无论适合美国加州、意大利或是其它产酒国相比，法国葡萄酒仍然是葡萄酒世界的北极星：也是其他国家的指明灯。因为历史悠久，法国葡萄酒可能会给人留下这样的印象，即法国葡萄酒一成不变。
但是这种说法其实是错误的。法国葡萄酒的发展和变化与其他任何地方一样多。可能是法国人的一时放松，为加州葡萄酒在1976年的巴黎盲品会上崭露头角铺了路。而这种成熟的，以橡木桶主导的“国际化”风格的葡萄酒以及拥护这种风格的酒评家和顾问们，都来自波尔多。
但是，尤其是在过去的十年中，法国每个葡萄酒产区都发生了革命性的变化，其中一些变化十分明显。拿香槟区来说，从2000年代初开始，独立酒农便开始崛起，在2010年代完全成熟，这些独立酒农秉承着用更好的的耕种理念，更好的酿酒方式以及将香槟视为真正的葡萄酒而不仅仅是一种带气泡的酒的营销观念。勃艮第摆脱了几十年的苦苦挣扎，迎来了辉煌，迎来持久的酿酒新纪元，酿酒师们通常在大学毕业不久就可以做出卓越的贡献。长期以来一直被认为是农民之酒的博若莱红葡萄酒，之前深受博若莱新酒风潮的影响，如今转型成了严谨且具有收藏价值的的葡萄酒，那些单一园的佳酿获得了与勃艮第葡萄酒一样的声誉。Muscadet曾经是简单的白葡萄酒，演绎了灰姑娘一般的童话故事，从清洗牡蛎的白葡萄酒变成了顶级夏布利的有力竞争者。
这种转变无处不在：在卢瓦尔河上下，比如Saumur-Champigny 和Anjou等产区被重新认为是伟大的，未被发掘的风土，卢瓦尔河已经摆脱了只产小酒馆里喝的葡萄酒的旧名声。甚至以百年不变的1855分级闻名的波尔多，也冒出了新晋酒庄的新芽。
不仅如此，自然酒已经成为一种全球趋势：它的起源也要追溯到法国：这种2000年代初期在巴黎东部流行起来的葡萄酒风格迅速从巴黎传到东京。汝拉产区一直以来的清淡风格红葡萄酒突然在法国各地红了起来，从阿德莱德山脉到索诺玛等几乎所有地方都开始效仿。
当然，并不是所有的法国产区都在往更好的方向发展。普罗旺斯桃红的蓬勃兴起，似乎在2010年代末就到达极限，走下坡路了，这使大多数法国桃红变成了平淡无奇，几近无色的廉价酒。曾经被誉为法国的新世界的Languedoc产区的关注度逐渐减弱，因为大家对国际风格葡萄酒的热爱逐渐消退。
但总的来说，当今最好的法国葡萄酒将其最好的传统与当今葡萄酒消费者日益增长的需求结合在一起：匠人精神，良性耕种和透明的酿酒过程。著名的阿尔萨斯酿酒师Jean-Michel Deiss将这种方法定义为“反工业化，产品导向酿造”。
接下来，我们来看一下代表法国葡萄酒在过去十年中发生重要转变的这25款佳酿。
Cedric Bouchard Roses de Jeanne Val Vilaine Champagne
Bouchard的酒庄在香槟最南端的Aube地区。但是他曾在勃艮第金丘的Beaune接受过培训，并选择了有机耕作，部分原因是为了促进低产，这反映出“勃艮第人”的做法：他的香槟基本上不添加糖，不过滤且不经过橡木桶陈年。结果如何呢？浓郁，风味纯净，可以反映出独特风土的葡萄酒。如今，人们对单一葡萄园香槟的渴求很大程度上是源于这个产黑皮诺的1.5公顷地块。
Dominique Belluard Le Feu Savoie White
长期以来，Savoie产区的葡萄酒一直被认为很简单，直到Belluard在距离勃朗峰不远的小村庄Ayze的努力耕作和酿酒，才改变了这一点。他的酒富有质感，圆润丰富，有勃艮第那些伟大的白葡萄酒的风范。Le Feu这款酒，是单一地块种植的几乎要灭绝的当地品种Gringet酿成，其独有的异域水果和绿茶的风味令人陶醉，为新一代严谨的Savoie地区的酒农开辟了道路。
Richard Leroy Les Noëls de Montbenault
并不说Loire产区白诗南没有受到重视，而是最顶尖的酒款都来自Vouvray或Savennières。Leroy之前是一位银行家，他的故事因为被写入漫画“Les Ignorants”而著名，酒庄位于 Anjou产区的Layon河旁边。就像Saumur附近的的Romain Guiberteau产的葡萄酒一样，他酿的酒也具有很强的标志性：表现出干陈型白诗南的骨架和质感，这里的葡萄田曾以生产甜型的搭配甜点的酒而闻名。
Jean-Charles Abbatucci Rouge Frais Imperial
