攝影中級班

拍攝風景該如何對焦？對於攝影初學者而言，拍攝風景常常會沒有焦點概念。

這個現象和過程都很正常，每個人學習攝影的人都會有一個由不懂到懂、由不熟練到精通的過程。

拍攝時對焦環節很重要，它關係到構圖的主體是否突出，關係到畫面主題能否得到很好地表達；需要對焦的對象往往就是畫面的主體，這個主體就是你表達主題的重要“抓手”和“出口”，讀者通過對主體的認識，讀懂你要表達的主題。

話是這麼說，但是比較而言，在風景題材拍攝中，與其他題材做比較，對焦的要求要比其他比如人物、比如靜物、比如運動等等題材對對焦的要求低得多；從這個意義上講，練習風光畫面題材的對焦，其實也是為拍好其他題材的對焦打下一個基礎。

第一、首先明確風光畫面的主體，以這個主體（或主要部分）為對焦對象。比如畫面中的標誌性建築，比如最具代表性的地方特徵元素，比如畫面中的路道線條，等等。

第二、主體的顯現不是很明顯時，對著畫面的中間部分實施對焦。這個時候就來個“涼水大家撒”，平均照顧。

第三、有前後景同時存在的時候，研判一下以前景為主還是以後景為主，就以你認為的那個為“主”的景（前景或後景）實施對焦。

第四、練習初期以多點對焦為主要手段，熟練之後可以逐步過渡到使用點對焦。多點對焦相對溫和和保險，點對焦的要求相對較高，難以拿捏。

第五、構圖時需要綜合考量光圈和感光度的對畫面的影響，以保證需要的畫面景深的畫質。

第六、練習初期建議配合三腳架和快門線的使用，也建議不要輕易去實踐鏡頭的“手動對焦”。

如果覺得說的有道理，請關注《拍客張光林》。部分圖片來自網絡。

拍客張光林

風光攝影，一般都追求一個大景深。什麼是景深呢，就是清晰的範圍。小光圈，大景深，我們一般都用F8-F11左右的光圈，保證景深的同時，也有一個高的畫質。當然，有時我們也會用到F16的光圈，以追求更大的景深。

焦點，放在由近到遠的三分之一處。如果你即用了小光圈，又用了這樣的對角位置，那麼景深就相當大了。滿足絕大情況的風光攝影了。

如果在風光攝影中強化主體，虛化背景，我們也可以使用較長的焦段和較大的光圈，把主題從背景中剝離出來。這個時候，就要把焦點放在主體上了。

如果在拍攝時候，又一個特別突出的前景，我們如果想要大景深，保證從近到遠都清晰，我們就會用到景深合成。

機位不變，把焦點分別放在前景， 中景，遠景拍攝多張圖片，然後後期合成。

景深合成的方法，在靜物、商業攝影中一樣用的很多。後期可以用PS載入拍攝的焦點不同的多張圖片。

打開photoshop,文件－腳本－將文件載入堆棧。

選擇路徑，載入不同焦點的多張圖片。

如果擔心拍攝時機身晃，選擇“自動對齊源文件”。這樣電腦會把你的圖片先進行一個對齊處理。

點擊右邊圖層中第一個圖片，然後按住shift鍵，點擊圖層中最後一個圖片，這樣就全選了所有的圖片。點擊編輯—自動混合圖層

在彈出的對話框中，選擇"堆疊圖像”。

看看出現了什麼？？ 一個前後都清晰，極大景深的圖片誕生了！如此的完美。

網際飛俠

風光攝影是常見的一類題材，焦點是否恰當、對焦是否清晰，對風光片的效果和畫面表現力有直接影響：

一、風光片焦點的選擇

風光片一般需要大景深，所以常採用小光圈。但大景深並不代表焦點可以任意選擇，而要依據實際情況確定：

1、如果畫面中主要景物遠近縱深較小（可以理解為所有景物距離相機的距離都差不多，基本都位於相同的焦平面附近），選擇輪廓比較鮮明，有利於快速對焦的主體即可。如下圖中的亭子：

2、畫面遠近縱深很大，既有遠景又有近景，選擇畫面中部距離居中的景物作為對焦點。比如下圖中畫面中部右側的建築：

以及下圖草原中部樹叢中的建築：

二、風光片對焦模式的選擇

風光常用的對焦模式有兩種：

1、光線良好的條件下，單點單次自動對焦即可（佳能one shot、尼康afs）：

2、光線不足難以合焦的條件下，可以考慮使用手動對焦（mf）：

注意尼康單反要同步調節及機身對焦指示器：

三、確保風光片穩定對焦：安全快門和三腳架

最後要確保風光攝影的穩定對焦，由於拍攝光圈較小，在手持條件下要注意保證快門安全，必要的時候適當提高ISO或打開鏡頭防抖：

如果環境光線較差或需要拍攝慢門風光，需要使用三腳架來確保畫面穩定：

個人觀點，僅供參考。關於攝影的相關內容，朋友們可以關注小k後私信下圖中各類關鍵詞，獲取小k為您整理的獨家攝影技巧，祝您攝影愉快🌹：

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首先，我們要知道拍攝風光照片需要一個大的景深，確保整個畫面都是清晰的。那麼第一點就是要有相對較小的光圈，一般來說推薦的是f8-f16。這個光圈範圍不但能獲得足夠的景深，通常也是畫質最優秀的光圈範圍。

