说起意大利，我们更多想起的是佛罗伦萨教堂的恢弘穹顶，是罗马斗兽场的残垣断壁，是水城威尼斯的舟楫穿梭。但有多少人知道，在这个我们耳熟能详的名字之下，还藏着一段陌生而瑰丽的风光——这里有醉人心脾的世外桃源，摄人心魄的绝岭雄风。它的名字叫做：多洛米蒂（Dolomiti）。
从米兰西北方向，逐渐深入阿尔卑斯群山，便是多洛米蒂区域了，这里是意大利、德国、奥地利的交界地带。18座3000米以上的灰白色的“白云石”峰峦，以及无数的深谷、湖泊、丛林，展现着无与伦比的自然之美。春夏徒步，深秋摄影，寒冬滑雪，这里是阿尔卑斯的最后秘境,是建筑大师勒·柯布西耶 (Le Corbusier)口中所说的：世界上最美的建筑杰作。
山谷：世外桃源
多洛米蒂区域内山谷纵横，不胜枚举，但Funes无疑是其中最夺目的一枚。当年偶然从旅行杂志上看到这里的一张照片，便惊艳不已，心生向往，才有了这次深入阿尔卑斯山腹地的旅行。
跟着当地向导艾伯托，我们从Ortisei小城出发，一路沿山谷而行，水流清澈，落叶满溪，秋色无边。质朴的民居散落在风景当中。如果时间允许，就是这条山谷中的路，也足够蹀躞半日的了。目不暇接之中，目的地Santa Maddalena小镇已经出现在山谷尽头，群峰之下。
当我们扛着脚架走到最佳拍摄点时，即刻便被拖入到了绝美的画卷当中。眼前山谷起伏，绿草如茵，阡陌交通，牛羊自在；远处锯齿般的盖斯勒群峰，带着一种桀骜不驯的凌厉，在蓝天下如远古凝固的巨浪；山谷腰肢上最美的那一点上，修建于1394年的Santa Maddalena尖顶小教堂矗立山坡，如美人肚脐。正是日落时分，山谷中秋树成行，黄绿夹杂，在夕阳的照耀下，散发着温润而迷人的光。四下阒然无声，所有的人都被这样的景色静音了。或站或坐，看着最后的光线慢慢滑过教堂尖顶，最后把远处的盖斯勒群峰染成微红，山谷清泠一片。
艾伯托告诉我们，在像Santa Maddalena这样的多洛米蒂城镇，绝大部分居民有着意大利奥地利双重国籍。因为多洛米蒂所在的意大利南蒂罗尔地区，直接和奥地利的蒂罗尔地区接壤，在“一战”前都属于奥匈帝国领土。战后奥匈帝国瓦解，根据1919年签订的《圣日耳曼条约》，整个南蒂罗尔地区被划入了获胜的意大利。这里的所有人的生活轨迹和生命标签也随之改变。
沿途走走，果然所有的路牌都是意大利语德语双语标识，就连教堂风格也是双份的——Santa Maddalena教堂是更为奥地利风的哥特式样，而顺着小镇道路继续往盖斯勒群峰的方面深入，在山脚下连片的牧场上，又可以看到更为意大利风的巴洛克式小教堂St. Johann，从1744年开始，它就这样孤零零地伫立在绿野之中，弥漫着一种不食人间烟火的感觉。
沿着St. Johann教堂边的小路，便可以进入阿尔卑斯山最美的徒步道路，一直通往盖斯勒群山峰柱林立的最高处。但可惜这一次时间有限，不能从更高处俯视这片世外桃源，也没法在传说中的盖斯勒群峰旁的木质餐厅的大露台上，在与这“全世界最上镜山峰”的对视当中，畅饮一杯了。
湖泊：群山眼眸
图HANDONG
多洛米蒂的群山之中，散落着大小不一众多的湖泊，她们负责这里所有的灵动，是群峰的眼眸。我们选择在双湖中的安多尔诺湖(Antorno)等待日出，一箭之外就是更为有名的密苏里纳湖(Misurina)，空气纯净，艾伯托告诉我们，这里是欧洲最好的呼吸系统疾病疗养地之一。
清晨的双湖异常宁静，薄雾轻拢，水草上结着微霜，湖边是连片的彩林，彩林之上隆起气势磅礴的克里斯塔洛山（Monte Cristallo），海拔超过3000米，如同巨型的屏风，横亘天际，山体上寸草不生，雪迹纵横。湖的另一面则是多洛米蒂地标式的三峰山（Tre Cime），犀利地伸入天空。几只早起的野鸭子，游到了我们的附近，嬉戏打闹，划破了清晨的宁静。不经意之间抬头，第一缕光已经降临了，巨大的克里斯塔洛山山顶被染成金黄。
