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在襯衫裡，如果給襯衫的檔次簡單分個類，大概可以這麼分：普通成衣襯衫、普通定製襯衫、高端成衣襯衫、高級定製襯衫，檔次由低到高。
穿多了普通襯衫，最怕上身效果難看你卻意識不到。
咱們多數人平常都是穿普通襯衫的，試襯衫的時候，領圍不勒算合適、衣長差不多，袖長剛剛好也就滿足了。這種襯衫頂多就拿個及格分吧。
當然，這不能怪誰，市面上多數襯衫就是這樣，要求高的話，你那點錢根本沒得選！
就大多數成衣來說，你選好了合適的領圍，不好意思，袖長和衣長就這樣了，穿著合不合適就看運氣了。胸圍和腰圍的肥瘦，更是選無可選。
因為人的身材有差異，一個牌子的38碼襯衫只有這一件。
其實也沒事，穿久了這樣就習慣了，對襯衫的要求標準自然就低了......咱就儘量在難看和非常難看中，選擇難看這一檔吧。
所以難看的普通成衣襯衫也分兩種，第一種是一看就知非常難看，不是這裡有問題，就是哪裡有問題，比如：
- 過於肥大，顯得邋遢有利索；
- 袖子太肥，可袖長又太短；
就是這樣。你不會覺得這還不錯吧？
- 領高太矮領尖太短，款式不經典就透著寒酸氣；
就是這樣。你不會覺得這還不錯吧？
- 過於修身，韓版油條鬼style。四線城鎮時尚（並不是鄙視四線城市，我老家就四線）。
就是這樣。你不會覺得這還不錯吧？
還有一種，上身大致效果好像還行，實際上也就算勉強及格。就這張圖的效果來看，腰部略有一點堆積（模特腰部P了個S，所以左右腰一肥一瘦不對稱）；袖子略肥（右袖肥了，左袖...PS過了），作正裝襯衫來穿袖長短了。
這件也是，沒大P過看來就清晰了：腰部剪裁明顯偏肥膨脹，袖長這次倒是夠了。普通襯衫常常會有諸如此類的各種問題。如果你沒嘗試過好襯衫，可能意識不到問題所在。
合身的襯衫就是好襯衫？錯！穿上能美化身形，才是公認的好襯衫
很多人以為：選對襯衫的標準是合身。
其實，這是99%的男人都會犯的錯誤。這事成龍說過：
成龍和吳綺莉、小龍女事件
因為，真正選對襯衫，不單是合身啊，是要讓你的身材，瘦嗎？變壯。胖嗎？顯瘦。身材剛剛好？那就讓你的線條顯出來。
簡單說，好襯衫得美化你的身材，就像女人的化妝品，就像網紅的濾鏡。
所謂合身，就是符合身形、貼合身形。有人要問了，合身不挺好的嗎？
你想啊，一個胖子，如果穿一件特別修身（也即貼合身形）的襯衫，衣服繃得圓鼓鼓的，豈不是讓他太胖的缺點更加凸點全露嗎？
好襯衫要美化身形，雖然襯衫不能達到西裝那樣的效果，
但好襯衫的剪裁，也跟西裝一樣，特別講究剪裁的功力。這裡重要的就是，因體型而異。下面我分開來解釋一下：- 胖人，貼身度要鬆緊適中，即避免崩太緊難看，也避免寬鬆了顯胖；
這個世界總是對胖子格外殘忍......
胖子也有心，胖子也想帥啊！想要把襯衫穿得好看，就需要損失一些舒適度。為了變美，你可以的，想想中世紀穿鯨骨束身衣的淑女，你們的日子比她們好過。
胖人穿襯衫，在貼合身形的基礎上得多留一點餘量，太瘦太貼的襯衫，會勾勒出胖子的輪廓，但想要顯瘦又不能不修一點，胖人穿的襯衫，對“度”的把握很重要。
下圖這位是我司同事，穿普通T恤和能美化體型的襯衫對比，雖然小肚子還是有點遮不住，但修飾效果看得見。
下圖這個人只是微胖就更好處理了，腰部略收一些，但不要貼身，效果就不錯了。
注意：我們一般不找特別極端的來舉例，超級大胖子光靠襯衫肯定救不了，得穿西裝：
- 太瘦的人，整體要留一點寬鬆度，避免變成韓版時尚油條鬼。
太瘦的人不能貼身剪裁！否則就瘦成竹竿了。當然了，如果你就喜歡這種韓式弱雞非主流，也可以這麼穿。
給瘦子穿的襯衫，肩部和胸部可以適當放寬一點，胳膊也可以留多一點餘量，腰部得合身，呈倒梯形感。下圖是泊叔自己穿T恤和襯衫的對比：
中等身材的人視情況而定，其實很多人整體並不胖，但50%的人會可能會有小肚子。所以，腹部位置要適度修身，不然就會把小肚子勒出來。
還有一種健美型身材，屬於特殊體型，成衣裡很難找到合適的，建議定製。算了，你們這種人別穿了，光著更好看！
高級定製襯衫，除了能美化體型；款式和功能細節還要合乎傳統的高級著裝文化。
高級定製襯衫絕不僅僅是隨便找個量體師給你測量，做出來穿著也算合身就行了，這頂多叫定做，談不上高級。
高級定製襯衫之所以高級，是因為它有著許多符合傳統經典穿著文化的元素。
自古以來，上層男士的“經典式”穿衣法有既定的方式，精緻考究。衣服形制也是，那些在普通衣服上看不到的細節元素，就代表了紳士文化的品味、格調與美感，就在這裡體現。
所以，穿“文化”不對的襯衫，懂的人一眼就能看出來。
當然了，定製襯衫的精緻細節有很多，這裡簡單舉幾個例子來說明。
1. 高領座襯衫既是文化，也是尊貴感
正統西裝或禮服，舒不舒服不是最重要的，未必女人的高跟鞋穿著舒服？
男士著裝，為了凸顯高貴，領子一直有包裹脖頸的趨勢（卡住脖子，頭不能低，皇冠會掉~）。
作為一種高級禮儀文化，尊貴感才是最重要的，所以襯衫領寧高勿低。高級的穿西裝標準是襯衫露出西裝至少1英寸，也即2.5釐米以上。
畢竟，高才能貴麼。否則咋能體現俺承自貴族與眾不同的拉風氣質？
不過，目前國內市面上的普通襯衫全部都是低領座，極少數的好襯衫用了高領座。
這種高領襯衫即時是日常穿著時，也能一眼看出和普通襯衫的血統不同。
2. 正統西裝穿著注重優雅的層次感，襯衫袖口長出西裝半英寸左右（1-1.3cm）
之前的那篇講袖長的文章中，就有粉絲給我留言說，市面上總是找不到袖長偏長的襯衫......
