繁華的華山路，老舊的小弄堂，走到深處是一棟三層樓的小洋房，看上去既不會拆遷，也不算保護建築，隔壁單位的牌子寫“農場管理局”，上海還有多少農場？
我家餐廳就在這裡，進門是散桌的小廳，天井搭出個廚房，走進去還有一間大房間，真的很像在人家家裡吃飯喏。
“菜單還有英文，嘎洋氣啊。”“找朋友瞎翻的，老多錯額。”
爺叔反覆強調自己不是老闆，只是打工的，但是在場子裡有一股不容爭議的霸氣，外場兩位爺叔就稍顯內斂，他們在“我家”三權分立，形成了牢固的統治，長達三十年。
一口一句自己是“老棺材”，爺叔說以前能做到凌晨四點鐘，現在不行了，一點鐘收工，“對面酒店的小寧波（他說的是靜安希爾頓以前的“水上人家”，點擊可見），貴都的大老闆，還有倫敦人、紐約人，都來我這裡吃。”
客人自己看菜點單，連服務員都省了。隔壁一桌外地人問：“有不甜的菜嗎？”“幹煎黃魚，響油鱔絲免糖！”好機智。
我們點菜則更像是一場交鋒，上海爺叔先開口，氣勢如虹：“鱔絲、豬肝、雞翅、鯧魚，今天早上剛剛到的土雞燉湯，儂寫！”
“我不想吃紅燒鯧魚，蔥烤鯽魚好伐？”爺叔轉頭走掉，不開心了一剛，過了會兒回來，妥協換成了小黃魚。
冷菜談不上精緻，彷彿二十年沒有換過菜式：土豆色拉是海派老菜，舀到中間是冰的。
燻魚乾呼呼的，不好跟考究的本幫菜比。
門腔沒有滷到位，醬麻油就自己多蘸蘸。
還有一盤自家做的筍脯豆，可以下酒。
熱炒大多用甜而濃的醬油勾芡：響油鱔絲油汪汪的，劃得粗粗細細，老闆說是早上送來的鱔絲，我覺得口感偏硬，擔心他被騙了。
醬爆豬肝切得大大小小，厚薄不一，自然有的炒老了有的還嫩。
我家雞翅帶著胖胖的裹槳，吃起來是甜酸辣，有一種老式的奇趣，“這是什麼醬？泰式醬？”
“我告訴你了還怎麼開店？”
臭豆腐炒毛豆，勾芡厚得驚人，毛豆都被固定住了，我再一粒粒夾出來。
嫩嫩的水芹炒香乾，小小一碟，吃得喜歡了索性加個綠葉菜。
腐乳空心菜，火星竄到鍋裡，撩焦了菜葉子，這可不是鍋氣，但也蠻扎勁。
土雞湯用的是最簡單的燉法，雞肥、肉香、燉酥，筋筋拉拉和雞油都一起混在了湯裡。
再來一碗醬油，蘸雞。
店裡招牌的蔥油拌麵以我在上海吃麵的經驗（回覆：吃麵 可見）來說，就……不推薦了吧。
看我們把菜都吃光了，爺叔露出滿意的神色：“你們胃口確實不錯！”
我忘記是怎麼聊起嗆蝦的？只記得爺叔確認了一下：“你們腸胃好嗎？”“好得不得了！”轉眼就拿來一個打包盒，啪得往桌子上一敲，晃了晃關照：“等五分鐘再開……”
蝦在盒子裡撲騰，我拿著盒子都能感受到顫抖。
又端來一碗腐乳，我估計就是燒空心菜的醬汁。
等蝦都消停了，蓋子打開，好濃的白酒味，一蘸腐乳，蝦又蹦躂起來，甩出血紅的醬汁，濺了一桌子……
“個麼毛蚶有伐啦爺叔？”
“阿拉要自家留著吃的！”
“哈哈，嗲……”
以下是吃心寫過的本幫菜館子，點擊可見：
豪生 鹿園
夏味館 聰菜館（春季菜）
瑞福園 葡萄園
小白樺 小桃園
老吉士 秋霞閣
藍帝 157食坊
名廚本幫館 好兄弟餐廳
章家菜館 阿根廚房
阿山飯店 阿明小菜
金芬食府 宏玲餐廳
金米籮 道道鮮
康良菜館 金城酒店
凱恩酒家+世亮火鍋
東欣酒家+牧羊餐廳
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