夏特古道，是古絲綢之路弓月道的一段，又名唐僧道，據說唐玄奘曾沿著這條古道翻越天山到達西天。
這條古道全長120多公里，是連接南北疆最短的孔道，同時也是中國與吉爾吉斯坦的邊境線。
而今這條古道早已廢棄，因地勢兇險，集高海拔雪峰，原始森林，冰川，草原，河谷於一處卻成為探險家的天堂，但也因此有探險家葬身於此。
2019年6月帶著父母驅車從重慶到達夏特牧場，公路就沿著弓月古道修建，草原，森林，雪山，駿馬，一路風景如畫。穿越夏特古道是此行的目的。
第二天上午從寬廣無邊的夏特牧場進入峽谷地帶，地勢一下子變得幽狹，一條水流湍急的河流從峽谷中噴湧直下，兩岸危巖聳立，氣勢洶洶。
父母將我送到峽谷口之後返回牧場的賓館，臨別時母親似乎不放心，反覆叮囑。
從峽谷口到木扎爾特冰川，全程大概70多公里，沿途要經過汗騰格里峰、以及天山最高海拔的托木爾峰。
現在就只有我一個人，沿著河流行走在古道上，穿過峽谷最窄處後，地勢變得開闊，兩岸之間是一塊大草原，草原上佈滿了高高的雪松如一道墨綠色的屏障遮擋了雪山的全貌。
河流不再如峽谷中一般急促，像個柔弱的兒童，緩緩依著山底流淌。
沿著河流翻過一道道山坡，雪松變得稀疏，草原上開滿了各種顏色的野花，一陣風過花兒像蝴蝶閃爍。
可能前幾天下過暴雨，一道道山洪衝擊出一道道溝豁，成為我前行的障礙，好在附近有倒下的樹幹，可以搭成獨木橋通行。
走了大概6個小時，在翻過一道坡地後，托木爾峰豁然出現在眼前。坡地上樹立著兩塊警示牌，我已經進入邊境了，不管它，繼續向前走。
又走了接近2小時風越來越大，空中的雲開始聚集，天由湛藍變得鐵灰，托木爾峰的峰頂也被烏雲罩住，再也看不見它銀光閃閃的冰冠。我感覺氣溫一下子降低了好多。
風越來越大，身上起了雞皮疙瘩，回頭看東方天際，只剩一絲橘黃的亮光，有雨天邊亮，這是要下雨的前奏。
我趕緊紮起帳篷，剛鑽進去，雨就打下來了，噼噼啪啪，帳篷頂像一個盾牌迎接著衝擊，這是下的冰雹啊！
在帳篷裡躲了1個多小時，周圍雨聲逐漸消失了，收好帳篷繼續趕路，卻發現天色變得昏暗，我帶的食物與水也耗完了，現在已經進退不得，雖然置身野外已經習慣，但憑這單薄的帳篷，估計無法抵擋山谷裡的低溫。
繼續走，走起來就不冷了，夜幕開始降臨，看時間已經是晚上11點多了，此時我眼前出現了一匹棗紅色的馬，這馬栓著韁繩，只是沒有馬鞍，馬的後方是一個大帳篷，我高興起來，走過去撫摸著馬脖子，馬主人從帳篷裡出來，看見我一個人揹著包，他很驚訝，於是和我聊起來。
他是柯爾克孜族人，叫哈斯木，他知道我還沒吃飯，說做拉條子給我吃，我此時也不管那麼多了，隨他進入帳篷裡。帳篷裡原來還有人，哈斯木的媳婦，弟弟，還有他的兒子。
在哈斯木家吃完拉條子，肚子漲得飽飽的，外面已經是漆黑一片，再沒有一絲光線。
於是就留宿在哈斯木家，五個人擠一個炕，因為帳篷裡有火爐，晚上很暖和，就這樣醒一會兒，睡一會兒，熬到了早上6點。
哈斯木起得比我早，他在給馬配鞍，見我已經起來，就說，走吧，我騎馬送你出去。我拒絕了，我說我這次的目的是徒步走出去，騎馬就犯規了。
告別哈斯木兩口子，我繼續走，走了兩個多小時，進入一個峽谷，高聳的汗騰格里峰此時在晨光熹微中顯現，金色的陽光從峰頂映出，紫色的雲霞中侵染著橘紅如扎染的絲巾一般環繞著它，淡紫色的薄霧從谷底升起，與山腰的雲纏繞在一起分不清彼此。
這一幕烙在了我的心裡。
時間已經過去了近一年，那天早上的汗騰格里峰還像昨夜的夢一般糾纏著我，我知道如果不把它畫出來，它是不會放過我的。
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