或許你覺得，有什麼問題嗎？我穿的襯衫袖長都是剛剛到手腕，這難道不是正常該有的袖長啊？不好意思，這又是99%的男人又會犯的錯......
你可能根本不知道正裝襯衫的袖長到底多長才合適？
袖長多少，才能達到配西裝的要求呢？
正裝的襯衫袖長一般會長於普通襯衫2.5cm左右，因為正裝襯衫首先考慮到的是配西裝而非單穿。
看下圖《廣告狂人》中間這位穿西裝的白髮老闆，在雙手交叉的狀態下，襯衫的袖子依然可以超出西裝袖口。
正裝襯衫考慮到搭配西裝，胳膊下垂時，襯衫袖口在西裝外面露出半英寸左右（1-1.3cm）為佳。 如果袖子太短，套上西裝後因為束緊效應，襯衫難伸出到西裝袖子之外。
3. 為方便戴錶，法式襯衫袖口設計為一大一小
穿多了普通法式襯衫的同學，有這種感受嗎，手錶是怎麼戴都不舒服，手錶卡在手腕硌得慌。哎，你又買錯襯衫了。
手錶都按照左手佩戴設計，袖口太小卡著不舒服，怎麼辦呢？有人會在錶盤處挖一個孔方便代表，意大利品牌Angelo Galasso獨創了這種做法，叫“表袖”。
額，行吧，這樣確實舒服多了，但是看著有點.....
其實還有一種比他這種更舒服的定製表袖，我家的襯衫定製將來會提供，這次先不講。
或者是直接把表戴在襯衫外，像這樣：
這種做法是意大利男裝教父阿涅利（Giovanni Agnelli）的最愛！
你別說，玩還是意大利男人會玩！
而最常見的定製襯衫做法，會將左袖比設計得右袖要大一點，便於佩戴手錶，兩邊都舒服，不會給你帶來不便。
我家襯衫也都是採用的這種做法：
有人說，那左撇子怎麼辦？是不是要把右邊袖子設計的大一些？
不用。99%的左撇子手錶不會戴在右手。
因為......手錶表把（錶冠）有方向。專為左撇子製作的手錶太稀有，奇貴無比：）
人不歧視左撇子，錢會歧視。
4. 歧視，最常見的定製襯衫採用雙用袖較多，方便隨時當袖釦襯衫穿
很多人以為最傳統的法式雙疊袖襯衫才能戴袖釦，其實還有一種袖型也能戴袖釦哦，就是下圖這款雙用袖：
雙用袖跟法式袖很相似，可用袖釦但不能摺疊，這也是定製襯衫中可以選擇的袖型之一。
雙用袖的好處是，白天大家都在辦公室做苦力，袖口當然要樸素。晚上一起出去泡吧，別人的袖口一轉眼戴上了袖釦，面對紳士淑女、燈紅酒綠，此時的你只想.....
其實，與其找根本不懂定製文化的定製店，還不如買高端成衣
也許大家發現了，也有疑問，我在篇首把普通定製襯衫排在高端成衣的後面。
定製怎麼可能比成衣差？你在開玩笑嗎？
我要說的是，有些所謂“定製”，不能叫“定製”，只能叫“預定”。
在國內的定製市場魚龍混雜，真正的高級定製襯衫可以說少之又少，掛羊頭賣狗肉的多。
- 定製店一波接著一波的開，有的人不懂定製半路出家，開店也能忽悠不懂的人；
- 還有些是裁縫轉型做定製，做得好不好得看個人功力，你不妨看看他有沒有在百年老定製店的工作經驗，因為會做衣服和真正懂著裝文化、懂剪裁原理中間還隔著很長一段路；
- 還有一種是玩家變店主，他們是真心熱愛男裝、熱愛定製行業，可想要做好至少得有十年研究經驗，在定製行業做5年以上。
國內的百年老定製店屈指可數，多年以來我也一直在研究、篩選。正因為國內可選的店太少，我經常去國內外名店體驗、學習、交流。但相對的，也會浪費更多的時間和精力。
如果你沒有那麼多的時間和精力，我覺得還不如選擇高端成衣，速度快、成本低、剪裁等各方面也不差。 隨便招找家店定製，很可能花了錢還買不到好襯衫。
下篇文章，我再來專門來說說什麼樣的襯衫才稱得上是一件高端成衣襯衫。
順便說句，我就是做高端襯衫的，所以有的人可能擔心我是藉著普及知識之餘，推廣自家襯衫.....
恭喜你，猜對了！
所以，讀者對我且聽且疑不是壞事，是我推薦的態度。都不是小孩子了，頭條閱讀畢竟是道聽途說，其實我相信大家都有甄別和自我保護能力。
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