攝影微談
這要分兩種情況：拍景和拍人，拍景分有沒有三腳架，拍人分有沒有閃光燈。
1.有三腳架拍夜景的設置。
- 夜景也要看有沒有三腳架或者找到個物體可以支撐住相機能保持不動。如果有三腳架和能保持相機不動的條件，ISO感光度應該設置成100，雖然有些相機的最低感光度在100以下，但其實100已經足夠低。相機的感光度越低，拍出來的畫面越純淨，越少噪點，或者換個通俗的概念來說就越清晰。
- 然後到光圈的設置，景物一般都比較遠，為了獲得更大的景深，簡單來說就是前面要清晰後面也要清晰，一般不能使用太大的光圈，也不要使用太小的光圈，因為太小的光圈成像都不好，所以F8-F16之間的光圈可以用的，一般推薦用F11，這是個最折中的光圈。
- 其次到快門的設置。既然感光度和光圈都設置好了，那麼只能設置快門來遷就它們以達到想要的曝光。快門因為不同環境的明暗不同而設置不同。具體設置方法可以先用光圈優先檔，設置好感光度和光圈試拍一張，看看相機提供的快門速度拍的照片是否符合自己要求，如果符合這個快門速度就可以用。但相機的自動快門最慢只能達到30秒，超過這個時間就只能自己手動控制快門了，也就是B門。那超過30秒的快門要怎麼知道多少秒才適合呢？也有方法，首先在光圈優先檔，把ISO感光度提高到1600或者3200甚至更高，讓相機能獲得30秒以下的快門，舉個例子，比如把ISO設置到1600，這時候光圈優先檔的快門為10秒，那麼當你用M檔時，把ISO設置成100，快門就乘以16倍，也就是160秒。通常拍夜景都需要用到長時間曝光，這就需要快門一直是打開的，所以一隻手拿出手機來看秒錶比較好，實在沒辦法就心數吧。
- 接著是按快門的方法。即使有三腳架，手去按快門這一下的動作多少還是會對相機造出震動的，會影響成像。所以如果有外接快門線，那就用，不會直接接觸到相機使相機震動。如果沒有快門線，可以把拍照方式選擇為延時拍攝，延時2秒就可以，也就是說按了快門後，反光板要等2秒才抬起，那就避免了手按快門時對相機的震動。
- 最後，曝光補償。當上面的方法都設置正確後，基本能獲得正確曝光的照片了，但也有可能不是我們想要的效果，那就可以選擇曝光補償增減1、2檔來看看效果，或者在快門上增加或者減少。
2.手持相機拍夜景的設置。
- 由於只能手持相機，首先要設置光圈，光圈和上面的設置還是一樣的，就是F8-16直接，看實際情況。
- 其次到快門，這時候快門肯定沒有上三腳架那麼慢的，人手持相機能用到的安全快門一般是60分之1秒，某些情況下30分之1也是能端得住的，但再慢就沒必要了，會模糊的概率很大。
- 然後到ISO感光度。由於前面兩個參數已經設定好，為了曝光正常只能犧牲感光度了，這時候可以把感光度設置成自動，數值可以設置到相機的最高感光度。這時候相機會自動用能正常曝光的可用最低感光度。某些極端情況下即使用到最高感光度還是拍的太暗，那隻能犧牲光圈和快門了，或者放棄拍這個夜景。
- 最後是 拍照的方式。這時候可以把相機設置成連拍，比如連拍個10張，因為手持的快門速度太低，有造出模糊的幾率，所以我們連拍幾張，說不定有那麼1、2張是不模糊的，那就達到我們的目的了。
3.沒有閃光燈拍人像的設置。
- 首先是光圈要設置最大。雖然最大光圈一般都不是最佳光圈，不少鏡頭的最大光圈成像還很肉，也就是比較模糊，但最大光圈的景深小，對背景的虛化小，這一點和日間拍照也是一樣的。其次由於夜晚光線暗，與其用大ISO增加噪點，不如把光圈開到最大。
- 其次是快門。如果沒有三腳架，那手持的快門最慢也只能用到30分之1秒。即使有三腳架，最慢也只能用到10分之1秒，這時候可以交代被拍攝的人要保持不動，再慢就有模糊的風險了。也可以用到拍夜景的連拍方法，連拍幾張，說不定就有一張是不模糊的。當然了，最保險的快門還是60分之1秒或更快。
- 最後就只能犧牲感光度了。和手持拍夜景的方法一樣，ISO感光度只能設置成自動的。
4.有閃光燈拍人像的設置。
- 光圈還是能開大就開大。有些人希望能拍人拍的清晰一點，如果不講究背景虛化的，把光圈縮小兩檔來拍也可以，比如開到F4或者F5.6。
