在外交軼事裡，卓別林對著滿桌的美味佳餚，卻盛讚茅臺酒：真正男子喝的酒。大師又試探地問能否允許帶上一瓶回去作紀念？隨後獲贈兩瓶茅臺酒，大費周折的帶回美國。為什麼茅臺酒被贊“有勁”，譽為真正男人喝的酒呢？
因為傳統工藝的醬香酒，始於陽剛，加之歲月成長，自然賦予柔和，剛柔並濟，恰到好處。
在初飲者眼裡，醬香酒的厚度，它的陽剛，可能是一種豐滿帶來的“辣口”。這種辣口，像辣椒一樣，成為一道舌尖門檻。醬香酒，相比其他酒，也成為迥然不同的一種酒：簡稱醬酒。
所以，符合醬香美學的頂尖醬酒，第一維度談香的美感，第二維度談味的厚度，最後才談柔的歲數。醬香酒，一般五年出廠，都會有一點陽剛辣度。因為：傳統醬香，始於陽剛！
茅臺酒為何陽剛有勁，這得從醬香傳統工藝說起：陰陽發酵。
堆積發酵 · 陽發酵=有氧發酵
堆積發酵，也叫開放式陽發酵，正是邀請這位神秘釀酒師的一種儀式。
如果您有幸參觀茅臺酒釀造車間，會看到釀酒師在“雲山霧海”裡耕耘的景象，他們或站在池邊，或站在山前。釀酒師傅會把剛剛蒸餾的酒糟，攤涼在傳統三合土製成的晾堂上，讓100℃的酒糟溫度降至室溫，隨後把曲藥均勻撒在酒糟上。這時候的酒糟，哪怕經過了九次蒸煮，還可以隱約看到是一顆顆的高粱，高粱的身上裹著一層小麥製成的曲藥，他們在七個輪次的音階上跳舞。
硬漢一樣的紅纓子高粱，幾乎整粒參與發酵
釀酒班的掌門“酒師”，根據當天的氣候，決定是否該“收”了。若是天氣轉涼，酒糟的溫度暖一點即可收，若是天氣炎熱，酒糟的溫度涼一點才能收。即便是一個廠房裡，四個酒師都會因地制宜、因時制宜，採取不同的工序節奏。這也是茅臺酒始終採取手工釀造的原因。
等到酒糟涼到酒師手掌滿意的溫度，空氣中的微生物小精靈，差不多也佈滿了每粒高粱。隨後，你會看到小山丘一樣的堆子，這就是世界上罕見的堆積發酵。一般堆子有一人高，隨著時間推移，一般會放置一個星期左右，酒堆溫度高達50℃。由於高粱依舊保持了整粒的形狀，空氣中的微生物還會持續進入，產生茅臺酒的香味香氣。
入池發酵 · 陰發酵=無氧發酵
堆積發酵之後，才是入池發酵，也叫封閉式陰發酵。
酒堆溫度的邊緣也熱了起來，時候到了，釀酒師就會開挖小山丘，填滿石頭砌成的發酵池，用穀殼隔離，把赤水河畔的特殊紫紅泥，蓋得嚴嚴實實，充分的無氧發酵，產生酒精分子，酒精分子帶著香味物質一起出鍋。
為了籠絡更多的香味香氣物質，茅臺酒的出酒率很低，有5斤糧食1斤酒之說。一個月左右，開窖蒸餾，如此反覆，歷經“九次蒸煮、八次發酵、七次取酒”。
挨著泥巴的酒糟，會捨棄，防止泥巴味道的滲入。酒窖石頭的年齡，也會被沸騰的尾酒洗刷一新。茅臺人最敬畏的是這片天空，天空之下的河流、樹木、山草、山花……一杯茅臺酒裡，也有著花的幽遠、草的清新、果的甜蜜，還有山裡人燒飯，鍋底帶著一點焦黃的人間煙火味道。
左為入池陰發酵，右為堆積陽發酵
神秘醬香酒，看天吃飯，被稱作“天釀”，香而不豔，被譽為“天香”。
是的，茅臺酒的香味香氣，主要靠的是天空中的微生物，在堆積的小山丘裡產生的。最後形成100種以上不同風格的茅臺基酒，經過“以酒勾酒”的勾兌工藝，成品茅臺酒已知香味香氣物質多達1400種。
剛剛出鍋的醬香基酒，酸澀苦辣，難以入口，猶如年輕時候的陽剛之氣。五年的鳳凰涅槃，醬香酒勉強站穩腳跟，心裡略一點喜，不料人稱：“還有一點衝”。這點菱角，慢慢變成內心的一點堅守，就如這杯酒的秉性：“貯足陳釀、不賣新酒”。
醬香老酒的至味辣感，猶如玄鐵重劍，鈍而有力，俠而有情，剛柔並濟，恰到好處。也許正是這個緣故，花名風清揚之稱的馬雲說：創業中經歷過的太多酸甜苦辣，讓他更懂得茅臺酒。
陰陽發酵，孕育陽剛。醬酒為陽，歲月為陰，最有厚度的酒，最有成長潛力。故醬香酒三五年方可出廠，放在酒櫃裡放些日子，靜待歲月點化，待到至柔至剛，方為酒中極品。
這就是一杯茅臺酒所蘊含的醬香美學！
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