花園大道（Garden Route）在哪裡？

花園大道位於南非東海岸的，全長接近300公里，從莫塞爾灣（Mossel Bay）至普利登堡灣（Plettenberg Bay），自駕時建議將花園大道以東涵蓋進行程，這一段路上包含衝浪勝地傑弗里斯灣（Jeffrey’s Bay),風景如畫的齊齊卡馬國家公園（Tsitsikamma National Park）、自然谷（Nature’s Valley)。廣義上的花園大道還包括其以東，即傑弗里斯灣（Jeffrey's Bay）至自然谷（Nature's Valley）一段，稱為花園大道以東。自駕建議將這一段路程列入行程，不虛此行。

花園大道地圖概覽

花園大道概覽

被《國家地理》和《孤獨星球》評為世界最美公路及最物超所值的旅行地的地方：剛剛還掩映於層巒疊嶂的青山之間，下一刻便延伸至海岸線之上，南非東部海域的蔚藍攝人心魄，花園大道猶如一條靈蛇遊走在青山碧海之間，這條蜿蜒曲折的公路似乎永遠沒有盡頭，駕車馳騁在平坦的道路上，群山連綿的空靈與海天一線的壯闊輪番襲來，貫穿肺腑，你甚至想關掉惱人的導航提示，駕行於此，本身就不需要目的地，這就是目的地。

掩映于山巒間的花園大道

南非東海岸是上帝的寵兒，他為這裡鋪設了如糖粉般細膩的延綿海灘、像油畫般迷人的起伏丘陵，以隱逸的原始森林將其相連，再以綺麗的原野瀉湖點綴其間，罩上薄紗狀的雲霧，鑲以蜜色的陽光，最後用種類豐富的野生動物為這裡注入勃勃生機——一切來自世間，卻以如此奇妙的組合超凡脫俗，上帝用他的品位和心血告訴世人：這是天堂的樣子。

這是花園大道的樣子，是自然本真的樣子。

從山巒到海洋，絕非只是單一的海拔的漸變，在空間切換的方寸間，色彩形狀重新組合形成原野、湖泊、森林..

第一站-衝浪花園：傑弗里斯灣（Jeffrey's Bay）

花園大道以東，若以此地為原點向西行駛，你將收穫一路的面朝大海，春暖花開。本想把這句詩留給最愛的赫曼努斯，但細數花園大道沿途的小鎮，無論去哪一座不都能獲得海子“從明天起”的幸福和意境。

傑弗里斯灣的清晨

十月正值南非的春末，是傑弗里斯灣的淡季，伴著日出來到海灘，就能將整片海灘佔為己有。跟衝浪歸來的人打個招呼，蹬掉鞋襪跟著他的金毛在沙灘上狂奔，再到海灘前的露臺上要一杯熱巧克力，吃一個培根煎蛋，海濱小鎮的生活就這樣開始了。

簡易的露天餐廳是極佳的觀景臺，美味的早餐佐以海景，開啟一天的小確幸

早上七點的海灘被籠罩在旭日的橙光中，翻滾的海浪拍打著金黃的沙灘，浪濤聲反而讓這個精緻的海濱小鎮更加寂靜。但這裡可不是沉寂的隔絕之地，傑弗里斯灣是世界十大沖浪勝地之一，每年的6-9月，來自世界各地的衝浪者都會在這裡齊聚一堂，享受在滑行於浪尖的快感。衝浪點Supertubes則擁有世界上最完美的右手浪之一，讓衝浪高手們趨之若鶩地前去朝聖。對於初學者來說，這裡一年四季都翻卷著友好的小波浪。