Abbatucci在科西嘉岛上的历史至少可以追溯到拿破仑时期；Jean-Charles的同名人物是法国大革命中的一名将军，这位英雄在战争中牺牲。他的家族最近为振兴科西嘉传统葡萄栽培所做的努力重振了该岛的葡萄酒产业。尤其是这款酒，是用当地的Sciaccarellu葡萄酿制，和桃红差不多，充满了天竺葵的风味，证明了科西嘉岛上有许多未知的宝藏可以发掘。
Sylvain Pataille Clos du Roy Aligoté
如果上天赐予你的家庭在勃艮第的一块珍贵的土地，为什么不去种植霞多丽和黑皮诺，为让自己与卑微的Aligote葡萄联系在一起？因为，如果你是Pataille，你已经看到这匹黑马的潜力。他决定酿造不少于5款Aligotés，大部分来自单一地块。Clos du Roy是Marsannay产区最好的葡萄园之一，拥有1931年种植的老藤Aligote。丝滑柔顺，成熟，圆润丰华丽，充分证明了Pataille的眼光是正确的。
L’Anglore Tavel Rosé
Tavel曾经是法国最高品质桃红的的产地，后来消费者口味改变以及酒农们不辛勤的耕种酿造，使得这里的名声每况日下。当地人Eric Pfifferling，曾是一个养蜂人，想要重铸Tavel的辉煌：他停止向当地合作社出售葡萄，选择有机方式种植并以传统自然的方式酿造葡萄酒，所产的桃红颜色很深，具有力量感， 就像Jura的红葡萄酒一样，与普罗旺斯的清淡桃红风格完全相反，这也是法国传统葡萄酒风格得以颠覆的很好例子。
Domaine Roulot Meursault Meix Chavaux
即使没有电影事业，Jean-Marc Roulot仍将是勃艮第最著名的酒农之一：他的家族酒庄已享誉几十年。但是在2000年代后期，他决定进一步完善葡萄酒酿造工艺，一部分酒在不锈钢罐中进行最后的陈年。酿制出线性的，矿物感的风格，与Meursault传统的的重橡木桶味相反。近年来，“ Roulot的这种方法已被广为效仿。Les Meix Chavaux这款酒充分体现了这种方法的效果：这里曾经是Meursault产区山坡顶部一块寒冷的地块，酒中表现出的非凡的复杂性便体现了Roulot的智慧。
Jean-Louis Dutraive Fleurie Clos de la Grand’Cour
现在提到博若莱，总是绕不开这四家酒庄：这四位酒农从1970年代后期开始，便走上了自然方式酿造的先锋之路。但其实有更多的酒农致力于产区的复兴建设：比如Dutraive，自1989年以来就一直在酿造非凡的，迷人的Fleurie。他酿造的葡萄酒向爱好者展示了这一产区的巨大潜力。
Nicolas Carmarans Maximus Aveyron Red
Aveyron这地方究竟是在哪里？大家不知道这里产区也很正常：来自法国南部这个偏远山区产的最著名的葡萄酒就是Marcillac，它是由Fer Servadou 这一葡萄酿造的。后来巴黎的一家酒吧老板Carmarans回到了父亲的故乡，开始改善Fer这一葡萄品种的酿造工艺，成果是让人愉悦的：宝石红的酒液，十分精细优雅，成为了自然酒中的一个标杆。
Pierre Gonon Saint-Joseph Rouge
十年前，Saint-Joseph是每个人会想到的产区：位于北隆最重要的Côte-Rotie和Hermitage的阴影之下，这两个产区都以其出色的西拉葡萄酒而闻名。Jean Gonon的工作改变了一切， 葡萄种植在Tournon镇和Saint-Jean-de-Muzols陡峭山坡上，他的酒并非传统的西拉风格，有胡椒味并富有层次的咸鲜味很明显。
Maxime Magnon Campagnès Corbières Red
Magnon曾在勃艮第学习，后来与博若莱的天才酿酒师Jean Foillard一同工作，然后一路向南前往朗Languedoc产区的Haut-Corbières山丘，该这里以其粗旷风格的红葡萄酒而闻名。他引入了有机种植，并开始酿造出可以与勃艮第葡萄相媲美的精细优雅风格的红酒，其中包括来自百年老藤佳丽酿的酒款，在Languedoc被忽视的葡萄品种焕发了新的生机。
Domaine Mosse Moussamoussettes Vin Mousseux
