在扬州，街头巷尾，应该满布着千百家的小吃店、路边摊，下面、蒸包子。
大早的饭点，是一场大片的画面，汤锅沸腾，蒸笼汽圆。上班、上学的，赶路、请客的，都聚一个点上、一条凳上了，人声喧闹，大呼小叫。
包子，无论荤素，须现包规蒸，知名作家、富春的徐总玩笑说道，人往灶台边上一站，揭笼品尝，叫笼吃，味道、汤汁最佳。但多数食客还是堂吃或是打包带走路上吃。
面条，扬州人称其阳春面，也是现下规叉现做汤，起筷一搅拌，面香佐料香，着实馋人。
扬州文史学者、书法家朱福烓先生曾谈过一段百年老店共和春的面的旧事，说是一碗阳春面，有干拌、汤面、半汤、拖汤、硬汤之分，指的碗中汤水。还有加青、免青的提醒，说的是青蒜多少。再有一碗对开，两碗三开的说法，论的是数量。
对于盖浇面，油水多一点的叫满烧，食量大的，三下五除二地面裹着菜就耍掉了。另外，浇头不浇在面碗里的叫浇头单炒，早饭吃不完，捎回家当个中饭菜，着实不丑。瞧瞧，一碗阳春面，在扬州，多考究、真乐趣。
清大早，你捧上手的这碗阳春面，干拌或是汤面，也许就是今日扬州城的第10000碗。
面条的骨子和汤料的滋味，依然是第1碗的品质。扬州的阳春面，技和艺，从来不搭浆。无论你坐在玉器街的德林茶社，还是个园旁的花园富春，只要叉起一筷子的面，甩起来拖个满口汁水，你便立即知晓寻常百姓家一觉醒来起大早的味道。
城北董庄这边有家小面馆，门楣、立柱，包括三面隔板，均被油烟和岁月涂抹出一派黑漆麻乌的色调，但灶台面贴了白瓷砖，光洁的能照出人影。锅口边沿擦得锃亮，下面的中年妇女的脸上身上也收拾得干净。
不管谁来，喊一声，大姨娘呵，下碗面，带口汤呦。大姨娘也不搭腔，脚尖子一勾炉门，送风带火，伸手抓面做佐料。面条一漂，箍半吊子冷水，长筷子一搂，一碗阳春面就起锅了，自己端。要加胡椒、青蒜花，自己捻。我们兄弟几个一直喊的师傅，时间长了，也跟着庄上人一起，喊一声大姨娘呵，下面。
大姨娘也不吭声，她晓得我们吃干拌，口大味重，挑一筷子猪大油，酱油一大勺，佐料、面头十足，跟着用漏勺盛上两只蛋水别子，还兑了一口面汤。如果要麻灿、要糖心蛋，必须单独关照一句，虽然大姨娘不说一句话，但功夫全在一口面锅里，还有那一勺酱油。
大姨娘家的这一勺子酱油与众不同，门口永远搁着一口小炭炉子，就一块炭红着昂着小温，支着一口钢精锅，满溜溜的酱油，和着一把虾籽、香叶等药材，小火慢炖，像是煨着一锅酱红色的老鸡汤。第二天起早下面的佐料，一系列鲜香透透的、水淋淋的。全指望这一口钢精锅呢。
早几年，与三五摄友拍摄老城晨曲图片。绕到得胜桥的老富春茶社，想吃面，点了一碗干拌、两只蒸饺。初冬时节，青蒜才上市，面碗里拌了一大把的青蒜叶子，一乘乘，起筷就是鲜咸的香气，馋的我饿的突突的，五叉子就办掉了一碗。
跟着又点了一碗半汤，漂着一层翠绿的蒜花、澄黄的油花、芝麻黑的奉椒粒，佐料一样，但入口滋味不一样，汤面滋润多了，得饱吸一口汤水，满身心地回味陶醉一番，接着才是面入口。干拌面是面条带着佐料，一起在筷子上奔跑，这种口味恰是夏日暴雨的快意。而带汤的阳春面，则是佐料的每一种滋味，纷纷钻进面条的气孔，拖汤带水，细细咀嚼，正是春风拂面的徜徉呵。
扬州的阳春面，吃了，有瘾。
无论你是吃了第1碗，还是第10000碗，皆上心，始终念着想着，寂静的时光里，也会舌下生津，突然想起一个小面馆或是路边摊的模样。
閱讀更多 老王的旅行 的文章