傑弗里斯灣的日出

【攻略】

傑鎮是世界頂級衝浪勝地，每年6-9月是最適合經驗豐富的衝浪者的時期，初學者一年四季都可以來這裡學習衝浪。

除此之外，這裡也是非常宜居的海濱小鎮，在這裡逛逛藝術館，靜下心來發發呆也不失為一種享受。

每年12月到次年1月是旅遊旺季，旅客較多，建議錯峰出行，享受浪濤聲陪伴的靜謐。

【推薦民宿】

傑西卡的民宿：Pvt Room by the Beach，在Airbnb可以搜索預訂，價格188元左右

地址：23 Diaz Rd，Jeffrey’s Bay

第二站-海豹花園：聖弗朗西斯角（Cape St. Francis）

這裡是非洲的第二南端，海角的標誌是一處雪亮的白色燈塔——海豹燈塔（Seal Point Lighthouse），海豹燈塔於1875年開建，完成於1878年。這座南非海岸線上最高的磚石塔曾為出沒在風浪裡的漁民水手引航，面對狂風巨浪，再老練的水手想必也會害怕吧，在他們撥開水幕看到了燈塔上的亮光時，這是何等的慰藉。一百多年過去了，海豹燈塔依舊傲然矗立於非洲第二南端，只是已不再作為專門的航標。沿著沒有盡頭的海岸線一路向南，當白色的燈塔出現在視野裡時，我們依然能感受到它在漁民水手內心燃起的憧憬，只是我們在礁石的另一側。141年間，海豹燈塔的作用由警示演變為治癒，唯一不變的是每當路過的人看到它，都充滿了希望。

海豹燈塔，建於1875年，標誌著非洲第二南端

燈塔下的草地上眺望前方就能獲得燈塔的視角。海岸上爬滿叫不出名的植物，黃色的草花夾雜在油綠的短草中，似花非花，兩種顏色合二為一卻又能將延綿的海岸線分隔成色彩層疊的曲線。花草任由海浪衝刷，依然生機勃發。找一處巨浪拍打的礁石爬上去，就可以觀賞海豹擊浪，在浪濤的轟鳴中找到內心的靜謐。

擊浪的海狗，是潛水高手

【攻略】

參觀免費。聖弗朗西斯角適合海濱慢生活，時間有限的情況下安排半天到一天時間。

這裡景色壯麗，爬上礁石有機會觀賞到海狗衝浪。

全年都有機會看到海豚，7-11月可以看到南露脊鯨和座頭鯨。

燈塔旁邊的企鵝修養中心（Penguin Rehabilitation Center）可以近距離觀察非洲企鵝，甚至可以花600蘭特“領養”一隻企鵝。門票：50蘭特，參觀時間：9:00-17:00

第三站-探險花園：齊齊卡瑪國家公園（Tsitsikamma National Park）

山巒、大海、森林、湖泊，把自然界最令人心神嚮往的四元素用蜿蜒曲折的線條相連，溫潤的海風與和煦的陽光再賦予其整年的春意盎然，駕行花園大道300公里，對於任何一名旅者來說，輪胎每壓過一寸土地，都是對花園大道的一次親吻。

自駕花園大道途中的原野，是齊齊卡馬國家公園的一部分

東經24度，南緯34，上帝似乎特別偏愛個座標，他從青山、藍海、綠林、碧湖中精心挑選出最好的部分，再以迷人的色彩搭配將它們組合起來，慷慨地贈予這塊土地，插上漫山的鮮花，以雨水澆灌。即使在下雨的時候，他也不忍心收起陽光，而是讓陽光在雨滴中折射出彩虹，架於薄霧瀰漫的山谷之間。他用科伊桑語為它起名齊齊卡馬（Tsitsikamma），意思是“多水”。碧海環山，清流潺潺，在自然之源的滋潤下，齊齊卡馬國家公園豐潤茂密，生生不息。

