春節前出發的時候，經歷過SARS的緊張的北京人才剛剛開始採購口罩。當時雖然覺得措施有一些滯後，但以為有當年的經驗教訓，在補救之下疫情會很快得到控制。
行程過半，各國陸續開始限制中國人入境，漸漸有了不好的預感。果然，倒數第三天，法航撐到最後還是在員工和工會的壓力下，宣佈停飛北京和上海的全部航班。
聲明之後不到兩個小時，法航app裡的機票狀態自動變成了經阿姆斯特丹中轉的南航，很快也收到了中文客服的電話通知。一直讓我不太有信心的法航，關鍵時刻竟然很靠譜。不過真正的親人還是我們自己的南航。回家那天在阿姆斯特丹機場看到熟悉的“大白菜”，七上八下了幾天的心才終於放下。
然後來說說這次遇到的喜歡的地方。雖然有一段時間不能出門，不過被禁錮的生活更需要有期待，對吧～
- 馬斯特裡赫特 Maastricht
歷史書裡的《馬斯特裡赫特條約》，即使不知道內容，大約也記得這個名字。1992年歐洲12國領導人在這個荷蘭與德國、比利時的邊境附近的小城簽訂的條約，勾勒出後來的歐盟。
雖然被比利時和德國包圍，馬斯特裡赫特卻保留著很荷蘭的小清新。彎彎曲曲的窄街，散落著中世紀留下來的教堂，教堂的迴廊裡擺著教區小朋友聖誕節時用紅酒瓶塞做的耶穌誕生的場景。清晨坐進小清新的咖啡館，荷蘭人把娃裝在自行車斗從窗前經過。喜歡上這個城市，大約就是因為這些畫面。
- 亞琛 Aachen
在歐洲的歷史裡，亞琛是個躲不掉的城市。
西羅馬帝國之後第一個統治西歐皇帝查理曼大帝在羅馬加冕後就把首都定在了亞琛，一直到他死後被安葬在亞琛。查理曼時期開始建造的亞琛大教堂是亞琛的標誌，早在1978年就被UNESCO列為第一批世界遺產。從公元936年開始的600多年間有31位皇帝和12位皇后在亞琛大教堂加冕。大教堂和市政廳裡恢弘的加冕大廳都記錄了這座小城曾經的輝煌。
走在亞琛的街頭，會看到很多活力四射的年輕面孔，城裡的亞琛工業大學是世界最頂尖的理工大學之一。市中心的每一條小路，轉過街角總是能看到大教堂到尖頂。不同的時代在這座城市交織出獨特的氣質。
- 波恩 Bonn
想象中和波恩的相遇應該是在櫻花綻放的午後，沒想到現實卻是個飄著小雨的冬日清晨。
柏林牆倒掉後的30年，時光漸漸帶走了這個曾經的聯邦德國首都的政治氛圍。洛可可風格市政廳前那個肯尼迪發表過演說的大樓梯，靜靜地面對著廣場上熙熙攘攘的週末集市，德國大媽拖著小車在攤位之間穿梭。隔壁街上貝多芬出生的房子，是城裡為數不多保留下來的文藝復興時期的建築。修繕中的波恩大教堂，是德國最古老的大教堂之一，也曾經作為科隆大主教的教座。穿過大教堂旁邊的集市，遇到熟悉的糖果店——原來小時候被我像寶貝一樣一天一隻數著吃的HARIBO小熊糖就是波恩人的創造。
- 城堡
在德國住了兩個城堡——科隆附近的Schloss Bensberg和摩澤爾河畔的Schloss Lieser。德國人特別有騎士情結，到處都是大大小小的城堡酒店。
建於18世紀初的Schloss Bensberg是普法爾茨選帝侯威廉二世送給妻子美第奇家族的瑪麗亞.路易莎的宮殿，因為她愛上了從這裡眺望科隆的風景。冬日的清晨當科隆大教堂的尖塔從窗外慢慢散開的晨霧裡露出來，新的一天就從驚喜中開始。
摩澤爾河畔19世紀的Schloss Lieser有更童話的造型，雖然它只是一個富商的宅邸。商人從入住城堡開始在附近的山坡上種植葡萄釀酒，這種傳統一直保留到現在，Schloss Lieser的葡萄酒本身也小有名氣。不過更重要的是我們在城堡的餐廳吃到了迄今為止最好吃的一頓德餐，這在以難吃著稱的德國絕對是寶藏般的存在了。
- 盧森堡 Luxembourg City
