鄭鈞18歲就寫出《回到拉薩》這首歌，而且那時候他還沒有去過西藏，卻寫出了去過西藏的人都寫不出來的感覺。
青春就是這樣恣意、瀟灑，可以沒有理由的為喜歡的東西瘋狂！
現在這個年紀，明顯不可能呀！
我一直以為人是慢慢變老的，其實不是，人是一瞬間變老的。當你總是找不到理由就會放棄一些東西的時候，那一刻你就老了。
就像很多人都說此生一定要去次拉薩，可問為什麼拉薩非去不可，卻找不出緣由！其實哪裡需要什麼理由，夢裡遇見的人，醒來時就應該去見他。
冬天的拉薩遊人少了，到達拉薩朝拜的信徒多了起來，有風又不至於太冷，落葉紛飛，但無蕭蕭落葉的淒涼感。
這時候就會有很多有聊無聊的人跑到大昭寺廣場曬太陽，或閒坐著發呆，或看遊人信徒來了又走。
大昭寺。
作為西藏佛教徒心中的聖地，它並不宏偉，卻是眾多事物的源頭。雖然經歷千年的風雨，但依然香火繚繞，來自各地的信徒絡繹不絕。
雖然這裡人來人往，卻絲毫不會像其他地方那樣令人煩躁。
可以慵懶地縮在某個牆角曬著太陽，也可以注視著眼前隨時上演的各種虔誠而震撼的畫面，為自己的內心尋找安詳。
踏上這片神聖的土地，行走在耀眼的陽光裡，那苦苦尋覓的不滅之光，冥冥之中指引著未來的方向，開啟著新一個黎明的曙光。
清晨，大昭寺門前那兩個香爐香菸繚繞，寺廟外人聲鼎沸，除了很少的僅是觀光的遊客外，大部分都是朝拜的藏民。
寺內藏香繚繞，酥油燈長明，誦經聲環耳，各種形態的佛像，或神聖，或莊嚴。穿行其中，不禁令人屏息靜氣，心存敬畏。
信徒們認為，只能佛光照人，不能人照佛，因此在大昭寺內，拍照是不允許的。也正因為如此，大昭寺得以保持著它的神秘，長留在世人的心中。
大昭寺廣場前的石板也被磕長頭的信徒們用身體打磨得發亮，積年累月，這裡積累了太多的虔誠和信仰，讓人走過時心中不覺得再有任何缺失，亦不敢有什麼奢求。
當你走到大昭寺上層的露臺，遠處藍天白雲下布達拉宮莊嚴矗立，即使你並不信佛，也很難不為藏地血液裡流淌的信仰所感動。
突然覺得無論是在大昭寺，在拉薩，還是西藏，人世和神佛間的界限既清晰又模糊，恍惚間，總像是一腳泥土，一腳天堂。
下午三點，依偎在大昭寺廣場曬太陽。
始終如一的熱烈的陽光，觸手可及的藍天白雲，可以不用說話，就安安靜靜的坐著晃腿，大昭寺門前鋪滿陽光 ，那是一道道佛光灑在身上，一切都剛剛好。
打一杯甜茶 ，我們聊著過往，多少年的往事，當我靜坐，一起浮上我的心來，在這個找不到影子的藏地高原，體驗找不到影子的孤獨。
大昭寺門前來來往往的人很多，朝拜的、旅遊的、路過的、像我這樣的慵懶曬太陽的也挺多。
如果說生與死之間的距離，才叫做人生。
而我認為，用腳去丈量的那條路，才叫做人生。人生應該是有意義的，而不應該只是單純來走一遭。
在大昭寺的外圍，就是古老而熱鬧的八廓街，用腳步轉八廓街丈量大昭寺一圈大概1134步。
街上商店林立，西藏特產的諸如經輪、藏香、酥油甜茶、藏幣、搖經筒、經書、木碗等，以及民族服裝，琳琅滿目，應有盡有。
街區傍著古寺，僻巷幽幽，攤販聚集，熱鬧非凡，瀰漫著濃郁的藏族文化氣息。
著名的瑪吉阿米餐廳就坐落在八廓街的東南角，傳說這裡是倉央嘉措和他的情人約會的地方。
這座二層高的黃房子，並沒有很大空間，沿著牆根安置著一圈古色古香的木製桌椅，各個角落都有藏式傢俱、古董和各種裝飾品。
瑪吉阿米里除了有二樓表演式的酒吧、三樓開闊的視野，還有她最大的特色：一本本寫滿思念及悲歡離合的留言簿。在這個黃色的小酒館，倉央嘉措曾坐在他最喜歡的位置上，醉意朦朧寫下了一行行情詩。
轉山轉水轉佛塔，倉央嘉措之後，無數修行的人們，從四面八方湧來，沿著八廓街轉街。
行走在八廓街上的善男信女，內心純淨，步履安然。全然不像現代城市步行街上的飲食男女那樣，魂不守舍，行色匆忙。
他們中有的人衣服上滿是塵土，但誰也不在乎。有時迎著陽光，有時伴著夕陽，他們就這樣一跪一拜，向前，虔誠的向前。
沐浴著聖城溫暖的陽光，目送著虔誠的信徒們漸行漸遠，彷彿時間就在此刻戛然而止。
曾經我也圍著大昭寺磕了一圈長頭，有人好幾次提醒我可以許願，說在西藏許願是不需要還願的。我第一反應是若有來世，願做一個朝聖的人啊。
流浪八廓街頭，遙望著布達拉宮，每天與朝聖者們為伍，匍匐在大昭寺門口，佔三兩塊石板，曬盡一生陽光。
即便不需要還願，如果條件允許，我也還會再來拉薩。
如果你也是一個人來的拉薩，也要在拉薩的青旅住上幾日再回去，當一縷金色的陽光灑在拉薩上空，滿城遍地是金黃。
而這個時候的西藏，全藏區的人會揣著一年到頭的“餘錢”去拉薩朝聖。
你會遇見來自四面八方的藏族同胞，或轉經筒、或三步一叩拜、或口唸六字真言……竟神奇般地全部聚集到了拉薩。
不僅關乎景色，更關乎信仰。
讚揚過紅山的布達拉宮，轉過八廓街的旗柱，到羅布林卡散散步，走過北京中路、宗角祿康公園、大昭寺的路、小昭寺的巷子... ...
生活很苦，拉薩很美。
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