日出之后，稍作休整，我们继续跟随艾伯托去寻找多洛米蒂最美的湖——Lago di Braies。它藏身在群山之中，四周被高大的山体环绕。湖不算大，但水深超过30米，水色碧绿。湖水极为清澈，水中的枯木、巨石，清晰可见。时值深秋，层林浸染，倒影入湖，又将深碧的湖水挑染成异色。湖中有一座木质的船屋，可以从这里乘坐古老的木舟游湖，如行镜中。湖畔高大的Croda del Becco山，神似川西亚丁三神山中的仙乃日，巍峨而庄重。一座建于1904年的小教堂，静静守护，已逾百年。陪这座教堂，临湖小坐半日，无所事事，也许便是最好的安排。
来到Braies湖后，艾伯托明显显得更为兴奋一些。原来他的家就在离不远的的San Candido小村里，那里有两座美丽的教堂。此处离奥地利只有一步之遥了，虽然多年过去，但村里人依然倔强地保留着奥地利情节。艾伯托告诉我们，在被划进了意大利版图之后，墨索里尼政府曾经对这里进行全面意大利化——所有的人都被要求做一个选择：要不离开家乡迁居到合并了奥地利的德意志帝国当中，要不就留在故土但像一个传统的意大利人那种去生活。当时有超过7万人离开了多洛米蒂，其中也包括了艾伯托的一些亲属。但他们一家选择留了下来，因为他们舍不得这个全欧洲最美的家乡。
群峰：桀骜不驯
图 handong
最后一天的清晨，我们早早出发，通过一条私人公路之后，开始徒步向多洛米蒂另一处地标式的地点——三峰（Tre Cime）进发了。从某种意义上来讲，在见识过山谷的秀丽和湖泊的柔美之后，我们在这一刻才真正开始接近了多洛米蒂的内心。
30分钟的徒步之后，我们走到了三峰脚下。白云之上，三个巨大的石柱拔地而起，如同三座面目模糊的巨像，统领着周围裸露的白云岩。巨像的领地中寸草不生，大大小小的石峰，也无一例外都呈现出犬牙交错的锐利。在这里，多洛米蒂肆无忌惮地展现着它最桀骜不驯、最野性凌厉的一面。极目四望，千岩万壑，群山俯首，云起云落，渺小之感油然而生。也许这才是毫无修饰的多洛米蒂，是群山之王本来的面目。
三峰脚下有一座著名的徒步小屋——Rifugio Locateli，这也是多洛米蒂山区常见的徒步配套设施。在这里可以补给物质，可以过夜休息，当然对于更多来到这里的游客来说，必须要在面对绝世三峰的窗前，喝上一杯咖啡，看云卷云舒，享受内心的狂野被一点点唤醒；或者在寂静无声的夜里，看着璀璨无匹的银河升起在三峰之巅，驱走内心所有的积郁，接受震撼与洗礼。也许这才是多洛米蒂之于我们最大的意义。
说到多洛米蒂山桀骜不驯的内心，想到了艾伯托分享过的一段话——他说现在生活在这个区域里的人，一部分逐渐认同了意大利人的身份，一部分则依然保留着浓郁的奥地利情结，但还有一部分从群山深处长大的人，有着更为独立自主和桀骜不驯的性格，他们追求着截然不同的身份——拉汀人，他们坚持以拉汀语（一种拉丁语和当地方言结合的语言）为官方语言，坚持发展自己特色的学校、媒体，保护自己的手工木雕等文化和传统。他们拒绝被周围几种强大的文化所同化。也许，这就是这桀骜不驯的群山赋予他们的独特性格吧。
最后的日落，我们决定留给休斯山（Alpe di Siusi）的高山草甸。巨大的草场如波浪起伏，在阳光的照射下形成了绝美的明暗和浅深。秋树，木屋就随意地散落在这些反差当中，仿佛有人精心构图一般。一条小路通往天边的造型魔幻的Sciliar山。当落日坠入了群山，我们以为一切已经结束的时候，绚烂的光线在猝不及防中重返云霞，将整个天空染成了绯红，而Sciliar原本灰白色的白云石山体上，也变成了一种最奇特的微微的玫瑰紫色。“阿尔卑斯之光 (enrosadira)”，我们所有的人都情不自禁地叫喊了起来，而这难得一见的自然奇观，便成为了我们收到的最珍贵的临别馈赠了，旅途再无遗憾！
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