設置好了光圈，該如何對焦呢？說到對焦，我們應該瞭解一個這樣的常識，也就是說對焦點的前三分之一到對焦點後三分之二都是清晰的。並且越靠近焦點越清晰。所以，對焦點的理想位置應該選擇畫面的下三分之一處為最佳。

另外還有一個超焦距的對焦方式，大家可以瞭解下。

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攝影中級班

一般拍攝風光照片時我會選擇把對焦點放置在無限遠的的位置，而風光照片還有許多種拍攝方式，在此列舉一下。

首先是比較常見的“對焦到無限遠的位置”，這個操作比較適合廣角鏡頭，拍攝沒有前景的純遠景風光照片，也比較不考驗操作。光圈稍微開小一點，從f/5.6到F11是比較合適的。這個範圍內的景深和成像質量都可以保證，配合三腳架也不需要太久的曝光，在光線充足的時候手持拍攝也不需要很高感光度。

然後是“對焦到前景”，假設要拍攝的風光照片有一個不錯的前景物，可以嘗試使用大光圈，讓後面大風光成為散景。畫面後方的高光部分會變成漂亮的光斑,這樣的風光作品也會讓別人眼前一亮。

還有就是利用“超焦距”進行風光拍攝，這樣畫面的前後細節都可以保證，記錄的信息也足夠完整。具體的超焦距距離需要察看鏡頭的參數，一般會在對焦環上。確定需要進行超焦距的距離，然後查看一下對應的光圈數。將鏡頭切換為手動對焦，調整光圈數到預定數值，對焦在最近的超焦距對焦點，之後進行拍攝即可完成一張前後都有細節的風光照片。同理還可以保持機位不變，拍攝不同對焦點的照片，最後進行後期合成。

資深攝影家袁新民

個人認為手動對焦更容易操控自己想要的預期，同時手動對焦還可以為相機省點電。以佳能800D為例，有單點自動對焦，區域自動對焦，大區域自動對焦，相機自動選擇對焦點。我通常甚至成大區域自動對焦，然後鏡頭對焦設置成MF手動對焦模式。拍風景往往不差那麼幾秒鐘對焦的時間，對焦的好壞往往也影響整個畫質，拍大場景的風光照片往往希望整個畫面清晰，所以光圈我設置成F8,如果太小快門要降速，可能抖動。這時選擇大區域對焦，手動對焦，旋轉鏡頭對焦環使相機對焦屏上大區域焦點大部分合焦，焦點選擇在畫面的主體上，大概現在中間畫面基本上能保證大部分場景的景深，這個根據自己的經驗慢慢領悟。這樣基本上都可以拍到畫面清晰風景照，如果單個焦點很難保證是最佳焦點，也就是說跑焦概率增大，或者相機自動選擇可能造成對焦點不是你想要的那個。當然如果想拍花，或者人物之類這種細節的場景設置成單點對焦，手動或者自動問題都不大，這時候單點對焦也許效率更高。

無止境的見識

風光攝影一般保證畫面清晰，需要較大的景深範圍，常用光圈F11-F16，對焦根據畫面佈置可以分為幾種情況。

只有中景和遠景的（沒有前景或者前景超過5米以上的），按照前景深1/3，後景深2/3的原則，對焦到畫面1/3處，這是一種錯略但普遍有效的對焦方式，我一般會在1/3再遠一點對焦。

都是遠景的直接可以採用中心對焦或畫面的興趣點對焦即可，這種情況下因為被攝物距離較遠，在短焦段小光圈的情況下一般都是清晰的，如果是長焦只要距離足夠遠，光圈控制到F11以上一般也都是清晰的。

最麻煩的就是前景很近，在5米以內，又有遠景的對焦，不注意就會有前景或遠景不實，這種情況我一般會把光圈儘可能調小，F16-22因為我用的14毫米鏡頭一般對焦到畫面三分之一處，或者是距離鏡頭6米左右對焦，因為理論上3米就達到超焦距了，然後開實時模式檢查前景和遠景清晰度。

其實風光攝影對焦可以通過景深計算器計算，參考計算數值來控制光圈和景深範圍，熟悉在不同光圈下的超焦距。在超大景深攝影時也可以採用景深合成的方法。

nei旮de人er

一般拍攝風光照片時我會選擇把對焦點放置在無限遠的的位置，而風光照片還有許多種拍攝方式，在此列舉一下。

首先是比較常見的“對焦到無限遠的位置”，這個操作比較適合廣角鏡頭，拍攝沒有前景的純遠景風光照片，也比較不考驗操作。光圈稍微開小一點，從f/5.6到F11是比較合適的。這個範圍內的景深和成像質量都可以保證，配合三腳架也不需要太久的曝光，在光線充足的時候手持拍攝也不需要很高感光度。