- 其次到快門。和沒有閃光燈的方法還是一樣，用一個你能端得住不模糊的快門速度就行，也可以連拍幾張。
- 最後ISO感光度和閃光燈的設置一起講。由於上面2個參數已經設置好，剩下的這兩個參數就相互相成了。ISO開得越高，閃光燈就可以用較低的閃光量，但缺點是照片的噪點會增多，放大了看全是一點一點的，但優點是背景的亮度足夠，可以看清背景。ISO開低，比如800甚至400，那麼閃光燈的閃光量就要增大，缺點是背景會很暗，甚至根本看不出是在什麼場景下拍的，優點是人倒是拍清晰了，甚至沒什麼噪點。我更傾向於把ISO設置得較高，比如1600甚至3200，閃光燈配合ISO來設置。當然，不同環境的設置也不同，這兩個參數要多嘗試幾種組合才能獲得自己想要的效果。
以上是個人對於夜拍的見解，歡迎指出不足和討論。
多啦A猛
相機用M檔參數怎樣設置，才能拍出高清夜景美圖？
要拍攝出高清的夜景的美圖，儘量用低感光度拍攝是最基本的條件，這樣圖片的躁點少。另外需要用三角架對焦清晰。
低感光度，慢門，滿足以上條件需要用三角架。一般在拍攝夜景多數用M檔，這樣更方便和準確曝光。
但實際拍攝中如何設置M檔才能準確曝光呢？假如我們設置感光度以ISo100為例。
如果有測光表就可以準確測出環境光，再要把測光表測出的曝光數據相應增減曝光量拍出幾張，再選出一張最合適的曝光組的圖片。當然多數情況我們是沒有測光表的，為了省錢和方便也不會有測光表。那我們就靠相機內部的測光系統來測光，現在的數碼基本上都有內部測光系統。
評價測光方式或中央重點測光，M檔時先確定曝光的光圈，一般把光圈設定在F5.6-8，再根據相機內部測光系統確定曝光時間，在取景框裡我們可以看到下面的光標在移動，當移動到中間0位置時，即相相測光系統測出曝光剛好合適。
但這不是我們最終不是我們準確的曝光組合。如畫面是亮部區域較少，在基礎上相應的減少1/3-2/3EV值。如畫面亮部區域較多，在此基礎上相應用的增加1/3-2/3EV值。這樣做的目的是為了保證亮部不至於過亮和暗部不至於過暗，使整個畫面過渡自然。
最後和各位朋友說一下，用手動檔M去拍攝，不管是拍攝夜景還是其它，為了熟練掌握，還是需要多拍積累經驗，才能更好運用M檔，運用M檔拍攝才是攝影中最大的樂趣！
奕銘影像
你好，很榮幸回答這個問題。拍出一張理想的高清夜景美圖，需要的因素有很多，我給你以下幾個建議。
在搞清楚M檔參數設置之前，要先明白光圈對於成像的影響。日常拍攝中，我們都瞭解，光圈越大，進光量越多，照片對焦點之外的虛化也越大。相反，光圈越小，進光量越少，照片細節記錄的就越多。明白了這個原理，我們就該知道，想要拍出高清的夜景照片，儘量要使用小光圈去記錄更多細節。
再有就是感光度，我們都知道ISO數值越高，噪點越多，所以儘可能的開低感光度，比如100，就可以了。
光圈縮小，曝光時間就增加，夜景中燈光太亮的情況下，把快門速度增加一檔到兩檔，減少進光量，寧欠勿曝，最好拍攝RAW格式，後期電腦中也容易調整。
其他的拍攝手法，就不多介紹了，相信你也都能掌握。
我們聊一下拍攝夜景照片，需要的兩個必備器材：
1、三腳架
夜景拍攝大多需要長時間曝光，手持相機肯定會產生晃動，造成照片虛化，所以必須把相機安放在穩定的三腳架上進行拍攝，才能保證照片質量。
2、快門線或無線快門
只是把相機裝在三腳架上還不夠，拍攝的時候，按下快門的瞬間，也會造成相機震動。所以帶著快門線，使用快門線來操控快門，能夠有效的降低相機震動。
以上內容就是我對相機M檔拍攝夜景的一些個人建議，一家之言，僅供參考。我是好色之圖，喜歡攝影和PS，會不定時的推出一些攝影文章和PS教程，如果你感興趣，請關注我，感謝觀看！
好色之圖
以下分享一下自己M擋慢門拍風景的一些心得希望能幫助到你
M 擋慢門拍風景是很常用的，我們拿來拍水流，或者夜景。夜景拍攝的前提條件是自己有事先才好點，然後提前到達拍攝地架好三腳架。M 擋慢門拍攝，必須用到腳架，快門線。手持或者沒快門線都是不可取的。
二，正式拍攝前預拍幾張，作用是及時看到看構圖，角度，曝光等問題。長時間曝光沒有測光表的情況下預拍真的非常重要，能解決拍攝時再調整曝光，構圖等等問題。
