功，往往是老大的成功。
Mauna Lani度假村：夏威夷最后的历史文化遗产！
通透设计构成了Mauna Lani度假村的整体风格
据说，Mauna Lani度假村的投资人原先是日本人，后来转手了。事实上，日本人是夏威夷群岛中最大的少数民族了。20世纪初日本人曾一度占到了夏威夷总人口的40%以上。从地理位置上看，日本人去夏威夷度假是非常合适的。米其林迷们也很容易在夏威夷找到他们心仪的餐厅，比如Vintage Cave Club和Sushi Ginza Onodera。法国人在文化输出上远远比不上美国人，尽管他们在心里上鄙视美国人的粗鲁。美国人用好莱坞文化令全球人心服口服。法国人于
2亿美金的投入，在挖掘历史遗产的同时，增加了更多的现代设施
是试图在餐饮上输出自己的文化，米其林指南就是这种输出。
Mauna Lani度假村位于历史文化古迹区，比邻海滩。步行10分钟可以去超市，也可以去威科洛亚海滩高尔夫球场练练手。
292间标准间，36间商务套房，5间水上屋，度假村的接待能力毋庸置疑。但是硬件之外就是服务，而服务并非单纯指服务人员，更包含酒店传递的文化气息、处理酒店与旅客之间关系的方式（家庭般？简单买卖式的？）等等。
Mauna Lani度假村似乎正在试图挖掘历史留给他们的瑰宝。
鱼塘的海龟可能比我们长寿多了
这里的鱼塘包涵了更多的历史信息。表面上看，这些鱼塘被火山岩堆砌成的大坝切断了与太平洋的联系，闸口向内，湖水清澈平静，鱼翔浅底，鳗鱼与乌龟和谐共处，大鱼小鱼虾米各自嬉戏。
火山岩的黑色暗示着历史是一个黑洞
据度假村的历史顾问说从前的国王住在岛的最北边，为了吃到这边鱼塘里鲜美的鱼，他会派跑得最快的手下来此处捕鱼，然后用海草把鱼包好保持湿度，然后再飞快地跑回王宫，国王就能吃到活鱼了。一位纽约来的老绅士见我们在鱼塘旁边聊得兴起，忍不住要加入。我问他为什么舟车劳顿飞来夏威夷，难道纽约人不是去迈阿密和加勒比海度假吗？他说：夏威夷就是夏威夷啊。马克 ·吐温在夏威夷群岛浏览了4个多月，被那里的民风与风情所迷倒。作为特约记者，他忍不住在媒体上写道：“夏威夷是大洋里最美的岛屿”。
除了存在了两千多年的鱼塘，这里还有罕见的海龟池。每年的1月前后，度假村会认养刚出生2周的幼海龟，通常养上1年半左右，待它们长到足够尺寸，就会在每年的美国国庆日将它们送回海里。
出海看太阳初升，意外遇到它！
船夫开始吹起当地的民乐
作为旅行者，我习惯每次出行要做非常详细的计划，确保每次都能学习到一些东西。次日天没亮我i就起床了，海上漆黑一片——我订了出海划船看日出的项目，150美金左右一个人，不便宜。
在度假村靠沙滩的位置有一个遮阳篷，下面站着两个晒得黝黑的男子。他们负责出海项目。出海前，其中的一位中年男人，暂且叫做船夫吧，给我们描述了注意事项，比如我们这一组的四个人如何站位，他发什么指令时要向哪一边划桨。
在美国生活时间长了，人人都是行动派。我们虽然交了费，但不代表可以做老爷。中国人组团做活动，交了费就可以翘脚，美国人要求你全程参与，一起协作。比如，为了将放在沙滩上的独木舟推下水，船夫给我们四人下命令，教我们先放两轮推行器在独木舟下方，慢慢将独木舟推至海边，然后在入水处大家合力将独木舟微微抬起，顺着水流推入大海，然后扶着两边船弦迅速依次跳进独木舟里。
船向海里驶去，太阳刺破云层，投射在海平面上，波光粼粼。我们跟着船夫的波利西亚号子，时而划左边，时而划右边，划的时候得注意抬桨的高度和节奏，以免将海水溅到坐在后方的人。
鲸鱼在我们前方的五米开外
船夫坐在船头，拿起了一只海螺一样的物件，吹起夏威夷的民歌，我们正闭目静默等候太阳照常升起的时候，突然发现船夫音量提高了八度：鲸鱼，有鲸鱼！
我有过若干次赏鲸的经历，比如：澳洲的塔斯马尼亚、大溪地的波拉波拉、加拿大BC省的维多利亚等，但都是要乘游艇开3个小时以上到外海，被颠得晕头转向才能与鲸鱼邂逅，往返 8小时是常态。但今天鲸鱼就在我们的独木舟约5米处！可谓尽在咫尺。独木会不会被鲸鱼掀翻？
船夫看出了我们的紧张，和风细雨说：其实鲸鱼非常聪明，他们很少袭击人类，除非独木舟划得太猛惊吓到它们，或者碰到一条慌乱的不谙世事的小鲸鱼。鲸鱼跟夏威夷人可说亲如家人，它们会常常来探望他们，3月就是夏威夷人称“鲸鱼回家”的季节。夏威夷人会和鲸鱼一起嬉戏，游泳。
昨天晚上去酒店里最火爆的餐厅Canoe House晚餐，只订到了8:15的位置。加上从加州过来2小时的时差，相当于晚上10:15我们才能坐下来点餐！实在有点儿等不下去。于是在外边逛了30分钟，7点又跑去餐厅碰运气，果然没位置。我问门口的女侍者“你看我们什么时候再回来比较好呢？”她说8点。我心想这跟8:15有区别吗？还是微笑着告别，在海边饿着肚子散步了半小时，7点半我们决定再次碰碰运气，这次我一看到她就笑着说：我喜欢你的裙子，太美了！她立刻展现出优雅又调皮的笑容：“我们的经理是日本人，所以你看，这衣服上有日本文化元素。”我仔细看了看她的工服，说：质地看上去也特别好，是丝绸的吧？（说真的我几乎不敢相信会用丝绸做工服。）她又笑开了花儿，边摸着裙子边说：真的是丝绸，这不是一条裙子，简直是一件礼服！说完这话，她举起菜单，豪迈地一挥手：跟我来吧！然后给了我们一个离海最近的好位置。
Canoe餐厅：估计不多久就会进入米其林评委的法眼
不得不说，Canoe餐厅都没让我失望，最爱的是每间餐厅的甜品。或许是日本人来夏威夷度假特别多的缘故，夏威夷的餐厅食材自然，口味清淡，甜品香浓中依然不乏清新的口感。
今天早上的独木舟运动快结束时，船夫最后问我们：今天是什么日子？我说：是我们一生中最年轻的日子吗？他微笑道：太阳升起时，我们夏威夷人都会在海中洗洗手，告诉自己：今天是我们人生中最好的日子。
海洋，是夏威夷人的归去来兮，他们长于斯，终于此。对于忙碌的城市人来说，海洋只是他们躲避大陆文明的一个中转站。
下一站他们会走向哪里？像库克船长一样去探索更多的未知？其实，大多数时候我们只埋头走路，从来抬头看清楚方向。
封闭14天之后，一旦解禁，我们又会轮回，胡吃海塞，无法无天。我们愚蠢而固执。我们死于自以为是，且从不自知。
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