現代數碼相機（包括單反、微單、手機等），都為我們提供了測光系統，給出相應參數下的曝光評價指示（是曝光正確，還是欠曝或過曝），這為我們拍攝提供了很大的便利，再也不像機械相機那樣，完全憑前人和自己的經驗來設置曝光三要素中的參數。可是不少時候明明曝光指示條在正中位置，以此曝光效果卻很不理想，甚至與我們想要的背道而馳。這是怎麼回事？我們怎麼來利用測光系統準確的為我們服務呢？下面就來說說不同的測光方式的使用場景和技巧。
相機為我們提供的測光模式一般為3-4種。尼康相機為我們提供了三種測光模式：矩陣測光、中央重點測光和點測光。佳能相機則是4種，多出一種局部測光。手機一般就兩種：平均測光和局部測光。矩陣測光也可以理解為平均測光。關於矩陣測光的大致可以理解為全區域光線強度的平均值。當然說明書的解釋說是根據色調分佈、色彩、構圖及距離等信息給出綜合值，但實際上可能沒有這麼智能和精確。中央重點測光比較好理解，就是畫面中央部分的測光值。局部測光和點測光但從字面上更好理解，但要在實際應用中不出或者少出偏差還真需要掌握一些訣竅。
新手如果根據這些測光方式想當然的使用，往往得不到好的效果甚至事與願違。例如新手可能認為矩陣測光這麼全面那就大部分場合用，如果拍攝對象在畫面中央那就用中央重點測光，點測光就一點這麼侷限一般應該很少要用。其實這樣大錯特錯，其實實拍中用得最多的卻是點測光。下面以一些實例說明。
例如你在傍晚的大海邊拍一張逆光人像，人正好站在畫面的中央而選擇中央重點測光指示而曝光，幾乎可以100%的肯定照片中的人是黑乎乎的，但如果你本來就是需要人物的剪影，那也應該選用矩陣測光，讓背景曝光準確而人像只呈現黑色的輪廓清晰的剪影。如果你需要人的臉部曝光正常，一種方法是以人臉為測光點採用點測光，這時背景天空和海面很可能過曝；那就採用第二種方法，參照相機的曝光指示，將參數設置為欠曝，在打開閃光燈對人像進行補光。
點測光在日常拍攝人像、花卉等特寫時測光還是比較準確的。但需要注意的是，所謂點測光並不真的是一個小點，而是一個小區域，例如尼康相機定義為一個直徑3.5mm直徑的小圓範圍。但這個3.5mm不要理解拍攝對象上的3.5mm，而是取景器平面上的3.5mm，這可以從試拍效果上得到證明。例如你在清晨或者傍晚拍攝逆光人像，如果背景是天空，拍攝距離又較遠，這時無論你是在手動模式下按照曝光指示調節參數曝光，還是在開門優先或者光圈優先模式下自動曝光，人像往往會黑乎乎的。其實這時相機給出曝光指示是已經是綜合了直徑超過3.5mm以外的天空亮度為參照給出的曝光指數。為什麼會這樣？這是因為這時人的臉部在取景器平面上的大小小於3.5mm，如果你是拍攝距離較近（或者變焦拉近）在取景器上佔比較大的人像是不會出現這樣的現象的，人的臉部一般會曝光正確。
那麼矩陣測光又應用在哪些場景上呢？一般來說主要大場景風景照，多人集體照（在沒有很亮的天空進入鏡頭的情況下）等。其實對於大光比風景照任何測光模式都不理想，因為相機的寬容度遠不如人眼，即使你按照矩陣測光曝光也會是亮部過曝，暗部欠曝。最好是存儲RAW文件，後期壓低亮部提升暗部。另外採用動態D-Linghting模式拍攝會有所改善，在有三腳架和快門線的情況下采用HDR（高動態範圍）拍攝也是一種解決方案。高光比照片拍攝的最佳曝光點是略微過曝但高光部直方圖不溢出，因為溢出的高光部拉不回來，暗部太過欠曝拉亮以後噪點很多，色彩噪點很難降噪。
總之，相機的測光只是給我們提供一個參考，還需要我們根據具體情況及需要的拍攝效果進行調整。總的來說只有點測光應用於在畫面中佔比比較大的拍攝對象時是比較準確的。
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