如今Pétillant naturel已经很普遍，包括许多粉红色酒液，容易入口的半干型风格，这是完全出乎意料的一种类型，并逐渐流行起来：这种酒最早是由Mosse家族在昂热市郊外的一个地方酿造的，在2010年代初期获得了人们的关注，这种酒可以让人产生愉悦感，很难抗拒。如今，它已经出现相关书籍的封面上，并被称为“膜拜酒”。
Julie Benau Classique Picpoul de Pinet
Pinet是位于Languedoc地区拓湖附近的一个乡村，这是是法国最好的牡蛎养殖场之一。Picpoul是当地很配餐的酒。但是Benau看到了另一种发展方向：有机种植，低产量和更长的陈酿时间可能会改变其作为酸酸的开胃酒的固有印象。他酿出的Picpoul成为了是法国南部最令人愉悦的白葡萄酒之一。
Champagne Louis Roederer 2012 Cristal
在过去的十年中，独立小农香槟风生水起。但是，其他香槟厂也在不断变革和发展-Louis Roederer是最受尊敬的大厂牌香槟之一，酒窖主管Jean-Baptiste Lecaillon将这里的许多葡萄园都向有机或生物动力方法转变。2012年的Cristal香槟是几十年来首个全部由有机葡萄酿成的顶级香槟。对这种标杆性的葡萄酒能做出这样的承诺是十分令人钦佩的，香槟也可以遵循严谨的可持续发展方式。
Chateau Le Puy Emilien Côtes de Francs
究竟如何能够使波尔多酒再次流行起来？大多数波尔多酒农仍然对这个问题感到困惑。Amoreau家族悄悄的展开了一系列活动，复兴他们在 Gironde东北部的家族历史。他们的成功表明，只要你进行有机耕种，拥抱匠人精神等等，即使是最挑剔的人，也会选择波尔多。
Château Lafleur-Gazin Pomerol
自1980年代以来，Pomerol这一产区的知名度直线上升，可能比波尔多人任何其它产区势头都猛：像L'Evangile酒庄，当然还有Petrus，都变得稀有而且价格很高。Lafleur酒庄虽然价格也不菲，但却有所不同：一个面积很小，不太为人所熟知的精品酒庄，有一部分原因是其所有者Robin姐妹对那些自以为是的访客不感兴趣。在2010年代后期，他们的侄子Baptiste Guinaudeau，他的妻子Julie和他们的酿酒师Omri Ram开始将Lafleur酒庄带回公众视野。
Chanterêves Bourgogne Pinot Noir
勃艮第的那些拥有一定历史的家族酒庄中不乏年轻的酿酒人才，例如Domaine Berthaut-Gerbet的Amélie Berthaut。但那些外来人就面临着更加艰难的发展之路。然而，由Tomoko Kuriyama和她的丈夫Guillaume Bott建立的酒庄（酒标的设计很回归自然）向大家证明了机会总是存在的。他们俩在白天都有正常的工作（在Chandon de Briailles，Domaine Simon Bize酒庄），然后再利用自己的时间来酿造Chanterêves的酒款，大部分的葡萄都是向当地的酒农买来的。他们酿造的精致而易饮的勃艮第葡萄酒受到了国际的广泛关注。这一款酒突显了勃艮第的两个很受欢迎的趋势：所谓的小型酒商的兴起，在当地掀起了一阵风潮，还有就是即使是勃艮第大区等级的葡萄酒品质都有了惊人的飞跃。
Château de Béru Chablis Clos Béru
如果说勃艮弟很少出现新兴的，且十分著名的酒庄，那在夏布利更是如此。你也许会发现为数不多的几个，比如Eleni和Edouard Vocoret，他们的葡萄酒在很短的时间内便声名鹊起。但没有人能回想到Béru，这一十三世纪便建立的酒庄。直到2004年的时候，Laurence de Béru和她的女儿Athénaïs才收回了他们的葡萄藤，并将其转化为生物动力法种植。他们酿造的葡萄酒，以及这款极具咸鲜矿物感，由城堡周围的一块葡萄园酿造的酒，立即受到了热捧。
Domaine de la Pépière Monnières Saint Fiacre Muscadet Sèvre-et-Maine