風暴橋下的山谷，這裡是世界最高的橋上蹦極點

650平方公里的佔地足以成就揹包客一整趟的自然之旅，公園裡分佈著多條徒步小徑，沿著小徑深入其中你才發現這座嫵媚的花園竟然是一個巨大的探險秘境。茂密的原始森林掩映著深不可測的峽谷，山谷之間奔騰著洶湧的咖啡色河流——高山硬葉灌木的根釋放了丹寧造就了河水獨特的暗色，大概是上帝在花園小憩的時候不小心弄灑了咖啡吧。小徑就蜿蜒於密林峽谷之間，沿著小徑徒步，珍貴的開普小爪水獺一閃而過，行蹤難覓；猴子狒狒神出鬼沒於樹冠之間；小羚羊和非洲巖鼠不時地探出好奇的腦袋；數百種鳥類的叫聲伴著零星雨滴形成一支森林變奏曲；羅漢松和乳木樹影婆娑，將陽光過濾成一道道觸手可及的光束；路邊的百合、蘭花令人迷醉。你沉浸其中，不覺已登上崎嶇的海岸線，置身於山巔，雲霧之下是一片無際的蔚藍，海岸遍佈砂岩和石英岩，景緻的切換令人猝不及防，滄海桑田的變幻似乎也不過只在瞬間，想想人生不亦是如此——其實生命的單位本不應以年計，應該把它拆分成一分一秒，將這些分秒投入自然，就絕不會虛度。

齊齊卡馬國家公園的狒狒

【攻略】

徒步：

奧特小徑（Otter Trail）每人1000南非蘭特，全場46公里，沿海岸線從斯托姆河至自然谷，需要5天4夜

齊齊卡瑪山小徑（Tsitsikamma Mountain Trail）每人每天135南非蘭特，全長60公里，穿越內陸森林和山巒，分2天、3天、4天和5天路程，可徒步或騎山地自行車。

斯托姆河（storm river，又譯風暴河）屬於齊齊卡馬國家公園的一部分。有多種玩法：

1.三小時的皮划艇或充氣墊之旅，價格399蘭特。

2.蹦極，價格850蘭特

如果不敢蹦極，可以花100蘭特站在蹦極起跳點感受216米的落差，懸崖頂部有觀景餐吧，可以坐在裡面一邊享用美食一邊觀看其他人蹦極。

第四站-地中海花園：普利登堡灣（Plettenberg Bay）

普利登堡灣佔據了南非東海岸最好的位置，白色的沙灘如糖霜般細膩，海水像藍寶石一樣通透，連綿山麓與原始森林奢侈地分佈在小鎮周邊，得天獨厚的自然環境讓這座海濱小鎮躋身於南非國內最頂級的度假勝地。歐洲人對“好地方”的嗅覺似乎特別敏銳，周遊世界各地，無論多麼偏遠的村鎮，只要有旅遊業，就一定會有歐洲人。

普利登堡灣，南非頂級度假勝地，歐洲富人熱愛的地方，消費水平高

這樣一座洋溢著輕鬆友好氛圍的海濱小鎮自然成為了這群享樂主義之代表的目標，儘管作為一座高消費的小鎮，但普利登堡灣拒絕高樓大廈，仰望所及之處只有一片湛藍，小鎮隨處可見歐式現代風格的低矮建築，路口則裝點著海豚、鯨魚尾的雕塑，隨時都能讓人放慢腳步。放鬆下來，這似乎是這座小鎮不言而喻的座右銘。歐洲人，以天生的樂觀主義和浪漫情懷，硬是將南非東海岸的一小塊土地變成了舉世嚮往的慢生活樂土。

隨處可見的海洋元素提醒人們慢下來

【攻略】

海灘遊玩免費。

可參加猴島（Monkey Land）的野生動物遊，大人/孩子 175/88南非蘭特，參觀時間8-17點。

伊甸園的飛鳥（Birds of Eden）是世界級規模的自由飛行鳥舍，大人/孩子 175/88南非蘭特，參觀時間8-17點，和猴島一起參觀套票是280/140南非蘭特

