1880年的歐洲
服裝是一種社會現象的體現，受到社會變革、經濟興衰、文化水準、政治因素等影響，展現出時代的精神。每個時期的流行時尚皆有不同的轉變，其中，最能明顯觀察的便是服裝樣式。
巴黎
在任何一種文化裡，服裝尤其能顯現個人身分地位。放眼專制王權的時代，不難發現，上位者的日常穿著往往引領著風尚、時髦。
19世紀的歐洲
從早期的宮廷時尚、工業革命、法國大革命、世界大戰造成的影響，到女性解放主義與設計師掀起的世界服裝時尚革命，這一整個服裝流行的歷史跨越了19世紀的歐洲，至今仍華麗地上演著。
歐洲地圖
而法國首都——浪漫之都——巴黎，位居其中樞紐，更是扮演了極為重要的角色。
“熱愛美麗事物”乃是人的天性，關於美感的論述，畢生奉行唯美主義的19世紀愛爾蘭劇作家王爾德（1854-1900）早在小說《格雷的畫像》中說過：
“美是奇蹟中的奇蹟。只有淺薄之人才不以貌取人。這世上真正的奧秘在於可見之物，而非那些看不見的東西。”
阿爾卑斯山的高山氣候地貌
歐洲版畫發展至今已有約六百年曆史，雖與人類歷史上其他文化建構相比尚不夠悠久，但在傳播與藝術普及的功能上，卻扮演不可忽視的角色。19世紀時的歐洲不比現在，攝影、攝像讓人身臨其境，當時的人使用的是版畫、雜誌和畫報，從19世紀初期開始流行。上世紀初期法國最富盛名的尚．帕圖（1880-1936）、保羅．波瓦烈（1879-1944）、呂西安．勒隆（1889-1958）、馬薩爾．羅莎（1902-1955）等服裝界大師。
服裝
“時尚會褪色，風格才是永恆”，已故當代法國服裝界巨匠聖羅蘭（1936-2008）如是聲稱。在他眼中，追逐一時流行只是短暫的狂熱，歷經歲月淬鏈的經典，才是永恆的時尚。
那麼，歐洲，特別是關於法國巴黎的版畫到底是怎樣記錄哪個時代的服裝演變的呢？
服裝
壹
文藝復興以來的古典風格：笨重的衣著，身體的不自由
在以前，歐洲女郎是以細腰為美的，當然像這樣的審美觀，對女性身體而言，可以說是一種嚴苛的摧殘。
示意圖
自中世紀文藝復興時期以來，據說當時最極端的標準腰圍是13英寸（約33釐米），等到了伊莉莎白一世統治期間，標準被放寬到18到20英寸（約50釐米）。為了塑造出能夠讓男人用雙手掌握的小蠻腰和臀部曲線、搭配上緊下寬的大傘裙，而呈現宛如魔鬼身材般的沙漏式體態，可想見當年那些從13、14歲開始發育的女孩，每每被束腰禁錮得痛苦不堪。
示意圖
此後的數百年，女性服裝的時尚典範幾乎全都繞著馬甲束腹（又稱“緊身褡”或“束衣”）、襯裙、裙撐（用鯨鬚、藤條做成宛如鳥籠般讓裙襬顯見蓬大的環形支撐物）及臀墊等物件發展，其形貌特色皆可統稱為“古典風格”。
巴黎地圖
不論何種服裝流行款式，在古典風格衣著的層層包裹下，一般女性穿著整套盛裝通常可重達10餘磅——包括緊束的上半身、拖曳及地的長裙和花俏的緞帶花邊裝飾，加上穿著珍貴緞料製作的繡花鞋，表明了這些大家閨秀們從不在一般平民百姓往來的泥地上走路。
1811年
笨重的衣服使得她們無法掌控身體的行動自由，也無法在遇到意外危險時快速應變來保護自己，卻反映了當時基督教教義認為女性的身體是誘惑，且阻礙男性迴歸天堂的原罪。所以在服裝上必須以高雅和精緻的衣著包覆起來，讓女性在外觀上符合社會期望的端莊形象。
示意圖
女性為此而承受服裝賦予的痛苦，並養成柔軟與順從的特質，展現一己弱不禁風、無力從事勞動來凸顯其身份高貴，乃是身為貴族女性必要的美德。
埃菲爾鐵塔
誠如英國作家珍．奧斯汀（1775-1817）筆下小說主人公的真實寫照：婚姻是19世紀女性的重要志業。在自由主義的氛圍下，儘管出身中產階級家庭的女人們開始有了更多資訊來源和經濟基礎，也被社會允許追求知識學問，但一切的學習卻仍以培養自己成為婚姻市場上最搶手而稱職的妻子作為最重要課題。
如何找到真愛，如何擁有幸福的婚姻，並且獲得提升社會階級的機會，一切全都取決於妳是否嫁了個好丈夫。
1800年前後
貳
工業革命帶來的變化：從早期時尚雜誌中的插圖藝術來看，被稱為最輝煌燦爛的“美好年代”
工業革命
19世紀之所以被稱為“流行的世紀”，主因是西方服裝在此時期產生重大變化，這與當時工業革命有著密切的因果關係。
