每个行业或多或少都会有从底层一步一步成长为技术大咖的，他们或许没有一些行业专家那么有名，也没有行业专家那么专业，但是他们对待事物都有着自己见解和想法，也许这些在别人看来是投机。但是我们讲：“不管是白猫和黑猫能抓到老鼠的就是好猫”。而近日我要分享的就是一位这样的行业资深从业者
我曾经在国内上过打版课，也在伦敦圣马丁读了它的创意型打版设计的研究生进修课程。所以谈谈个人感受。
1、制版难的关键难点，在于人体舒适度与外观美观度的平衡问题。
衣服的版型往往会出现，看上去很好看的衣服，但是穿着并不舒服；或者穿了舒服，但是看上去没有精神气儿的问题。这些问题最容易出现的是人体关键部位，比如袖笼，肩部，裆部，胸部等。
2、制版方法主要有3种：平面打版，立裁，和斜裁。
3、国内打版难度，一部分原因是教学方法问题。
国内把打版教得太难了。我是去英国学了对比以后，才对此有深刻体会。我以为什么东西难不难，和教学方法也有关系的。教得难，学着也觉得难，做着更难。比如国内要用到高等数学的方法，这个对于大多数数学不好的艺术生来说，简直和听天书一样。反正我记不住这些公式。
4、我在英国学习时，老师的一句话，我记忆深刻，就是打版就是以人体为中心——最好的方法，无论你用什么方法打版（平面、立体、斜裁），最后一定要把坯布版拿到人体上去试。哪里不够好（舒适、好看），就直接在人体上调整，方法又直观又简单。
5、“好看”的定义是，线条流畅，上下、前后、左右比例恰当。
这些都是细节问题。其实很考验审美。版师是个工程与审美都需要的工作。不过国内绝大多数版师的审美有待提高。
话说回来，其实无论做什么，要做到优秀水准，都不容易的。所以，为什么金字塔尖理论哪里都存在。能做到最高水准的，都是天赋+勤奋+机遇的结果。
制版师的工作看似刻板单调，其实，其中存在着很大的变通。
制版师们的水平在小数点后几位数字的变化中悄悄体现着。
这就是为什么同一个款式不同的制版师打出的版是不同的。
现实工作中，很多“版型师”就有这样的体会，当他手上拿到一件或看到一件国外某某大牌的衣服，自己总想把它复制下来，但不管他怎么做都无法做出别人的神韵，只是能做到别人的款式和所需要的尺寸。而真正的调型，不只是简单的添补所需尺寸或减去多余的尺寸，而是要在框架上根据人体的外观体型和所需尺寸，在框架结构上进行“破坏性”调整，这才是真正意义上的调型！
版的灵活度就在那一点点，而这一点是需要悟性和灵气的，悟性和灵气不是能够培训出来的。
没有一个培训会告诉你每一种面料的肌理、图案、质感对服装分割线的、松量的影响到底有多大，该如何去应对。
这些细节是没法定位、定性和定量的。
因此，这一点经常成为普通打版师成长为高级打版师的瓶颈。
一个想成为在专业上、行业里能达到一定的层次，又想得到业界人的认知、认可，或想在技术上变为一名成功人士，我想他必需要得到高人指点，贵人相助，个人努力，小人监督。而不是简单的仅仅靠自己一点小聪明,或随便买几本“名人书籍”就能自己盲目地研究、摸索、探讨，妄想能在很短时间里，取得自己认为的“成功”，我想这是不实际也不现实，因为，要遵循一个道理：那就是“教育改变观念，训练改变能力。”
分享女装制版、全息原型制版
全息原型制版
任意胸省，任意松量，任意号型，原型一步到位
全息原型的优势
- 全息原型的是通过平裁立裁箱式原型和紧身原型来了解服装尺寸的“傻瓜算法”可以完全抛弃复杂难记的打板公式。
- 极简的胸省转移技巧：任何样板，一个步骤可以转为无胸省款，胸背宽及袖窿与袖子完全不改变，衣身平衡不变，套板和重新打板两种技巧。
- 详解衣身平衡，胸省平衡、腰省平衡
高国利老师介绍
高国利毕业于北服，之后任职多家公司技术主管，工作7年后又于法国留学4年，将东西方制板技术融会贯通，发明了“全息服装制版法”。
将全息制版法分享给中国的版师，为中国服装行业培养了2000余名样板师。
下面是高国利老师在1949版师学院与学员分享现场用坯布立裁打廓形落肩袖大衣。大衣版型及细节处理到位，现场找了三个不同体型的学员试穿，都觉得十分舒适、显瘦，胸围144的大衣看起来都不显肩宽。
↓↓↓
閱讀更多 服裝小生 的文章