跳傘：參加Sky Dive Plettenberg Bay組織的雙人跳傘，價格每人1850南非蘭特

第五站-牡蠣花園：克尼斯納（Knysna）

從普利登堡灣到克尼斯納（Knysna，音譯應為尼斯納），歐洲人將與生俱來的冒險精神連同享樂主義貫穿了整條花園大道。跟著天生會玩的歐洲人沿著花園大道駕行，無論朝向，他們總會帶著你在一處停留下來，徜徉於村莊、啤酒廠、森林、海岸小徑，他們驚歎那雄奇險秀的自然風光，沉浸於濃郁藝術氣氛中，貪婪地大嚼肥美多汁的生蠔。

34°south的生蠔餐廳，位於繁忙的港口

相比花園大道上一路上與世無爭的海濱小鎮，克尼斯納繁華又忙碌。港口擠滿了帆船、遊艇，遠遠望去都能看見一根根支起的桅杆。碼頭上的水上餐廳鱗次櫛比，服務員一刻不停地為隨時入座的客人端上最新鮮的生蠔。挑一張靠碼頭欄杆的桌子，先點兩套生蠔，一瓶蘋果啤酒，風捲殘雲後再輪上一兩輪，就能以鮮甜和微醺填滿整個下午。

落日中的帆船，是克尼斯納的標誌景觀

【攻略】

米切爾啤酒廠（Mitchell's Brewery）是南非最古老的釀酒廠，品酒每人75南非蘭特，團隊遊和品酒每人150南非蘭特。

克尼斯納瀉湖（Knysna Lagoon）是英國皇家海軍認為的世界上最危險的海港入口。東臨壯美的海岬，西朝弗雷庇德自然保護區（Featherbed Nature Reserve），參加Featherbed Company組織的乘船遊，可將瀉湖的極致美景盡收眼底。大人/小孩乘船： 100/55蘭特；徒步：380/130蘭特。

貝爾維迪爾教堂（Belvidere Church）由英國人建於19世紀，諾曼風格融合周遭景緻，童話般的畫面，美到近乎失真，參觀免費。

生蠔餐廳推薦：34 South，34度以南，位於碼頭最顯眼的位置，景觀好，價格便宜，人均消費100元人民幣。

第六站-荒野花園：威爾德尼斯（Wilderness）

眼前的景色讓人瞪大了眼睛。房東菲利普聽到我的話後笑了起來，露出一排整齊潔白的牙齒。他和妻子在威爾德尼斯海灘坐擁一棟二層小洋樓，第二層面朝大海的全玻璃落地窗房間是夫妻倆的臥室，一層的獨立房間則作為民宿出租。房間被歐式田園風格的原木柵欄包圍，上面點綴著一隻銅質海馬，走廊上的圓形花壇裡開滿了五顏六色的小花，看得出來是主人特意做的色彩搭配。沿著走廊往前走就來到了菲利普引以為榮的後院——蔥鬱的原始森林沿著山坡一瀉而下，延伸至海岸線，青翠的草坪和上面恣意生長的花木將森林與沙灘完美地過渡，沿著海岸線蔓延，不見盡頭。僅用了幾盆花草盆景標記出起點，這棟海景洋樓便將無限風光納入自家後院。

民宿後院的晨景，威爾德尼斯被籠罩在粉色的晨曦中

面朝大海，春暖花開

趕在日出之前起床，匆忙跑到後院——依然晚了一步，日出的晨曦已將整片海水染成淺紫色。在海天相映的作用下，天空一片紫羅蘭，而這種紫正漸漸向粉紅漸變，粉與紫相互渲染，折射著海面的水霧，為海濱青翠的植被罩上一層朦朧的薄紗，這層薄紗將三維空間內的山水花木裝裱成為了一幅印象派油畫。俄頃，油畫中的粉色調濃郁起來，在亮度的遞增中粉色逐漸變成了橙紅色，在海平面上太陽昇了起來，那青翠的草木此時幻化為橙色背景上的剪影，朦朧的輪廓愈發清晰，印度洋攝人心魄的海藍逐漸佔據了視野，海天依舊一色，通透的藍色，深吸一口氣，貪婪地讓負氧離子充滿血液，感受化學反應下的暢快與豁然。

