民國那會兒就已經有“吃貨”這個叫法，而且和現在的吃貨並無本質上的不同。
現在的吃貨可以隨時拍下好吃的美食上傳到微博或朋友圈，並且附上自己的心得和評價，同樣的，那時候的吃貨也詳細記錄下了他的美食心情，只不過不是發在朋友圈，而是專門寫了本書。
這個人就是汪曾祺。
汪曾祺（1920年3月5日—1997年5月16日），江蘇高郵人
汪老熱愛美食眾所周知，不僅會吃，會做，還會寫。
他寫過許多關於美食的散文，還編纂成集，《五味：汪曾祺談吃散文32篇》，從時蔬野菜、街巷小吃到地方名菜，全寫了個遍。
他筆下的高郵鴨蛋，“敲破鴨蛋一角，筷子頭一紮，紅油就吱——冒出來”，讓人忍不住想去嘬一口，對於其他地方的鴨蛋，就是“曾經滄海難為水，他鄉鹹鴨蛋，我實在瞧不上”。
吱吱冒油的鹹鴨蛋
他筆下的香椿拌豆腐，“嫩香椿頭，芽葉未舒，顏色紫赤，嗅之香氣撲鼻”，令人一箸入口而三春不忘，他總能用三言兩語就將美食寫活了，食物的香氣彷彿躍然紙上。
最近也可以吃香椿拌豆腐了
汪老的文字讓人愛不釋手，大概也就是因為他每一個字縫裡，都有油鹽醬醋的味道吧。
他自己也承認，“到了一個新地方，有人愛逛百貨公司，有人愛逛書店，我寧可去逛逛菜市。看看生雞活鴨、新鮮水靈的瓜菜、彤紅的辣椒，熱熱鬧鬧，挨挨擠擠，讓人感到一種生之樂趣。”
汪老年級大了，逛市場就是這樣的吧
當超市如雨後春筍般冒出來時，也有人提出過疑問，超市種類豐富又熱鬧，價格也不貴，為什麼還有那麼多人選擇起早去菜市場買菜？
因為超市熱鬧歸熱鬧，卻沒有菜市場的人味，如果菜市場真沒了，那很多美食也就徹底消失了。
關於吃，他還有過很多趣事。
汪老年輕時候在西南聯大讀書時，有過一次失戀，兩天兩夜不曾起床。好友朱德熙嚇壞了，夾一本厚厚的字典，就匆匆趕到他的宿舍。
“起來，吃早飯去!” 見他癱睡如泥，半死不活，朱德熙在門口大喊。
結果兩人晃悠出去，把字典賣了，各吃了碗一角三分錢的米線——這一碗米線下肚，彼時的汪同學，又活過來了。
果然美食是能治癒一切的，包括失戀。
他還寫過自己去摘灰菜發生的烏龍事件。
有一次汪曾祺看到釣魚臺國賓館的牆外長了很多肥嫩的灰菜，就彎下腰來摘了好多裝在書包裡。
原來這個叫灰菜，我小時候也吃過，涼拌好吃
結果門衛被他奇怪的舉動嚇到了，走過來問他在幹什麼。
他就把書包裡的灰菜抓給他看，心裡還暗暗想門衛是以為在偷偷埋定時炸彈嗎。
汪曾祺寫東西不喜歡一板一眼，所以在這本美食文化集也能看到他頑皮可愛的一面。
他19歲時離開家鄉讀書，40年後才得以重返故鄉。
40年的魂縈夢繞，讓他對自己的故鄉高郵有著異常的熱愛，講任何吃的，他都會穿插著一兩句話來提一下故鄉。
說到鹹鴨蛋，他說，“曾經滄海難為水，他鄉鹹鴨蛋，我實在瞧不上”。
說到茨菰，他又說，“我十九歲離鄉，輾轉漂流，三四十年沒有吃到茨菰，並不想”。
可是到了最後，他又改口道，“我很想喝一碗鹹菜茨菰湯，我想念家鄉的雪”。
找不到好吃誘人的鹹菜茨菰湯
說到秦少游送給蘇軾的蓴菜是高郵的時，他會念叨不知道“高郵現在還有沒有蓴菜，什麼時候回高郵，我得調查調查”。
蓴菜我沒吃貨，但是感覺很好吃
他還說，“我離鄉五十多年，至今還記得豌豆粥的香味”。
記憶中的故鄉美味，他說起來就如數家珍。
除了吃，他還愛自己動手，吃過的人都誇讚不已。
他做的口蘑煮豆子，有一次送給了黃永玉，“永玉的兒子黑蠻吃了，在日記裡寫道：‘黃豆是不好吃的東西，汪伯伯卻能把它做得很好吃，汪伯伯很偉大’”。
有一位臺灣女作家來北京，他做了一個燒小蘿蔔，女作家吃了讚不絕口。
美籍華人女作者聶華苓和她的丈夫保羅·安格爾去北京時，做的菜有一個煮乾絲，
“華苓吃得淋漓盡致，最後端起碗來把剩餘的湯汁都喝了”。
我也好想吃汪老的做的飯，只能做夢夢一下了
儘管汪老自謙說“不會做什麼菜”，只是因為“有過幾位臺灣朋友在我家吃過我做的菜，大家宣傳而造成的”，但最後卻名聞海峽兩岸。
“活著，一定要愛著點什麼，恰似草木對光陰的鐘情”，這是汪曾祺說的，他也是這麼做的，他用這份“鍾情”來對待食物和朋友，不聞名海峽兩岸恐怕很難。
這樣一位對生活永遠充滿熱情，永遠不辜負美食的學者吃貨，是所有愛吃之人的福氣。
汪老筆下的美食並不是什麼高端之物，恰恰正是我們日常生活中最常見的食物，能把如此平凡之物寫得這般有趣、有味，恐怕只有汪老了。
雖然我們不能寫得這般美味，但汪老熱愛生活熱愛美食的生活態度是可以學習的，當你有了一顆熱愛之心，這世間皆是美味。
來吃燒烤呀
閱讀更多 我是小k 的文章
