一年前，Karl Lagerfeld 逝世後的第 14 天，Chanel 於巴黎大皇宮祭奠了「老佛爺」指揮下的「最後一場秀」。縱觀 Lagerfeld 踏入 Chanel 創意之旅的 36 個年頭，我們見證了他在創意靈感上的「超能力」，加之對品牌 DNA 出神入化般地運用，Chanel 難能可貴地保持了自身的連續、穩定和品質感。一年後，跟隨 Lagerfeld 超過 30 年的左右手 Virginie Viard 成為了新一任接班人。與「師承」不同，Viard 在原有的基礎上做了一些「減法」—— 沒有了聲勢浩大的火箭、渡輪、候機大廳等場面，取而代之的是一個寬敞開放、無拘束的 340 米鏡面走秀臺，以及猶如梯田般蜿蜒的一排排座位。這是一種幽微但堅定的訊號：Chanel 依然找得到自己的聲音。
「這個系列可能是一首新的頌歌。」Viard 如是說。模特們兩三個為一組走秀的輕鬆氣氛，體現了她所說的「自由，活力，渴望」。對 Viard 來說，表現出與 Lagerfeld 一致的視覺衝擊力非常重要（畢竟要考慮品牌的傳承）。但在這個系列中，她也有著巧妙的傾向 —— 希望 Chanel 朝著更年輕的方向發展 —— 畢竟無人能一直定義什麼才是 Rue Cambon 的時代氣息。
2020 年 3 月 4 日對談嘉賓Makoto Lee：時裝作者、柏林買手店 Voo Store 買手Alessia Glaviano：Vogue Italia 資深視覺編輯
Makoto：隨著走秀即將拉開序幕，嫋嫋白煙繚繞四周，與鏡面反射照相輝映，讓整個空間如夢似幻。另外音樂也很法式，是 Philippe Sarde 的那首《Les Choses De La Vie》。模特伴隨叮叮噹噹的鋼琴音樂，隨意穿過分層的秀臺，我很喜歡這樣的輕鬆別緻。
設計同理秀場佈置，Viard 自接任以來，一直以較為溫和、微妙的方式，延續品牌的趨勢發展。本季，她將重點放到了單色調（如黑、白）上，偶爾還夾雜著淡淡的珊瑚粉和牛油果綠。而另一重點則是「懷舊」，比如褲子的側面帶有扇形開叉，以便若隱若現的展示出模特腳下的「七里靴」（Seven-league Boots，來自於法國作家 Charles Perrault 撰寫的童話故事《小拇指》，是一種能讓人一步跨越很長距離的靴子）。在以往的經典作品中，包括法國畫家 Gustave Doré 畫筆下穿著「七里靴」的妖怪，以及安徒生童話《幸運的套鞋》中有那雙能夠穿越時空和空間的鞋子。
鞋子在某種意義上，與慾望、創新、自由有關。
Chanel 2020 秋冬高級成衣
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Alessia：說實話，以往看 Chanel 的秀就像是一場大型歌舞表演，如今 Viard 將一切化繁為簡，反倒是讓現場更像是一個嚴肅的展示服飾的秀場。這回歸了時裝週的初衷。
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Makoto：「這場秀的主題是『自由』，我很享受騎馬者在馬群中穿越風景時所感受到的風的愛撫。」Viard 說。對於馬靴，Viard 的靈感基於 1980 年代 Karl 和他的繆斯女神 Anna Piaggi 的一張合影。照片中，兩人都穿著愛德華時期的高級華服，Karl 穿著條紋禮服，輔以柔軟的黑色絲綢領結，下半身則以幹練的馬褲和騎士靴作為搭配。這些珍貴的黑白記憶，對 Viard 來說都是「浪漫的象徵」。這一次，Viard 重新詮釋了 Karl 腳下的粗跟靴子，低調的棕褐色皮革、圓頭方根，無論是搭配厚實的針織開衫、荷葉邊襯衫，短裙、斜紋軟呢超短褲，或是黑色天鵝絨晚禮服，都不會有任何突兀感。可想而知，
2020 秋冬的 Chanel 主推單品必須有這雙 Adam Ant 式的七里靴。
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Alessia：儘管本季是秋冬系列，但 Viard 運用了不少與「花朵」相關的靈感元素，比如荷葉邊、花苞燈籠袖，Wolf Hall 領口，還有圓弧花瓣形狀的收邊處理。這些元素貫穿大部分 Look，出現在衣襬、門襟等地方。另外，褲腿紐扣開叉在我眼中很運動感，穿著中可以有多種穿法，瀟灑利落。