天亮後，海的藍色近乎失真，但這就是威爾德尼斯特有的飽和度

【攻略】

如果喜歡海濱慢生活，推薦威爾德尼斯（Wilderness）這個地方，以“荒野”命名，可想而知這裡有多美。

推薦民宿：seaside room

預訂：airbnb上，選擇wilderness，輸入名稱，即可預訂。價格：268元左右

第七站-航海花園：莫塞爾灣（Mossel Bay）

1488年2月3日，葡萄牙航海家迪亞斯肩負國王約翰二世指派重任，在前往與印度通商的途中，在印度洋一處海角（好望角）附近找到一眼泉水，這眼泉水為全船隊提供了及時又充足淡水補給——這片風浪中的綠洲即是第一批歐洲人在南非的登陸地，直到1595年，它才擁有了自己正式的名字，由荷蘭探險家豪特曼命名——

莫塞爾灣（Mosselbaai），猶如波濤中一顆被歐洲人拾起的貝珠，舉過巨人的肩頭，以其天然的地理優勢和資源，歷經5個世紀的歲月，已成為南非富饒的港口重鎮。航海，從未在莫塞爾灣的標籤中被去除，她在航海中被發現，在航海中發展，從最初迪亞斯帶領船隊乘風破浪到現今居民遊客乘著帆船遊覽觀光，花園大道上隨地拾起的歐洲人的冒險精神和享樂主義貫穿了這座海濱小鎮的歷史，並在小資情調的伴隨下逐漸向未來延伸。

繁忙的莫塞爾灣港口，航海永遠貫穿這個港口重鎮的歷史與現在

海豹島上的海狗

【攻略】

迪亞斯綜合博物館（Dias Museum Complex）週一至週五：9-16點45，週六至週日：9-15點45，博物館是一個城市的縮影，莫塞爾灣必去景點，講述莫塞爾灣精彩的航海史，大人/孩子：20/5南非蘭特

體驗帆船航海。旅行社參報較貴，不妨試試在airbnb上尋找家庭式帆船經營者。Jacques & Este的帆船體驗：125元/人，兩小時航程。途徑海豹島，可以近距離觀賞海狗，運氣好的話可以看到水裡遊弋的大白鯊。莫塞爾灣的海景非常壯觀。

第八站-望海花園：厄加勒斯角（Cape Agulhas）

駛出莫塞爾灣也就意味著花園大道之行就此結束，可區區三百公里豈能關住這滿園的春色，無須流連，徑直往南，一路的綠意勾勒出蜿蜒的海岸線，映著寶石藍的海水，在溢出花園大道的邊界後似乎更加自由，肆意地流光溢彩。午後橙紅色的陽光暈染進天空的蔚藍，為天海之間籠罩上一層淡紫色的薄霧，在朦朧的水霧中，一座燈塔在一眾低矮建築的簇擁中若隱若現，陽光和水霧將低矮建築的輪廓一筆連成與海岸線交疊的簡單線條，唯有燈塔孤傲地突起。燈塔前鋪著色彩層疊的植被，沿著海岸線延伸數十里不見盡頭，巨浪在左，碧草居右，綠植明明將海岸線分割成一條條圓弧，駕行期間卻能一腳油門直行到底，在分形幾何學設計的奇妙路線引領下，我們抵達了厄加勒斯角——非洲最南端。

