在拉薩，有這樣一個地方，它是藏文化的發源地，是當地人的朝拜聖地，更是多數遊人不知道的清淨之地 !曾在書籍上看到過這樣的描述，要想了解藏族文化，就要從帕崩卡開始。然而知道此地的遊客甚少，除了本地人，還有就是長居拉薩的旅行者。
陰天的帕崩卡，偶有人前來朝拜
第一次聽說帕崩卡這個地方，是在四年前，我旅行到拉薩的時候，聽沙發主曙光提起，他們經常在閒暇時光騎行去這裡，一直好奇這是怎樣一個地方，竟有如此魅力，讓長居拉薩的旅行者，對此念念不忘。後來機緣巧合，我又回來了拉薩，也想去這裡一探究竟。
沿著臺階拾階而上，便可以進入主殿
帷幔在桃花的掩映下，隨風舞動
週末，天氣晴好，陽光和煦，我決定騎單車前往帕崩卡。四十分鐘後，到達山腳下，無奈一路全是上坡，我決定從這裡開始步行前往，於是將自行車寄存在山腳下不遠處的小賣部。店主是個藏族阿佳，非常熱情，還讓我把自行車鎖起來放在店內。我繼續步行前往，不寬的馬路兩旁是典型的藏式民居，房頂上插著鮮豔的五星紅旗，房簷上掛滿了五彩的經幡，在風中隨風起舞。路邊隨處可見放養的犛牛，偶爾有運貨的拖拉機從身旁開過，可以看出，這裡還很原生態。
可以看出，整個寺院的規模不大
拉薩沒有分明的四季，三月的陰天裡仍充滿了寒意，我抄小路爬山，在半山腰上被大風吹得瑟瑟發抖，幾個僧人從身後迎頭趕上，問道：你冷不冷，我說好冷，他們笑笑說：就是，冷得很，陰天沒太陽還起風，冷得很。我邊走邊跟他們閒聊，他們是去朝拜的，這裡遊客少，清淨。到達寺院的路邊，有一塊指示牌上寫著：天葬臺，遊人止步。 他們說，遊客不能去，不要去看天葬，不好。我瞬間想到，曾經一位藏族朋友和我說過：“看了天葬，整個人都會無慾無求。”姑且不論此話的真假，但確實有人因為好奇，偷偷的去看天葬，因為畫面太殘忍，整個人看得直吐，真是好奇害死貓。
帕崩卡，也叫帕邦喀，藏語意為“巨石宮”，因建在石頭上而得名。據說已有一千三百年的歷史，是西藏最古老的寺廟之一。初見帕崩卡，我驚歎於建築師的鬼斧神工，更是對前人們的智慧讚不絕口。宮殿建在一塊巨型石頭上，一面呈半圓，一眼望去，像一座小布達拉宮。寺院雖然規模較小，但在藏傳佛教的歷史上，卻曾聲名赫赫。其原因就是藏文創造者吞米桑布紮在印度學成歸來後，松贊干布親自把他送到這裡，讓他集中精力創制文字，後來整理創造出藏文的三十個字母后，就是從這裡向全藏發佈的。文成公主進藏後，也曾在這裡住過很長一段時間，所以說吐番時的帕崩卡，是非常熱鬧繁華的。隨著世事更迭，帕崩卡昔日的繁華已徹底消失在歷史的煙塵裡，但在老一輩信徒心中，它的位置仍無可取代。
站在半山腰可以遠眺布達拉宮，在這遠離城市喧囂的地方，卻一眼可以望見拔地而起的樓盤
當地人正在花樹下攔籬笆
從帕崩卡寺廟頂上向下看去，整個拉薩城就靜靜地臥在河谷中，遠眺布達拉宮顯得格外引人注目，即便是陰天，也是如此神秘莫測。寺院對面的山坡上鑲嵌的六字真言，非常醒目耀眼。在藏區，我們總能在不經意間看到刻在石頭上或是山坡上的六字真言，對於他們而言，信仰已經超越了生命。
歲月見證了這裡昔日的輝煌
拉薩的三月，桃花開得正好，宮殿周圍開滿了淡粉色的桃花，雖然這裡的桃花顏色遠不及那般嬌豔明媚，但在這片獨特的高原蒼穹下，伴隨著歷史變遷，它們仍舊守護著這歷經千年滄桑的宮殿，一切都是那麼引人遐想。微風吹佛著白色牆壁上的經幡，清脆悅耳的鳥叫聲從身旁的樹枝上傳來，寺院內偶爾看見幾個朝拜者，他們總是安靜的做完朝拜的禮儀，然後離去。時間彷彿將這裡遺忘，而此刻我只想停下來，閉上眼睛，靜靜的感受時光與那段封存千年的往事，聆聽身旁的一切。
數年之久，已經坍塌的建築只剩下殘垣斷壁
