城 市 底 片
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時常回憶狀，便是老來時。久久凝望攝於“文革”初期的一張“全家福”，我看到了當年英俊的爸爸端莊的媽媽和怯怯的、懵懵的我們兄妹仨。慈父愛母早已駕鶴西去，而“人民照相館”裡，攝影師變戲法般鑽進一塊黑紅兩色的布簾裡傳出的那“喀嚓”一聲，至今仍在我的耳際響著。一家人最幸福的歲月，永遠定格在了時光底片上，勾起我心中的快樂、流連和嚮往。
視線移離泛黃的老照片，思緒又被無形之手拽回到半個世紀前，我生活的那座浙中古城，儘管我曾一度疏她遠行。
開始模糊的古城在記憶的雪泥鴻爪中，伴著春光、秋日和夏風冬雪，以蒙太奇狀向我飛來一幀幀黑白色底片，緩緩立體著又漸次清晰著——她的每一條老街和小巷裡的廳堂樓閣、斗拱飛簷、青磚黑瓦、精雕門窗、清池石橋。我想見了更遙遠的她的風水佈局，她的仙風道骨，她的物華豐腴，她的寧靜從容……
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金兵侵據中原，“天下第一才女”李清照流離南方，她泛舟伴古城而流的那條熟溪河時，曾發出“聞說雙溪春尚好”的欣喜詠歎；唐代最傑出詩人之一的孟浩然寫下過《宿武陽川》：“川暗夕陽盡，孤舟泊岸初。嶺猿相叫嘯，潭影自空虛。就枕滅明燭，叩舷聞夜漁。雞鳴問何處，風物是秦餘。”把這座江南小城描繪得有聲有色。我曾痴痴地想，興許當年孟浩然就是夜宿小城，趴在臨水窗戶之所感吧。儘管近年有個別學者對孟詩描述之地是否指江南這座古城存疑，但我寧願相信這首孟詩就是開放在武川山水之間的一朵芬芳奇葩。
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小時候我曾長期住過的古城一隅，名喚“上街”。上街並不是一條街，她是古城的一片老城區。萬分慶幸的是，她歷經滄桑歲月，遭遇過兵荒馬亂、天災人禍，竟奇蹟般地“活”著。
而這其中毫髮無損的是上街頂端處那座氣勢宏大的徽州會館，徽商賜名“上棧房”。彷彿是衍生這種繁華的根本，徽商們在異域的紮根和努力，曾成為原住民的楷模和激勵。來這裡經商的外籍人中，經營南北貨的徽商實力最強。會館是徽州同鄉人的依靠，主要為鄉黨聯絡介紹工作，為後到的商戶提供食宿服務和路費以及調解矛盾糾紛，為同鄉困難家庭安厝親人。
去年暮春時節，我重新走進了“上棧房”。徽派建築所共有的灰瓦白牆和高大的門樓，門樓牆壁上的精緻雕花、大門臺階兩邊那對一人多高的抱鼓石，以及整座建築裡一套共通的排水系統，都生動地撲入我的眼中。這讓我想起了《威尼斯憲章》裡的那段話：“世世代代人民的歷史文物建築，飽含著過去歲月傳下來的信息，是人民千百年傳統的活的見證。”一座城市的古建築也是一座城市文化底蘊的體現，我們應該在她消失之前，感受她滄涼的繁華，她悲傷的意韻。因為她是歷史的拷貝和留痕呀！
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我兒時就目睹到上街百家店鋪開張時的熱鬧繁華，街上店裡出售著本地土特產和手工藝製品，林林總總，形狀生動，極富浙中地方特色。有的店是前店後作坊，生產和銷售銜接得是如此合理和完美，匠心和藝術摩擦出絢麗的火花。
除了幾個大節，每天清晨，這些作坊此起彼伏傳出打鐵、打銅、打錫聲；木器店、竹篾店、釘秤店、燈籠店、彈棉花店、裁縫店、修車行“嘭嘭、咚咚”奏起一曲美妙的和聲；待陽光被篩落街面，酒肆、茶館、鑲牙鋪、中藥鋪、水果鋪相繼卸門亮相攬客。直到上世紀八十年代末，城區拆舊建新，地理意義上的上街下端才搖身成為現代化商業街區，匠人商賈勞燕紛飛，流散到了各地。
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當年我的家住在上街一處喚作“大屋裡”的大宅院裡，是“七間頭”凸形兩層樓的三合院。裡面十幾戶住戶有農民、工人、公務員、小作坊主等，身份各異，但相處十分融洽。“大屋裡”的院牆為青磚砌成，石框大門高大厚重。進得石門，可見200多見方的河卵石鋪設的天井。周邊的房間多以木板為隔牆，門窗木雕雖不豪奢復繁，但製作精細，絲絲入扣，人物花鳥蟲草栩栩如生。這種冬暖夏涼的石木結構民居，當年的主人是誰？它能抵住人、水、火患數百年存就的奧秘？我至今無從知曉。
