嘉興人一般都愛吃餛飩， 大餛飩肉多舒坦，小餛飩湯鮮皮滑，滋味各不相同。早前物資沒這麼豐富，我家老人用雪菜鮮筍配豬肉包出來的餛飩堪稱一絕。餛飩下鍋，空碗中放點豬油，加點蔥花和鹽即可。餛飩要過兩遍冷水，這樣皮子更勁道。我最好記錄是吃了56個大餛飩，那年我16歲。
目前嘉興名氣最大的就是新塍的瞎叉三餛飩了，不過現在的味道不比以前。我去過兩次就不大想去了，據說現在的老闆只是用的瞎叉三的牌子，已經不是原來那個味了。一碗餛飩下去，能喝兩瓶礦泉水，價格也偏貴，小餛飩賣到大餛飩的價格。
下面一個關於餛飩的故事與大家分享，尋尋老底子的記憶，品品老嘉興的味道。
阿鬍子本姓傅，名良生。因左邊臉上天生有一撮小鬍子，故大人們給他起了個綽號——阿鬍子。阿鬍子餛飩店兩開間門面，朝東臨長水塘，一間是製作皮子的作坊，一間為店面，專供食客落座。那時店裡有五六張桌子，幾乎每天都是“高朋滿座”。
阿鬍子身材不高，卻精瘦靈活，加上一張能說會道的嘴巴，來店裡的食客都是“高興而來，樂意而歸”。每天清晨，阿鬍子和妻子都是早早起床搖皮子。他的餛飩皮子至少要軋上三四遍，這樣不僅皮張均勻且柔糯，而且包起來得心應手。去肉店取來當天宰殺的鮮豬肉，雙刀齊下，噼噼啪啪剁成肉末。
清晨五點鐘開始，食客從四面八方聚攏過來。阿鬍子的妻子心靈手巧，包起餛飩來堪稱一絕：不僅快，且不露餡。很快，匾裡的餛飩擺滿了。阿鬍子不緊不慢地按照先來先吃的法則，一碗一碗地下鍋，不像時下顧客一多，幾碗一鍋煮。阿鬍子每碗二十隻，一隻不多，一隻不少，下完一碗就換湯水。照他的說法，這樣雖然慢一些，但能保證湯水清澈，食之有味。
我兒時常去阿鬍子餛飩店吃餛飩，看他一碗一碗地下。餛飩出鍋前，他總是先在洗淨的大碗用湯匙刮一些豬油，再放上少許“味知素”（即現在的味精），再撮上一些小蔥、細鹽，然後往碗裡倒半碗開水。待餛飩熟透、在鍋裡打轉時，阿鬍子便看準時機，用漏勺將餛飩撈起，放進事先準備好的碗中，再用湯匙一攪，遞到食客的面前。
阿鬍子餛飩基本上只賣一個上午，下午打烊休息。然而吃過晚飯，阿鬍子還要挑著擔子去做夜生意。
阿鬍子的餛飩擔很普通，前邊是一口小灶加一隻鍋子，後邊是包好的餛飩、調料等，還有盛餛飩的碗和調羹等。當時，王店鎮上還沒有電燈，小街上黑燈瞎火的，只靠臨街人家窗戶裡射出的昏黃燈光作照明。
晚上七點多鐘，阿鬍子便挑起餛飩擔，一邊敲著竹筒，一邊中氣十足地叫喚著：“吃餛飩，吃餛飩！”想吃餛飩的人便拿著碗，尋著竹筒聲找到阿鬍子，花上一毛錢買上一碗，回家細細品嚐。
我家住在鎮中央，母親常常去書場聽書，我和妹妹在外面玩。等說書的散場，我們便會纏著母親要吃餛飩。母親很體貼我和妹妹，便叫阿鬍子下兩碗。此時我便急忙奔回家拿碗。阿鬍子常常忙得不可開交，一邊應付過路的食客，一邊還要應付散場的聽書人。他看到我們是小孩，總是先給我們下。回家後，一家人分著吃餛飩，真是其樂融融。
當時王店鎮上，夜間有三副餛飩擔。廟橋靠東邊有一副，是一個姓許的女的擺的，她是固定的，不往外挑；還有一副是綽號叫“野栗子”姓王的擺的，他專門往弄堂裡的角角落落裡挑；還有就是阿鬍子餛飩擔，在鎮上的大街跑，生意著實不錯。
這樣的情形一直持續到上世紀五十年代後期，由於國家實行工商業社會主義改造，阿鬍子餛飩店也劃併入王店鎮糕團合作小組。阿鬍子的大女兒傳承了父母包餛飩的手藝，如今六十多歲的她，仍在一傢俬營早餐店裡幫忙包餛飩。一些上了年紀的人都知道阿鬍子的餛飩味美湯鮮，常到這家店品嚐傳統的“阿鬍子餛飩”。
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