第一次工業革命
18世紀的工業革命，最早從英國開始。鄰近英國的法國，雖然工業化程度遠不及英國與德國，但其奢侈品或講求精細手工製作之商品，成為歐洲翹楚。
珍妮紡紗機
早在法國大革命之前，法國就引進蒸汽機和珍妮紡紗機，到40年代末，法國已有超過500家以上的棉紗紡織工廠法，年消耗棉花達6000萬公斤以上；交通建設上也完成了約3000公里的鐵路線，推動工業發展。
1857年巴黎地圖
然而1789年引發的法國大革命，讓革命的腳步停了下來，直到19世紀中國內局勢穩定、資產階級取得權力，才又加快了工業發展的進程。這兩場重大變革──法國大革命與工業革命，讓法國發生了根本性的變化，貴族階級逐漸喪失優勢，資產階級漸漸取得重要地位，法國社會從“出身”決定階級，漸漸變成“財富”決定階級。
工業革命
而此時的服裝行業，可以說跟著工業革命一起向前邁進。工業革命後所引發的社會階級流動，中產階級的崛起、貴族的沒落，以往的社會階級逐漸瓦解，金錢在大城市中扮演著左右人們生活方式的決定者。因此，工業革命對於服裝而言，它讓布料普及化，同時也讓時尚從宮廷貴族走向一般大眾。
1818年
法國與時尚服裝的聯繫源於路易十四統治時期，當時法國的服裝行業在王室控制下蒸蒸日上，法國宮廷也便自然站在歐洲時尚的最前沿，成為歐洲服裝潮流的主宰。
1827年
巴黎於19世紀發展迅速，人口由1801年的60萬人口增至1831年的80萬，1850年更突破一百萬人，當時是歐洲第二大城市。當時紡織業為巴黎主要的工業生產，而只有3%的人口從事農業生產，工廠聘用大量婦女於紡織廠內從事非技術性的工作。1850年代，巴黎開通了鐵路，隨即使其成為國家的集中地，工業的擴張創造了大量就業機會，繼續鞏固巴黎作為歐洲藝術、奢侈品及音樂中心的地位。
藝術家在巴黎最活躍的那些年，恰正是歐洲社會史上最輝煌燦爛的“美好年代”。
普法戰爭
19世紀末期，普魯士王國（德意志帝國前身）與法蘭西第二帝國之間爭奪歐陸霸權的普法戰爭（1870-1871）才剛結束。歐洲各國紛紛以政治與軍事協約結成盟友、互相制衡，從而維繫了一段表面上相對和平的時期。
普法戰爭
這段期間由於工業革命持續進行，科學技術發展日新月異、各式思想和藝術風格百花齊放，再加上資本主義興起，帶動歐洲工商業經濟空前的繁榮，因此產生了以往人類歷史不曾有過的、大批富裕的新興中產階級“布爾喬亞”。
1836年
她們一方面開始追隨歐洲上流社會貴族階層的生活品味，同時透過閱讀《時尚畫報》、《時尚的小回聲》這類女性流行雜誌來學習或模仿如何讓自己活得像個“巴黎名流”。此外，也以優雅奢華的穿衣打扮，來彰顯自身的地位及財富，並開啟了影響至今的現代流行文化消費模式。甚至在當時，穿著知名大師設計的服裝，即可能成為一張進入上流社交圈的入場卷。
晚宴前夕
在過去照片、影像尚未普及的時代，19世紀附屬在這些畫刊雜誌裡的版畫，遂成為當時傳達流行信息的唯一渠道。裡面的內容，除了服裝信息，也會普及不同場合的服飾規範，並且探討女性美德、愛情、婚姻、日常生活點滴。
創辦於1879年的法國著名女性雜誌，採用（八開）大開本彩色印刷，乃是當年特有的畫報形式週刊。
版畫裡的大部份圖像，都是由服裝師提供構想草圖，與其共同合作的藝術家或插畫師先以水彩繪製初稿，然後再讓工匠按原畫樣貌雕版套色，製作成石版畫或銅版畫。
“太陽王”路易十四統治期間實行君主專制。此時期法國成為歐洲的頭號強國
有些畫作人物的重點服裝部分還請來畫家一張張手工上色，即便經過了數百年後的現在看來，也依然流光溢彩、鮮豔絕倫，搭配裝飾藝術風格的邊框，可說是近代歐洲最具代表性的大眾圖像之一。
《撐傘的女人》（1886），克洛德·莫奈繪。他是印象派藝術的先驅
叄
享受“窺看”與“被看”的慾望和樂趣：19世紀時期巴黎名媛的日常社交，一天最多要換8次衣服
法國自17世紀起就在世界時尚潮流方面有著較大的影響力，巴黎被視為世界四大時尚之都之一。
19世紀巴黎貴族名媛“化妝舞會”銅版畫。