“大屋裡”和離它不遠的“忠孝堂”、“陳家廳”、“楊家廳”相比，其實還是稱不上“大屋”的。上街的這幾處廳堂，體量更大，用材更考究，雕飾更精美，屬於四合數進的大宅。現在五十歲以下的人對“廳”、“堂”的認知是混淆的。舊時富裕大戶人家的院屋叫“廳”，富有的小戶人家設“堂”。廳的營造建材考究，住房地面鋪磚或三合土，連天井也必用石板鋪設，開闊氣派。堂一般按地勢營造，雕飾簡約素雅，天井多鋪河卵石，供擺放雜物和花草。但有一規矩是相循的，中軸線上都設有供奉祖先的香火堂。先人杳然，一代代人供奉的，抑或是一種敬畏？抑或是一種親情追思？
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古城武義與江南許多地方不同的是她的“門”多，據清嘉慶《武義縣誌》記載，從唐天授二年（691）建縣到清末，縣城有迎恩門、鎮東門、接龍門、來遠門、文興門、上水門、下水門、文豐門、迎薰門等九門，其中的文興門（後被人稱為“小南門”）等五門就設在溪邊，平時車馬人等往返通行，發大水時才緊閉鐵門，以阻洪水湧入城內。
在我兒時的記憶碎片裡，文興門連接著一段向東、西方向綿亙延伸的護城牆。城牆高約十米，寬約四、五米。城牆上被農人種上了一畦畦蔬菜，中間只留半米寬的小徑。小時候我和夥伴們放學後爬城牆嬉鬧，竟能在上面疾奔如飛，到現在我還能感受到奔跑時迎面吹來的風，帶給我的愜意刺激。想不起何年何月，文興門和護城牆悠忽不見。花甲之年，探訪上街，駐足於此，春愁哀思，五味雜陳，只留一絲惆悵一聲嘆息。
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從文興門方向折回，我一眼望見了幾排三四層高的小洋樓，那座我讀過書的“老一中”。從民國到上世紀五十年代，這裡一直是縣裡的“最高學府”，後來她成為了縣裡一所重點小學，再後來這小學也遷往了別處。
這是一方始終讓我魂牽夢縈的聖潔之地。後來一茬又一茬的老一中學子們壓根不知，這裡曾經建有“文廟”（孔廟）。因此，我還不得不提起文廟前的大墨洗——泮池。也許是泮池半圓之貌的緣故，當年老一中師生們都稱它為“半月池”。泮池為清乾隆29年（公元1764年）貢生範希純、範希堯所建。池上有座石拱玲瓏小橋，登橋俯視，垂柳婆娑、紅鯉遊弋，旖旎無比。
泮池古時又稱“泮官”，蓋因其位於文廟大門正前方，意即“泮官之池”。它是官學的標誌，也是一種官學規制。雖然文廟不在了，但泮池尚存，足以印證它是古城裡的一方文化聖地。現任中共江西省委書記劉奇先生等都曾在這裡求學，數位名達人士曾從這裡走出，它是古城讀書人的大墨池，古城書香的香水池，古城人文的金盆或沉澱池，古城精英的懷鄉橋，它是古城歷史與文化的一面鏡子和梳妝檯。我隱約聽得如今無數一中人，在家長裡短中，在飯局酒杯中，喃喃地訴說著自己曾在半月池畔讀書的那份自豪和榮耀，我們是斷不可把它遺忘的。
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有一位作家說，城市是石頭刻寫的史詩，她是歷史的印記，文化的註腳。但令人無奈和遺憾的是古老城市的許多印記正在逐漸離我們遠去，城市的底片又尚存多少？
重遊上街事後，我特地詢問了縣文管部門的有關專家，得知徽州會館“上棧房”、陳家廳等已修葺完畢，泮池已被列入文保名冊，若要啟動遷移工作，“必須每一塊石頭都要做完標記，萬不可隨意亂動的。”我還得知，政府已計劃重建文廟和“文昌閣”等一批古建築。古城的上街被許多學者稱作“武義之魂”，她映照著古城的不朽歷史使命。我期待著她在人們的濃稠鄉愁和祈禱裡歸來，在盛世裡重新洗印的城市底片上，感觸到那人、那街、那屋子、那門、那橋遙遠的溫度。
初稿於2017年春，改定於2018年5月
注：繪畫作品為武義籍老畫家朱志強先生近年新作
鄢東良，筆名阿良，男，1955年生。中國金融作家協會會員、中國農業銀行作家協會會員，金華市作家協會會員。散文集《石榴紅》由中國文聯出版社出版，著有詩歌集《牧天》等，散文作品選入七種文本，有作品收入小學語文輔助教材。
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