寺院旁邊，是一座座高原代表性的白塔，而另一邊則是當地村民的土地，幾位村民正在勞作，他們靠人工搬運木材，在這個半山腰的特殊位置，沒有現代化的設施，只能依靠人力，在這片高原上，顯得那麼和諧自然。我沿著寺院後面的一條小路往前走，幾座曾經的建築已經坍塌，只剩下不完整的牆體，看得出來，年數已久，幾條狗狗在悠閒踱步，它們不亂叫，只是安靜的走來走去，似乎連它們都懂得如何慢下來感受時光與生命的存在。桃花樹下，幾位藏族阿佳正在過林卡，他們坐在草坪上邊聊天，邊喝著自家做的酥油茶和甜茶，幾個小孩子在旁邊玩的不亦樂乎。這是當地人的生活，也是他們平日裡最喜歡做的事情，聊天，喝茶，曬太陽，只可惜天公不作美，太陽公公一直沒露臉。
花樹下的童年簡單美好
當地人在過林卡，這是他們習以為常的休閒方式
就在我繼續往前走的時候，一束光亮突然出現在我眼前，太陽在頃刻間照亮了整片大地，也照亮了那一座座已經坍塌的牆壁，我抬頭一看，天空變的格外的藍，殘垣斷壁，藍天，桃花，我簡直不敢相信自己的眼睛，如此美好的畫面，相信只有有緣人才能遇見。婀娜多姿的桃花樹，給這看似荒涼的山坡增添了無限春光，而陽光，才是這美好畫面的造物主。
殘垣斷壁下，桃花綻放得如此絢麗多姿
幾個小朋友在櫻花樹下的石頭上玩耍，我熱情的和他們打招呼：“扎西德勒，”他們漢語不太好，但對我卻十分熱情，我提議幫他們拍照，問他們是否願意，他們來不及回答，已經在樹下站好，並擺好pose，我相信，剪刀手一定是他們最喜歡的姿勢。拍完後，他們都圍過來，想看看自己在鏡頭裡的樣子，我一一將照片放大給他們看，興許是對我這個陌生人的不適應感，他們不言語，只是臉上露出害羞的微笑，看到這一幕，我心裡暖暖的，和孩子們交流的時刻，總是最輕鬆愉悅的時光。
石頭上白色“天梯”十分惹眼
桃花樹下錯落有致的石頭上，畫滿了祈福的天梯。在藏區，不經意間你會發現很多陡峭的巖壁和石頭上，都畫有白色的梯子，這被當地人稱之為“天梯”。每當有親人去世，家人都會在山上為親人用白灰畫上天梯，希望他們能夠藉著天梯通往天堂，早日到達極樂世界。在傳統與現實的衝擊下，不管社會如何進步，科技如何日新月異，人們還是願意相信有所謂的天堂與極樂世界，希望能夠藉著白色梯子通往另一個佛國聖地，尋求人類內心深處慾望與靈魂的故鄉，以達到心靈上對死亡的慰藉與昇華，這不失為一種幸福。
站在半山腰上，遠眺整個拉薩，荊棘上隨風舞動的白色經幡
下山的時候，起風了，天空又陰沉下來。對面山坡上的六字箴言格外顯眼，幾位僧侶正不緊不慢的上山，他們那暗紅色的僧服在灰色天空下，是如此明亮。不管是這裡那流傳千年的歷史，還是那些畫在石頭上的白色天梯，又或是山坡上那鏗鏘有力的六字真言，無一不在訴說著這裡的文化與信仰。興許，短時間內我無法深入理解這些，但我相信，自己耳濡目染，親眼所見的一切，終會影響我的一生。一個人年輕時候居住過的城市，將會伴隨他的一生，而我相信，西藏終將會伴隨我的一生。
Tip
1 . 帕崩卡的地理位置：拉薩軍區總醫院左邊的山上。
2 . 如何到達？
可以從拉薩市中心打車前往，也可以坐公交車到軍區總醫院門口，然後再打車上去，喜愛騎行的朋友可以從客棧租自行車前往。
3. 關於門票：免費。
Tip
推薦遊玩路線
帕崩卡——色拉寺
色拉寺是藏傳佛教格魯派六大主寺之一，與哲蚌寺、甘丹寺合稱拉薩三大寺。
色拉寺位於拉薩北郊3公里處的色拉烏孜山麓，與帕崩卡相距僅有5公里，而且非常順路。可以上午先遊覽帕崩卡，下午遊覽色拉寺，因為在下午三點左右，色拉寺有辯經，場面非常壯觀，值得觀看。
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