我也有預感，流蘇是今年秋冬最大的趨勢之一。如果你討厭緊身褲，就可以選擇 Chanel 的扇型闊腿褲（材質有絲絨、尼龍、針織羊毛）。當然雙 C Logo 的長筒襪，配以整潔的 bouclé 迷你裙，或是多層次的流蘇開叉亮片半身裙，也會製造一種新鮮感。Karl 是個與時並進的人，雖然這次 Viard 有大部分設計是借鑑品牌資料庫中的一些元素，但她也製造了一些巴黎少女的朋克感，可以見得三十多年的學習過程是會潛移默化為一個人的思想和判斷。
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Makoto：Viard 對女性解放的想法轉化為眼前這一組系列。象徵「自由至上」的飛馬伯加索斯（Pégasos）以印染或是蕾絲的形式裝飾在花呢夾克上。這個靈感細節來源於 Chanel 檔案庫中的一段「情史」—— 由於愛人 Boy Capel 是一位馬球選手，Gabrielle Chanel 愛上了騎馬，並帶著自己的賽馬「Romantica」多次參加比賽，或是在貢比涅（Compiègne）的森林中騎馬狩獵。向來對時尚有著敏感嗅覺的 Coco 特意讓 Hermès 手工製作粉紅色絲綢緞面的騎手服，並在絲綢襯裡提名「G.Chanel」。這樣有趣的歷史故事，觸發了 Viard 汲取永恆經典並將其應用於現代作品中，從 Chanel 標誌性的斜紋軟呢材質外套、量身定製外套、西裝都印證了 Viard 的那句話 ——「浪漫主義並不代表浮誇，情緒化也未必是矯揉造作的表現。」
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Alessia：對我而言，Viard 這次似乎抱有一種隨心所欲的態度。從一些西裝、禮服的設計中，有點讓我在混亂的想法中迷失。加上夾克和外套種類繁多，風格卻不統一，這樣組織在一起，我會覺得這不是一個 Collection。但即便如此，也不影響 Chanel 的影響力。撇開混亂的陣容（你當然可以看成這是一場秋遊），有些一對出場的模特，在造型上我無法完全領會到共同點。
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Makoto：Viard 用五顏六色珠寶裝飾各種拜占庭式珠寶，來彌補服裝色調的單一，看上去很像是 Anna Wintour 在 1988 年第一次主編《Vogue》封面時所選的 Christian Lacroix 套頭衫。上世紀 80 年代，Madonna 和 Boy George 都痴迷於十字架圖案，所以眼下這些交叉十字架可以輕鬆配合飾有 Chanel Logo 的手鍊和項鍊，以及層層疊疊的珍珠鏈，是否會成為 2020 秋冬的一股趨勢呢？此外，Viard 將標誌性的 Chanel Quilted Bag 製作成斜挎包，並裝飾上耀眼的寶石。皮帶和手鍊也佔據了主導位置，黃金和白銀以及超大尺寸的設計，為外觀增添了意想不到的效果。另外，黑白雙色的雙 C Logo 絲襪，應該會吸引更多年輕顧客的購買吧。畢竟不是每一個女孩的衣櫥裡都會一件 Chanel 的斜紋軟呢外套。我個人很喜歡那個水桶包，很有 Vintage 的感覺。
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Alessia：我很喜歡那個標示性雙 C 的 Airpod 外殼，雖然有些人會認為「這樣的配飾很多此一舉」，就好比有些人用手機，根本不需要手機殼，但大部分還是需要的。裝飾品的作用就是用來裝飾，我個人傾向於一些大表盤的手錶，所以這樣的配飾，會引起我的注意。
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Makoto：我鍾愛黑白色，這件 A 字雙排扣大衣特意在袖子上裝飾了白色條紋，迎合了 Gabrielle 當年的那件騎馬夾克；而且大翻領設計，以及短款露臍夾克，在視覺上都拉長了身形的視覺比例。
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Alessia：Viard 說導演 Claude Chabrol 執導的電影《女鹿》（1968 年）是她的靈感來源。這部電影我相當推薦，是 Chabrol 女性三部曲中的第一部，代表著導演創作過程中的一個轉折點。當年，這部電影上映，在歐洲引起了很大的反響 —— 因為這是一部描寫來自不同階級、不同社會地位的女同性戀者在一起的故事。其中描寫的是巴黎女人像是來自亞馬遜，充滿著相當大的危險性。新浪潮時期的電影充滿著許多迷人的問號，所以，看完這場秀，我願意再看一遍電影。
編排：Lu Wang
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