春季，江南的山林從來都是最熱鬧的。春雷尚未叩響大地，春雨早就如絲映入山巒之間。山腳之下，是茂密的竹林，雨點落在殘敗的落葉上，剛來得及發出“簌簌”的響聲，就已順著葉子間的縫隙，滲入久不見天日的土中，
喚醒沉睡一冬的竹筍。筍是竹子初生的嫩芽，保鮮期極短，有“過夜吃已有隔世感”的說法。山間的挖筍人深諳其道。還是早春的清晨，天色未亮，便會穿過清冷的霧氣，踩著溼潤潤的泥土，通過觀察地面的隆起和裂縫，挖出掩藏在土地下面的、最鮮嫩的竹筍。
“加豆之實，筍菹魚醢”、“其蔬伊何，維筍及蒲”，據《詩·大雅·韓奕》所述，3000多年之前，筍早已入饌，並被視為“菜中珍品”。清初美食家李漁甚至把竹筍提到“蔬食第一品”的高度，言之“能居肉食之上”。在《閒情偶集·飲饌部》中亦曾寫道：“凡食中無論葷素，皆用竹調味，菜中之筍與藥中之甘草，同是必要之物，有此則諸味皆鮮。”
筍的味道鮮美無比，文人墨客也皆被其所傾倒，不吝溢美之詞讚揚它。杜甫食筍，讚賞道：“青青竹筍迎船出，白白江魚入饌來”。詩人把嫩筍和鮮魚搭配在一起，其饌鮮美無比。白居易在《食筍》一詩中寫：“置之炊甑中，與飯同時熟。紫籜折故錦，素肌掰新玉。每日逐加餐，經食不思肉”。他將筍隔水蒸熟即食，不添加任何調料。筍味鮮美，可促食慾，這樣吃久了連肉都不想！到了宋朝，蘇東坡更是創作出廣為傳誦的“無竹令人俗，無肉使人瘦。若要不俗也不瘦，餐餐筍煮肉”的詩句。看來，要是每日三餐沒了筍煮肉，吃貨蘇軾的日子一定很難熬。
筍是時令食材。每年10-12月是享用冬筍的好時候，來年1-4月間則可以盡情與春筍的鮮美纏綿在一起。筍，更是不挑南北的嘴巴。然而，以筍入饌，最厲害的仍屬江南人。江南的筍，一年四季都有；江南人吃筍，一年四季，吃法也從不重複。
早春時節，春筍便鋪天蓋地出現在菜市場，是名副其實的春菜主角 。細細長長，潔白光潤，沒有一點瑕疵。“嚐鮮無不道春筍”。一場春雨過後，春筍驟發，水分充足，纖維特細，煎炒煨燉，無不佳妙。
不用懷疑，春筍的最佳歸宿莫過於油燜筍，這是春筍的獨角戲，可獨挑春味大梁。鮮嫩的春筍對半切成小段，過水焯一遍去掉澀味，再用油、生抽、老抽、白糖烹調翻炒，加水燜煮後，以大火收汁，如此將鹹鮮香甜匯於一菜，
直令人如痴如醉。
到了5-6月的暮春初夏，“橫著長”的鞭筍便華麗麗登場，形狀細長似馬鞭，直至又一個臘月來臨之時，再被冬筍所取代。鞭筍的纖維較粗，味道清香，咀嚼起來甚有韌勁，是很好的湯材。炎夏，鞭筍切片，與榨菜或者鹹菜一同入水，煮沸成湯，味道鮮爽，最是消暑解渴。
臘月，最早萌生於初秋的筍便已成熟，只是畏懼著冬日徹骨的嚴寒，哆哆嗦嗦的，躲在地下怎麼也不肯冒尖。這時，富有經驗的山民會沿著竹鞭生長的軌跡尋到它們，小心翼翼地將它們挖出，成為桌上的珍饈。冬筍，是1765年乾隆正月十六下江南都未能嚐到的美味。質地細膩，入口爽嫩，更是江南人做醃篤鮮最好的材料。
將鹹肉、鮮肉、百葉、竹筍匯於一鍋，熬上幾個小時，便是水靈靈的誘人一鍋。筍與肉的結合，堪稱生命的大和諧。只要一口，便可將爽脆香美、幼嫩鹹鮮盡收於味蕾之上，湯汁亦是濃郁不油膩，以“鮮得掉眉毛”來形容也是不為過。
片兒川，是杭州人引以為傲的老味道。 其中必不可少的，是一味筍片。一年四季裡，春筍、鞭筍、冬筍……從來不間斷。遇到秋冬之交的“斷檔期”，也可用筍乾來彌補。新鮮豬油炸好，薄薄的春筍片、肉片一起下鍋，爆炒到斷生。再加乾爽微黑、沒有滷汁的“倒篤菜”，還有面條與清水，大火煮沸。吃的時候佐上幾粒油渣和細鹽，那味道濃郁香嫩、清爽不膩，才知道沈宏非筆下的“天堂麵食”是何種味道。
又是一年仲春，我常常回想起過去，自己漫山遍野亂跑，拗野山筍、挖春筍的場景。生長在江南著名的竹鄉，我一直以為食筍是一件再稀鬆平常不過的事情，離開家鄉後才知道，這種唾手可得的美好有多珍貴。
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