然後是“對焦到前景”，假設要拍攝的風光照片有一個不錯的前景物，可以嘗試使用大光圈，讓後面大風光成為散景。畫面後方的高光部分會變成漂亮的光斑,這樣的風光作品也會讓別人眼前一亮。

還有就是利用“超焦距”進行風光拍攝，這樣畫面的前後細節都可以保證，記錄的信息也足夠完整。具體的超焦距距離需要察看鏡頭的參數，一般會在對焦環上。確定需要進行超焦距的距離，然後查看一下對應的光圈數。將鏡頭切換為手動對焦，調整光圈數到預定數值，對焦在最近的超焦距對焦點，之後進行拍攝即可完成一張前後都有細節的風光照片。同理還可以保持機位不變，拍攝不同對焦點的照片，最後進行後期合成。

縱橫視覺ZoneFoto

一、什麼是鏡頭最近對焦距離？

所謂鏡頭的最近對焦距離是指物方焦平面（被攝物體）到像方焦平面（圖像感應器）的直線距離。說簡單就是在靠近被攝物體的情況下，鏡頭能夠合焦的最近拍攝距離。

鏡頭的最近對焦距離就像大家的眼睛一樣，你眼睛太過靠近一個物體也看不清，往後退點就能看清了，差不多就是這個原理。

最近對焦距離示意圖

二、鏡頭不同最近對焦距離也不同

不同鏡頭，其最近對焦距離是不一樣的，一般來說“鏡頭焦距越長，最近對焦距離越長；鏡頭焦距越短，最近對焦距離越短”。

但是微距鏡頭除外，微距鏡頭不是這樣的，微距鏡頭的最近對焦距離不僅取決於鏡頭的焦距。這和微距鏡頭的設計有關，微距鏡頭在設計時允許鏡頭組在調焦時離開底片更遠點。

三、如何知道自己鏡頭的最近對焦距離？

鏡頭的最近對焦距離一般會在鏡頭上標註清楚的，只是標註得不明顯。我找一些鏡頭的標註給大家看，大家看了應該就能明白了。

佳能小白兔最近對焦距離為1.2米

尼康大竹炮最近對焦距離為1.4米

下面這個看起來可能更加直觀點，下面這隻鏡頭的最近對焦距離為0.95m，0.95和上面的3.11所表達的意思是一樣的，表示最近最近距離為3.11英尺（ft為英尺，3.11英尺=0.95米）。

另外，鏡頭是沒有最遠對焦距離一說的，所有鏡頭都是無限遠的，一般會用符號“∞”來表示。所以大家在鏡頭上除了看到最近對焦距離外，還會看到這個符號。

總結：以上就是今天給大家分享的知識，很簡單的，大家拿著自己的相機看一下就明白了。講最近對焦距離應該結合著最大放大倍率來講的，我怕大家暈掉所以切掉了最大放大倍率。

攝影初級班

風景拍攝其實對焦比較好控制，但有幾個點需要注意

在風景拍攝的時候多數可以分為白天拍攝和夜晚拍攝，這兩種時間對相機的對焦有一些小要求。

作為專門拍攝風景來說首先我們應該縮小光圈，保證拍攝出最佳最清晰的畫面

這時候光圈建議設置在F8-16

（前景非常平，並無具體對焦參考，自動對焦非常容易誤判造成拍虛的現象發生）

建議使用三腳架輔助拍攝，確保在小光圈下拍攝的畫面穩定清晰畫面

這時候使用自動對焦即可完成拍攝，對焦模式記得設置為單次對焦。

（典型的對焦失誤拍虛了）

夜晚拍攝風景，由於前景光線複雜，打開實時取景先將被拍攝物進行對焦

觀察相機能否準確的鎖定被攝目標，如果出現呼吸效應這時候建議改為手動對焦，提高對焦準確性。

（光線浮複雜的情況下相機自動對焦更加難以控制，這種大光比最好是採用手動對焦）

自動對焦在夜景拍攝時候多數不能準確對焦在被攝物體

建議改為手動對焦，手動對焦攝影師需要將畫面放大100或200%進行精準調整

當畫面達到最清晰時候就是最佳，這時候按下快門即可完成拍攝。

長期拍攝風景的攝影師來說個人建議還是用手動對焦更為精準

（這幅作品層次複雜，相機不知道你需要對焦遠處高光部分還是暗部區域，如果使用自動對焦，相機很有很能出現誤判）

因為風景很多時候視野廣闊，並沒有明顯參照物相機會將對焦點落在不需要區域

這時候拍攝下來，雖然在液晶屏上看清楚但回家在電腦上放大看會有很大幾率是虛的

所以長期拍攝這類題材建議手動操作，輔助相機精準對焦

關鍵字: 攝影 對焦 拍攝