光暈中的厄加勒斯燈塔

海岸小徑一路向海，廣闊自由

厄加勒斯角，Cape Agulhas，在葡語中agulhas是“針”的意思，在這裡指南針上的北極與地理北極的方向剛好一致，因此得名。這處海角還是印度洋和大西洋的分界，驚濤怪浪澎拜，名聲雖不及好望角響亮，卻是世界上最危險的海角之一。“無限風光在險峰”這句話同樣適用於巨浪滔天的險要海角，好容易登上塔頂後，拋開恐高，就能將非洲最南端的壯闊盡收眼底，這座紅白燈塔已經以這樣的視野在這裡傲然矗立了171年。燈塔俯視著延綿悠長的海岸線向南北延伸，東西南北無論望向哪裡都不見盡頭。逆著浪濤的方向眺望遠方，地平線是一條墨藍的直線，這條直線承接著天與海兩大最廣闊最深邃的空間，視線能投射多遠心就有多開闊。海闊天空，不僅是空間的廣博更是內心的自由。

厄加勒斯角是世界上最危險的海角之一，無限風光在險灘

【攻略】

厄加勒斯角參觀免費。登上燈塔，每人30南非蘭特，9-16點。

第九站-鯨魚花園：赫曼努斯（Hermanus）

十月春末的南非東海岸，溫潤的海風如同施以魔法一般，深藏在海風拂過之處的沙土中的生命皆被喚醒，恣意生長、綻放。幾乎是一夜之間，東海岸那條單一而曲折的海岸線花團錦簇，流光溢彩。

鮮花作路標，海鷗為嚮導，身披陽光，徜徉於芳草鋪陳的海岸小徑，春意伴左，鯨躍於右，我們因憧憬遠方而寫詩，又在寫詩中憧憬遠方。我們用盡內心一切的美好意象來營造遠方的意境，而大自然本身就是遠方——我們夢想“面朝大海，春暖花開”，她卻在春光與海洋這兩大人生最重要的存在之上平添一份奢侈：海藍時見鯨。

觀鯨小徑上一角，又是一處面朝大海，春暖花開

觀鯨小徑上遠觀鯨魚躍起

赫曼努斯（Hermanus）一定是詩與遠方的合體。每年6-12月，南露脊鯨會遊弋於此，在爛漫的春色中“魚”躍海面，“鯨虹”一瞥。那沿著蜿蜒的海岸線修葺的小徑便成為徒步觀鯨的最佳步道，它因此也有了一個動人的名字：觀鯨小徑（Whale-watching Trail）。漫步在觀鯨小徑上，亞洲面孔為我們貼上了“客人”的標籤。路過的“東道主”們不時地把躍起的鯨魚指給我們看。宜人的地中海氣候和得天獨厚的地理環境造就了當地人天生的樂觀和熱情。確實啊，生活在這裡會有什麼煩惱呢？被困在天堂裡大概是這座海濱小鎮唯一的煩惱吧。赫曼努斯四季如春，就像天堂裡時間不會過去一樣，人們期盼著南露脊鯨的迴歸，當海面有鯨魚躍出時，時間就過了一年。

船上近距離觀南露脊鯨

【攻略】

到赫曼努斯，最重要的就是乘船觀鯨。參加Southern Right Charter組織的生態觀鯨遊，可近距離觀賞到南露脊鯨。每年6-12月都有機會看到，最佳觀賞時間9-10月。

觀鯨小徑對面的The Bistro餐廳，是赫曼努斯最佳觀鯨餐廳，可以一邊享用美味的芝士蛋糕，一邊遠眺海面鯨魚躍身擊浪。人均消費80元人民幣。

最近疫情在往好的方向發展，大海與陽光是人生中最重要的存在，我想在疫情結束後重回花園大道，去看海。蹬掉鞋襪，赤著腳踩著浪，肆意奔跑，再憋足一口氣扎入水中，自由潛游，待到肺泡中的氧氣耗盡，衝出水面深深地吸一口氣，這清新的，全新的，久違的空氣。靈魂比身體需要更多的空間，沒有空間能廣闊過天空、大海了。身體或許會受困於現有的空間，但靈魂卻能在回憶與憧憬中保持自由，這也許就是旅行的意義吧。沒有一個春天不會到來，從來沒有這麼期盼過春暖花開的日子，相信不久後我們就能面朝大海了。