还是在15年,在优酷上看陈丹青老师的《局部》第一季,谁知就入了迷,特别是第二集《死亡的胜利》中,提到比萨圣墓园的湿壁画。
去过两趟比萨都没进去看过的我,又惭愧又可惜。
但是在意大利其他地方,我也曾“无知”地“游历”过许多湿壁画。
在佛罗伦萨这三个地方,我饱览了文艺复兴早期最珍贵的湿壁画:
布兰卡齐礼拜堂
意大利语名称:La cappella Brancacci
必去理由:全部全部都是马萨乔
这个礼拜堂在卡米内大教堂的一角,非常非常小,但是如果你是文艺复兴爱好者,就绝对不能错过这儿。
原因之一,是我们大名鼎鼎的米开朗基罗曾经在这儿跟一个艺术家吵架,被对方一拳打断了鼻梁;
原因之二,就是它被称为“文艺复兴初期的西斯廷小堂”的原因了——马萨乔的湿壁画。
这儿想先说说马萨乔。
大家都知道文艺复兴三个顶级流量:达芬奇、米基、拉斐尔
但我最爱的,是文艺复兴白银时期,这一阶段的艺术家们给予我的,是奇迹般的震撼感。对于白银时期的三大流量IP,我个人喜欢程度绝不亚于那三个顶流。
他们就是马萨乔、多纳泰罗、布鲁内莱斯基。
来自芬奇的李奥纳多曾这样说:文艺复兴的艺术家是这样一种上帝,他们可以创造属于自己的现实。
这句话用来形容白银时期三IP非常合适:
说到建筑,绝不能绕开布鲁内莱斯基;
说到雕塑,也无法不提到多纳泰罗;
而提到湿壁画,没人可以忽略马萨乔。
走进布兰卡奇礼拜堂,三整面墙的湿壁画让人目不暇接,主要是马萨乔,还有一些来自菲利皮诺· 利皮(也是文艺复兴早期一大拿)。
这幅《纳税钱》,讲的是一个《圣经》里一个故事,在古罗马的迦百农城门口,收税人要向耶稣要钱,于是耶稣指示“大徒弟”圣彼得去加利利湖,在鱼的嘴里拿到半个银币。
和刚刚过去的中世纪湿壁画不同,马萨乔的人物再不是平铺在眼前,按照情节和距离,人物有大有小,景物有远有近。
一项自古罗马消亡后,就再也没有出现过的技艺,在马萨乔这里展现了生机——透视法。
再来看看这幅超级出名,堪称亚当和夏娃故事的官方代表作——《逐出伊甸园》。
雕塑般的胴体在绘画中展现,亚当与夏娃二人稳稳的支撑在地上,痛苦之情显而易见。
在马萨乔之前,湿壁画上的人,都是踮着脚尖飘着的,到了他这里,画中人终于踏踏实实的,站在地上了。
马萨乔常常让我想起拉斐尔。我一直认为拉斐尔是三大顶流中最有天赋的一位,他流星般降世,勤奋可爱又谦虚。无奈天妒英才,在37岁就离世了。
马萨乔比拉斐尔还少十年,他在这世上,只见过27个春秋。
在修道院内的回廊漫步,不要错过一间小小的暗室,里面有一副湿壁画《最后的晚餐》,来自画家亚历山德罗·阿洛里。
新圣母玛利亚大殿
意大利语名称:Basilica di Santa Maria Novella
地址:Piazza Santa Maria Novella, 18 50123 - Florence
必去理由:粉红色的马萨乔,乔托的耶稣受难
虽然布兰卡奇礼拜堂收集了很多马萨乔大画,但他最出名的代表作,在佛罗伦萨火车站附近的另一座教堂中:新圣母大殿。
教堂正面黑白大理石搭配的绝对对称外观,和圆形彩窗,持续影响到巴洛克和哥特式教堂的建筑风格。
在拜访这里之前,我对马萨乔的印象一直苦兮兮的,年纪轻轻就画出那么多深刻的湿壁画,然后静静的去世了。
可是当看到在教堂中,一点也不起眼的那副《三位一体》时,这幅画对我洋溢出来的,不是沉闷的圣经故事,也不是作者早逝的伤感。马萨乔,原来是粉红色的啊。
也许是我忘了,他毕竟只是一个二十多岁的小伙子啊。
在大殿外面,看到门框也是粉色的呢,和《三位一体》中的粉,是同一种粉色。
另外,站在殿内抬头看,会看到乔托的《耶稣受难》
他后面的拱廊视觉上把大殿拉长了许多,出自布鲁内莱斯基之手——就是圣母百花大教堂穹顶的神奇缔造者。
在院子内的修道院长廊中漫步,还会看到一些珍贵的湿壁画。
作者都可是星光熠熠:亚历山德罗·阿洛里、桑蒂·迪托、波切蒂等。
风吹日晒,大长廊里的大画已经斑斑驳驳,湿壁画珍贵但不能移动,不好保存,我们就且看且珍惜。
斯特罗齐礼拜堂
1号:Cappella Strozzi di Mantova
2号:Cappella di Filippo Strozzi
必去理由:看文艺复兴时期的金融从业者如何自我救赎
斯特罗齐是一个超级有钱的家族,即便在15世纪佛罗伦萨,这种扔一块石头能砸中三个银行家的宝地,他们的财产也可以列入第一梯队。
斯特罗齐家族在新圣母玛利亚大殿中,有两个小礼拜堂,一个来自于汤玛索·斯特罗齐,另一个来自于他的子孙菲利波·斯特罗齐。
当时的教会要靠着这些银行家生存,想出了诸多营销段子。
比如说,因为银行家并没有通过劳动赚钱,死后就会在地狱的烈火中无法停止的挥动双手。
这个有点可笑的说法,在1号斯特罗齐礼拜堂中可以看到——就是这幅《地狱》湿壁画。
具体就是说,放贷者们(也就是如今的金融从业者们),地狱的第七层已经为你们准备好了哟。
不想去地狱怎么办?别着急,只要捐一个礼拜堂,画上壁画,资助艺术,你的罪孽就没啦,是不是很神奇?
不信请看,虔诚善良的斯特罗齐重金捐助了这座小礼拜堂~
《天堂》的画作中,汤玛索及其妻子就站在天使的隔壁。
有图有真相,不买就是亏姐妹们。
所以,这里也被我列为“金融民工必看景点”之一。本民工先看为敬。
后来,汤玛索的后代菲利波·斯特罗齐,也捐助了一个小礼拜堂,绘制了一系列圣菲利波等相关故事。
斯特罗齐家族中的帕拉·斯特罗齐,和我们最熟悉的银行家兼文艺复兴资本缔造者柯西莫·美第奇同一时代。
当柯西莫被对手帕齐家族审判时,帕拉还为他求情。可后来又因其他人的游说,站在了柯西莫对立面。
所以当柯西莫执政后,立刻把他“流放”帕多瓦(威尼斯边上一座小城)。
当时的佛罗伦萨政治斗争狠毒如虎,帕拉身居高位却耳根子软,很容易不得善终。
被流放后,他在帕多瓦安心搞爱好,收集艺术品、古书安度晚年,我觉得这反而挺好。
彩绘玻璃
这些礼拜堂和教堂中的彩绘玻璃,将阳光拼成彩色的色块温柔的打在地上,是我觉得新圣母大殿最特别的一个景观。
殿内人少空旷,这些光晕温柔着静止着,让人忍不住,想站在里面做一会甜甜的梦。
等这段时间过去,我们再去意大利看湿壁画吧。
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