朋友们是不是经常穿新买的西装时有受牵制的感觉？
图1
这里所说的牵制主要是来自于袖笼区域。袖笼区域是整个上装结构中最为关键的部位， 因为人体在该部位处的活动频率和活动幅度远大于其它部位。因此，袖笼区域的制作稍有不当，就会使人产生受牵制的感觉。
有较多的人在买西装时,经常只考虑胸围和季节的因素，而忽视了胸围的放松量、穿着层次、胸衬、夹里等诸多因素。也正是这些因素，才使得大多数的西装给人带来或多或少的牵制感觉。归纳一下，这种牵制感觉的产生主要有以下五个原因。
图2
(1)胸围放松量偏小
按正常情况，胸围放松量减小，则腋围放松量也随之减小。假如，制图结果使得腋围动松量小于胸围放松量，那么，当胸围放松量恰巧达到胸部活动所需要的最小限度时(因西装的放松量往往较小)，腋围放松量也将小于腋部活动所需要的最小限度，从而容易使人产生受牵制的感觉。而且，腋围放松量越小于胸围放松量，则这种现象就越明显。
(2)穿着层次的增加
一般情况下，胸围的放松量总大于腋围的放松量。因此，随者穿着层次的增加， 使原来留有活动余地的胸围放松量恰巧减至胸围活动所需要的最小限度，此时，腋围放松量将同时 减至小于腋部活动所需要的最小限度。从而容易使人产生受牵制的感觉。而且，穿着层次越多，则这种现象就越明显。
图3
(3) 胸衬的坚硬
西装的胸衬一般是既硬又厚，不容易折转和弯曲。 在袖笼处的的缝头当然也不例外。正是由于这个1厘米左右宽的缝头，才使得袖笼的有效长度减小(从净缝的长度减至毛缝的长度)。从而使得腋围放松量就越小于胸围放松量，最后导致类似于第一种原因所造成的牵制现象的产生。
(4) 夹里的因素
西装装配上夹里，相当于西装内部增加了一个穿着层次,况且，腋围处的层次要多于胸围处的层次，因此，夹里的装配与否也将产生与第二种原因相类似的牵制感觉。
图4
(5)袖壮偏小
根据造型的要求，西装袖子的袖壮比较小。在袖笼长度确定的前提下，袖壮越小，则袖开深越大，从而使得腋部的活动更易受到限制。最终易使人产生受牵制的感觉。当然，后四种原因只有在第一种原因存在的前提下，才会使人产生受牵制的感觉。如果西装的胸围放松量很大，也就不会产生这种情况。但事实上，西装的胸围放松量常常是比较小的。
由以上分析可知，在确定西装的袖笼深、袖笼门宽及胸背阔时，必须使其比其它相同胸围的上装的对应量略微增大一点。
众所周知，我国的缝制工艺，尤其是西装的传统缝制工艺，已经达到了炉火纯青的境界。我国的西装与欧美国家的西装相比，其区别主要表现在以下六个方面:
图5
①在肩部方面：欧美西装的特点是,肩平而薄，且略有上翘，整个肩部略呈双曲面状。我国西装的特点是，肩坍而厚，且略带外弧形，整个肩部似抛物面状。
②在袖子方面：欧美西装的特点是，袖壮和袖口偏小，袖弯势足，“火腿形”明显。我国西装的特点是，袖壮和袖口偏大，袖弯势不足，“火腿形”显不出来。
图6
③在规格方面： 欧美西装的特点是，衣偏长，袖偏短，肩偏窄，胸、背阔适中，胸围放松量偏小，袖笼放松量恰如其分。我国西装的特点是，衣偏短，袖偏长，肩偏阔，胸、背偏阔，胸围放松量偏大，袖笼放松量偏小。
④在局部造型方面： 欧美西装的特点是，吸腰显著，领脚偏低，翻领偏窄，领驳头夹角接近90度，腰节偏上，袋位偏高。我国西装的特点是，吸腰不明显，领脚偏高，翻领偏阔，领驳头夹角在70度左右，腰节不偏，袋位偏低。
图7
⑤在工艺方面：欧美西装的特点是，止口薄而顺直，胸衬和面子复合犹如一体，整体效果为“轻薄”而不随风“飘荡”，挺括而不失柔软。我国西装的特点是，止口和胸衬均极厚，整体效果为，虽然挺括但十分坚硬，虽然充实饱满，但非常笨重。
图8
⑥在穿着要求方面：欧美西装的特点是，不同的穿着层次备有不同胸围的放松量的西装。如有的西装专适合于衬衣外面穿着，有的西装专适合于一件羊毛衫外面穿着等，每种穿法的胸围有效放松量和袖笼有效放松量都达到最佳状态。我国西装的特点是，对不同层次的穿法不十分讲究，普遍情况都是从衬衫到两件羊毛衫外面混穿同一胸围放松量的西装。
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