三，準備要充足，設備方面相機，腳架，快門線，電池，卡等該準備好的別漏。拍攝點要提前才好2-3個，拍攝好一個點可以換點或者角度這樣可以出更多的作品。
以下是我拍攝的一些M 擋慢門夜景作品，供你參考
攝影師路明
要拍攝一張清晰度高的夜景照片，無論用M檔或者光圈優先檔等，首先是選擇空氣透明度好的夜晚，使用三腳架對相機進行固定，更要對相機進行細緻的設置。
三腳架
主要起到穩定的作用，三角架和雲臺必須與鏡頭的焦距匹配。一般在1/30以上的快門速度需要用三腳架。在長時間曝光的情況下，靠手持拍攝長達數秒乃至數十秒的慢速快門是不現實的。
ISO感光度
ISO是表示對光線的敏感度。數值越大，敏感度越高。ISO數值越大，噪點越多。由於是使用上架進行拍攝，ISO的值應該設置為最低。
注意！有的相機低於100的ISO（如：50、64、80）值是擴展出來的。小於ISO100的區域，記錄下來的被拍攝體的亮度範圍（動態範圍）略微變窄。所以，不到萬不得已的情況下，不要使用低於100的ISO值。
長曝降噪
將快門速度設置為1秒或1秒以上時（長曝光），會以等同於快門開放時間長度進行降噪處理。設計初衷這是為了減少長時間曝光時出現的較為明顯的顆粒噪點。
但長時間曝光降噪是運用算法進行內部降噪，所以必定會對畫質產生影響，同時處理時間偏長，一般建議是關閉。
手動對焦與峰值
相機的自動對焦比用肉眼觀察後轉動對焦環的速度要快得多，可利用液晶顯示屏放大圖像檢查圖片的清晰度。
一般情況下不建議使用手動對焦，但拍攝夜景在自動對焦難以合焦時，可以使用手動進行對焦，並建議啟用峰值顯示。
突出顯示合焦的部分（峰值）
手動對焦拍攝時，以指定得色彩突出顯示合焦得部分得輪廓。對需要精細對焦的拍攝較為方便。並可設置峰值的水平和色彩。
光圈
一般選擇使用最佳光圈F8-F11，如果選用太小的光圈鏡頭容易出現衍射現象，也降低畫面的銳度影響畫質。但有時為獲得夜景中星芒的效果，就需要選擇小光圈（F16—F22）進行拍攝。
測光
夜景拍攝可以採用相機測得的曝光值乘10，一般能滿足拍攝的要求。如果需要拍攝光軌，此時的曝光值會達不到要求，可在此數值的基礎上逐漸增加曝光時間。實際拍攝過程中，需多拍幾次才獲得滿意的效果。
拍攝光軌的方向要與發光源的移動方向同向。
對焦點
自由點：對非常小的被攝體或狹窄區域進行對焦。
中間：始終用中央部分的對焦區域經行對焦。拍攝風景時都建議採用中間對焦，除非要突出某個主體。
36旅行
相機拍攝精美夜景其實非常非常簡單，只需要按以下方法即可獲得高效高質量照片
1、確保拍攝前的天氣是絕對的好，沒有霧霾是必須的，否則先天條件就不具備
2、確保相機穩定，必須使用三腳架
3、選擇日落日出前十分鐘拍攝，這個時間非常關鍵決定照片的好壞
4、相機切換到M檔，ISO100，白平衡自動，光圈F8-16
5、曝光卡尺儘量居中，這個是核心關鍵，防止過曝就靠這個
6、對焦改為手動，準確對焦不要使用自動對焦
7、按下快門
回答完畢，原創不易，每一次點贊評論都是給我最大的鼓勵，希望我的回答可以給你幫助，哪裡說的不對多多指教，謝謝。
小魚大魚看世界
用不用M檔是另一回事，我們先來講一下，拍攝夜景的基礎器材：當然是一部可以手動暴光的相機，一般單反（微單）都具備這樣的功能，然後就是一個三腳架，其實三腳架很重要，如果經濟允許，買你可承受最貴的腳架與雲臺，因為我前前後後買了7、8個腳架。如果你可以買上捷信，一步到位。然後來個快門線，如果沒有隻能利用相機自身功能。如果你希望夜景更加的與眾不同，可以買CPL、星光鏡等。
鏡頭最好24mm-35mm之間。
福哥的快樂生活
花也可以拍夜景
風箏97940
把你的相機設為夜景模式，拍幾張導入電腦，找滿意的照片查屬性，所有數據都有，相機設為M檔，用這數據拍攝，效果應該差不多，你就可以說這是你用M檔拍攝的夜景了。當然這有點脫褲子放屁的感覺，其實在相機自動功能如此先進的今天，非特殊情況用M檔拍攝就是脫褲子放屁，多此一舉。
麻壇宿將
靜物拍攝要求，三角架，快門線必用，感光度400左右，大光圈，慢門，根據正常曝光需要設定！動態拍攝，快門優先，先保證速度125以上，拍出清晰照片，其他參數:大光圈，高感光，曝光補償！