從嚴肅的德國進入說法語的盧森堡，時髦、活潑還有食物全都感覺很驚豔。餐館的大叔端上甜品，說：“這是梅子冰激淋，加了番茄醬……”，看我一臉懵，又糾正說：“當然不是番茄醬，是草莓醬！”
然而這草莓醬看起來真的很像番茄醬
建在山谷和懸崖頂端的盧森堡市很有層次地被分成了上下兩層。懸崖頂端的老城，從公元10世紀開始在兩條古羅馬要道的交錯的地方發展起來，慢慢成為中世紀歐洲最堅不可摧的防禦堡壘。山谷裡的彩色小房子像玩具一樣沿著阿爾澤特河排開，畫出另一幅田園風光。貫穿盧森堡全境的阿爾澤特河最終匯入摩澤爾河然後和摩澤爾河一起併入萊茵河。
清晨噼裡啪啦一場冰雹之後，一條彩虹剛好跨過山谷連起老城和歐盟機構雲集的新城。歐洲的冬天，只需要一點點陽光就很美貌。
- 梅斯 Metz
比起德式的阿爾薩斯，洛林小城梅斯更像純正的法國城市。
一直到16世紀都還屬於“德國”的梅斯有一個華麗的大教堂，教堂裡6,500平方米的彩玻璃，有很多是14到16世紀的原裝。教堂周圍16、17世紀的小巷，藏著法式風情的小咖啡館。幾乎每個法國城市都有的室內市場，像法國人一樣在海鮮攤位開一打生蠔加兩杯白葡萄酒。老城邊緣中世紀的德國城門還記錄著這座城市曾經的德國血統。
有點記不清喜歡上梅斯，是在高速公路上看到大教堂第一眼，還是在小咖啡館，老闆娘窮盡畢生英語幫我們點完單，端上來熱乎乎的可頌，又或者是坐在窗前看汪星人遛著主人經過。但總之我喜歡這座小城。
- 特魯瓦 Troyes
從公元9世紀一直到法國大革命之前，特魯瓦都是香檳省地區首府。
1524年的一場大火幾乎燒燬了整個城市，特魯瓦在16世紀經歷了大規模重建。當時建造的木筋房子，大部分都保存到了現在。哥特式的特魯瓦大教堂，室內被彩色玻璃映成溫柔的紫色。窄窄的梳齒型小路，兩邊都是歪歪扭扭的木筋房子，像走在童話裡。
在咖啡館吃早餐，一個法國老太太湊上來問：“你們是不是中國人？”因為冠狀病毒的傳聞，警覺地回答“是的”。沒想到老太太繼續說：“我女兒在中國住過三年，在北京。我也去過，太美的城市！”瞬間被溫暖到。
- 艾索伊斯 Essoyes
距離特魯瓦40公里，這是一個冷清到過半房屋閒置的村莊，但雷諾阿在這裡度過了25個夏天。
遊客中心在村子裡標出了雷諾阿曾經停留過的地點，週末會去的教堂，小河邊曾經畫下一幅畫的長凳。雷諾阿死後被安葬在村莊的墓地，到現在雷諾阿家的後人還住在主路邊那座粉色的小房子裡。
在淡季沒有遇到一個遊客，只有我們兩個人在村子裡慢慢溜達。開著小貨車路過的司機看到我在拍照，特意停下車等我照完。喜歡這個地方，因為隨處可見的善意。
一路走了四個國家，沒有遇到傳說中的歧視，大家都很友好。只要願意相信，一定會發現這個世界上還是正能量更多。巴黎機場海關退稅窗口的光頭大叔打開窗口前先用口罩手套把自己捂了個嚴實，一邊戴一邊做著鬼臉跟我解釋“不好意思，沒有辦法。”自我保護是人的本能，未必代表歧視。如果你也不希望有可能被感染的人在你身邊，為什麼要這麼要求別人呢？
最後一晚在巴黎戴高樂機場看到這樣的告示牌，有點無奈地拍下來留念。被同一塊石頭再一次絆倒的我們，希望不會還有下次。
回來之後回頭看這次七上八下的旅行，如果當時晚幾天出發，也許我們會選擇取消整個行程。目前的狀態下，即使目的國不限制入境，也很難說會不會因為停航回不來。更重要的是誰也不能保證自己一定沒被感染。等到春暖花開時，這些地方一定會更好看，我們就一起乖乖在家等春天吧。
最後，希望不美好可以快點結束，所有人都能平安度過難關。
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