在19世紀的名流社會里，那些逐漸沒落的王公貴族，以及渴望晉身上流階層的貴婦名媛和紳士們，必須經常參加各式的沙龍聚會、宴席和化妝舞會，或到公園散步、喝下午茶，乃至前往歌劇院欣賞歌劇及音樂表演等，種種社交活動通常從下午2、3點一直延續到凌晨4、5點。當時的名流人士普遍認為，到了晚上還待在家裡是很丟臉的事。
舞臺表演
由於在不同時段的社交場合，各有其講究嚴謹的著裝守則，包括頭飾、帽子、手套、鞋子等都是不可忽視的細節，因此參與者得要透過不斷變換的華麗衣裝。據說從起床到就寢，人們換衣服的次數可達8次之多，穿戴各式奇異的羽毛高帽或皮草大衣，來展現自身的時尚品味。
音樂會
比如，那時候貴族名媛出門不戴帽子便會被認為家底差、沒教養，而女人更要注意不可將帽子遺落在主人家中，這代表著心動的暗示：我想和你發展一段關係等。參與者除了藉此彰顯其身份地位的權力象徵，他們也得以彼此炫耀，同時享受“窺看”與“被看”的慾望和樂趣。
秋裝
自維多利亞時期（1850年代）就已相當盛行的低胸禮服樣式，至今仍是女性出席重大社交宴會時的必備服裝。
伴隨著自行車的普及，逐漸帶動女性從事登山、打獵、游泳等各類運動的熱潮也陸續成為了不同的封面主題。
肆
從禁錮中解放的女性身體
在古代歐洲上千年嚴格的社會階級紀律與宗教觀念中，女性的身體向來都是必須被嚴密監控和包覆的對象。那樣的時尚風氣來到19世紀晚期終於開始轉變，服裝改革運動也隨之興起。
示意圖
1881年創立於英國倫敦的“理性服裝協會”基於健康理由，反對緊縛身軀的束腹馬甲，擁護寬鬆的衣著。所有在當時被禁錮已久的慾望和思潮，更一瞬間釋放開來。而剛剛興起的“新藝術運動”就像脫韁的野馬般，快速地擴散到歐洲各個角落。
20世紀初期巴黎仕女石版畫。
許多藝術家、建築師與工匠們紛紛摒棄了舊思維，轉而崇尚自然界的圖騰，並從花卉、貝殼、樹木、藤蔓等紋理元素得到啟發，廣泛使用有機樣式的曲線造型來進行設計創作。
20世紀初期巴黎仕女石版畫。早年波瓦烈設計了一系列高腰線直線型裙裝。
1886年，英國機械工程師史塔利（1854-1901）製作出可供量產的大眾化“安全自行車”，從此不僅逐漸成為人們新興的代步工具，也帶動戶外單車運動的熱潮。於是，女性開始有了出門上路的自由，她們可以騎車到郊外兜風、登山健行，也可以和朋友一起打網球，或者前往海邊遊玩休憩，有些人甚至還組織了女子單車俱樂部。
1886年巴黎仕女銅版畫。當時貴婦名媛執著於緊身束腹，且從不在公開場合露出手臂或腿部。
其後，隨著自行車的普及，為了方便女性騎乘，且兼顧各類戶外休閒活動所需，服裝設計師們必須發揮創造力，貢獻出更加輕便簡潔的衣著，予以擺脫傳統緊身胸衣和襯裙的束縛，讓女性可以更自由地舒展身體，邁入自然曲線時代。
保暖+時尚
伍
服裝師從俄羅斯的芭蕾舞劇《一千零一夜》獲得靈感：身體的自由，時尚的流轉
此時，處在改革時代浪尖上最受矚目的其中一位服裝設計師保羅．波瓦烈，特別借鑑於早期古希臘和古羅馬的服裝風格，也融合了來自日本、中國、印度和阿拉伯等具有東方異國色彩的衣飾元素，在法國推出寬鬆、直桶型剪裁的時裝。
1920年代發行的流行雜誌
他甚至從俄羅斯的芭蕾舞劇《一千零一夜》獲得靈感，為當時巴黎上流社會的女子設計了一款便於運動、能讓身軀更加靈活自如的土耳其式燈籠褲。他將多褶的褲子在腳踝處收緊，結合西方的緊身腰帶，與邊緣如傘狀的燈罩裙搭配穿著，又稱作“裙褲裝”，深受女性喜愛。
自然曲線
大約同時期，另一位女裝設計師尚．帕圖更大力推廣運動休閒服飾，也曾替史上第一位職業網球女選手蘇珊．朗格倫量身訂做一套經典的白色針織背心和及膝的百褶裙、額頭綁著一條簡單的髮帶。由於這些服裝樣式典雅加之色彩鮮豔圖案豐富，他所設計的睡衣、運動服、泳衣，皆是當時法國巴黎時尚圈的流行指標。
運動示意圖
或許有句老話說的沒錯：越是精緻奢華，就越容易被淘汰。如早昔一度盛行的古典風格社交服飾及舞會裝束，實際上並不以穿著舒適為目的，倒更像為了展現人們所擁有的財富和地位，甚至是為了激發觀看者的慾望及想像力的一種扮裝媒介。
巴黎時尚
回顧國王，服裝的潮流總是不停地輪迴、變換。早年曾流行過的服裝樣式，若干年後，它總會以另一種姿態再度流行回來。
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