位于卢瓦尔河西部的Muscadet产区也在默默的进行着与博若莱产区相似的品质革命，其中包括了10个“ crus”的源自单一村庄葡萄酒的原产地命名体系。到2000年代初，Pépière以及附近的Lomane Luneau-Papin酒庄就已经开始酿造具有开创性的单一葡萄园“Clos des Briords”的酒款了。酿酒师Gwenaëlle Croix和Rémi Branger进一步加强了这种单一村庄葡萄酒的品质，陈年时间超过两年，极有香料和矿物感，如此证明了Muscadet也可以具有深度以及陈年价值。
Danjou Banessy Clos des Escounils Côtes Catalanes Blanc
Roussillon产区有时也被称作北加泰罗尼亚，经常和Languedoc其它地区分离出来，这里的酒更具清爽感和特色。这种风格是由产区的酿酒先驱Gérard Gauby引导的，但是在过去的十年中，Danjou兄弟接过了接力棒。这种来自百年老藤的三种颜色的歌海娜混酿（白，灰，黑）是法国南部伟大白葡萄酒的精髓：精雕细琢的矿物质感和酸度，慢慢的成熟，热带水果的香气和口感
Domaine Romaneaux-Destezet Hervé Souhaut La Souteronne Vin de Pays Red
Souhaut是自然酒先驱Jules Chauvet的门徒：Chauvet用过的压榨机就在他的酒窖中：同时他也被视作罗纳河谷产区采用这种酿酒方法的先驱。而由黑佳美葡萄酿造的Souteronne则是他的标志性作品，至关重要的是，它是Beaujolais产区以外首款广受欢迎的由佳美酿造的葡萄酒之一。因此，它为佳美这一葡萄品种在法国各地的广泛流行做出了十分重要的贡献。
Clos Rougeard Saumur-Champigny Le Bourg Poyeux Rouge
Charly和Nady Foucault也不算新人了：自1970年代以来，他们就一直在Saumur产区之外的地方经营自己的酒庄，在位于石灰岩土壤的高原上，仅一公顷的葡萄园酿制出这款稀缺的葡萄酒。但是在2010年代初，出现了一个爆发期。Rougeard葡萄酒的市场售价突然翻了一番，并持续升高，成为了新的必备收藏品。Charly于2015年不幸去世，酒庄被卖给了Château Montrose的所有者，法国最富有的商人之一Martin Bouygues。但不可否认的是，卢瓦尔河也是极具珍藏价值葡萄酒产区之一。
Domaine Simon Bize Aux Vergelesses 1er Cru Savigny-lès-Beaune Rouge
没有什么事情可以阻挡大家对收藏勃艮第红葡萄酒的狂热。那些品质出色，但却并不太出名的产区也在不断被发掘，比如位于Savigny产区的这一杰出的酒庄。尽管她的丈夫Patrick在2013年不幸去世，Chisa Bize仍在不断继续提高酒款质量，将这款酒变成了勃艮第教科书一般的佳酿：这个小众村庄的葡萄酒既让人负担得起又有一定收藏价值 。
Vignoble du Rêveur Un Instant Sur Terre Alsace White
就像他的父亲Jean-Michel坚持要进行田间混酿而不是单一品种的优质Alsace酒一样，Mathieu Deiss成为这个最传统的葡萄酒产区与时俱进的标志性人物。从表面上看，Rêveur酒庄的葡萄酒几乎不属于阿尔萨斯风格：Sur Terre这一款和他的许多其他酒款一样，仅仅是酒标上有标明是白葡萄酒，但由于长时间的浸皮，酒液呈较深的三文鱼的颜色。但是葡萄品种是灰皮诺，琼瑶浆和雷司令，都是反应了风土特色的葡萄品种，只是结构大不相同。
André and Mireille Tissot Les Bruyères Arbois Chardonnay
Jura产区因其独特的氧化风格白葡萄酒和浅色红葡萄酒而在2000年代后期开始流行起来 。但是随着这种炒作渐渐失去热度，很明显，能够得到持久关注的最终还是标准化的ouillé（非氧化风格）白葡萄酒，之所以这样命名是因为填桶，这也是其他产区的标准做法。当地著名的酒农Bénédicte和Stephane Tissot便是采用这种酿造方法，出产了类似于Puligny风格的霞多丽葡萄酒，将汝拉产区重新带回大众的视野中。
閱讀更多 尋釀指南 的文章
