多瑙河中游兩岸，匈牙利平原和喀爾巴阡山的交匯點之間，匈牙利首都布達佩斯由河西岸的布達、河東岸的佩斯構成，好像是手足情深的兩兄弟。
布達和佩斯遭到土耳其人的殖民統治近160年，直到18世紀，布達佩斯才開始獨立並逐步走向全盛時期。西岸布達的王宮和東岸佩斯的議會大廈遙相呼應，由9座氣勢宏偉、風格迥異的大橋連接起來。其中鏈子橋是最古老的，傍晚的鏈子橋在燈光的映射下，像金鍊子一般，人們從中似乎可以感受到布達佩斯百年來從殖民地到獨立和繁榮的漫長里程。在橋上遙望多瑙河兩岸，點點星光如夢如幻，橋那端是王宮所在地——布達山。13世紀教堂的塔尖、中世紀村落的多角塔樓和橋下細長的船影將布達山和多瑙河分割成不規則的馬賽克。
有人把布達佩斯形容為歐洲的倖存者，浪漫的匈牙利人則把多瑙河比喻為吉卜賽人小提琴上的曲線。李斯特用音符將布達佩斯頑強的生命力演繹得出神入化，彷彿正在衝破百年的劫難。也就是在那個時候，布達佩斯偶然性地融合了奧斯曼與古羅馬的建築風格，有了巴洛克的形式美和新古典的精神象徵。
布達佩斯是多瑙河上的明珠。漂亮、溫柔的多瑙河像一條玉帶橫穿在布達與佩斯之間，迷人的夜景令人無法釋懷，宛如千紙鶴，安靜而美麗。
多瑙河是暖色的，也許晚上更有情調。匈牙利愛國詩人裴多菲曾在這裡寫下動人的詩句：生命誠可貴，愛情價更高。若為自由故，兩者皆可拋。
今天的多瑙河，黃昏依然是餘輝映照，黎明依然是薄霧迷離。一部分人的歷史到了盡頭，而布達佩斯繼續它的春夏秋冬，一年又一年。
沿著多瑙河岸往上走，布達老城的房頂鱗次櫛比，可以看到著名的馬提亞教堂的頂樓，白色的尖塔和彩色的屋頂歷經滄桑，仍然煥發當年的神采與生機。沿街叫賣的小販和街頭藝人依然是幾十年前的模樣。魯斯沃姆咖啡館只有9張桌子，從1800年貝多芬住在附近的時候起到今天仍然如此，如果今天貝多芬還能來的話，興許能認出這個地方，甚至找到200多年前遺忘的筆錄紙。
夜越來越濃，多瑙河沿岸的霓虹燈將波光粼粼的河水映成粉色，絢麗無比。從瓦茨路出來，進入弗勒什毛爾蒂廣場，布達佩斯的年輕人充滿激情的舞蹈，將其變成了一個巨大的遊樂場。
徜徉於布達佩斯的大街小巷，叩開一扇扇虛掩的橡木門，布達佩斯的空氣中瀰漫著浪漫和安靜的氣息，從前的煌煌盛世已轉化為簡單和古樸。走進國家美術館，百年前的情景若隱若現，早已失蹤的哥特式雕像在這裡重見天日。
布達佩斯市政廳外的大街上下起了淅瀝的小雨，天才音樂家約翰·施特勞斯那不朽的旋律《藍色多瑙河》隱約響起。透過薄雨，透過多瑙河看對面古老的建築，酷似一篇凝固厚重的史詩，一件精琢細刻的藝術品。
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