览胜湄南河，迷思芭提雅 ---我的泰国散记
富丽堂皇的曼谷大皇宫，坐落在风光旖旎的湄南河畔。
泰国湄南河
晌午时分，缓慢而沉稳的大巴车载着我们来到曼谷的大皇宫。一下车，太阳火辣辣的，一股热浪扑面而来，让人喘不过气。正是江南春暖花开的清明时节，而泰国已是三十七八度的炎炎夏日。尽管我戴着墨镜，手撑防晒伞，身披丝巾，浑身被遮得严严实实的，还是感受到了热带雨林气候的淫威。我们抵达这个国度，正是九世泰王过世的国丧期间，在公共场所时不时看到国王的遗像。比如曼谷街上的十字路口,政府部门、商店的门口或者厅堂都挂着用花环和纱幔装饰着的遗像。大皇宫停止了旅游接待。下午三点以后留给泰国人瞻仰王的遗容。据说九世泰王在人民心中是仅次于佛的受崇拜者，泰国人对他的膜拜，是因为他林林总总的功绩。他是泰国迄今在世执政时间最长的国王，对泰国的农业有杰出贡献，他博学多才，用智慧和人格魅力化解了十九次宫廷政变，使泰国一直处于稳定局面。人民的拥戴他当之无愧。
曼谷的寺庙
巍峨辉煌的大皇宫门前有些冷清，而东北角的玉佛寺却人来人往。这座佛寺以尖顶装饰、建筑装饰、回廊壁画名扬天下，是王族供奉佛祖举行宗教仪式的场所。寺内佛塔林立，造型各异，以鲜艳的金色为主调，恢宏壮观。我冒着汗从寺前的人群里挤了进去，倚着寺庙的廊柱歇息，我看见寺院的门窗墙壁上镶嵌着贝壳和彩色玻璃，在炽热而明净阳光里闪闪发光。仰望天空，我看见玉佛寺的穹顶上，一朵一朵的白云，如丝缎，如棉絮，如百合花，如苍狗……像谁的巧手描摹在蓝的底板上似的。再次仰视的时候，洁白的云消散而去，天际之远，苍穹之上乃一片纯粹的蓝，这蓝太蓝，宗教般的蓝，蓝得深邃而纯净,这蓝消解了人的牵念和心灵的忧伤，让浪迹天涯的旅人有一种归宿感。望得久了人似乎浮游在无垠的大海上，作鲲鹏展翅的遨游，胸壑朗阔，悠然，净然，坦然.
大皇宫一角
我匆匆穿过回廊，按照寺院的规定，脱掉鞋子，光脚跟在人群的后面，轻轻地走上台阶，进入玉佛殿，人挨挨挤挤的，地上有很多跪拜的信众。殿内除了轻轻地脚步，却静寂无声。大殿正中，只见一尊身披金缕衣的碧玉佛坐在金灿灿的宝座上，神慈禅定，气度不凡，让人顿生震撼和敬畏！我和众人一样双手合十，默念阿弥陀佛。佛像是一整块翡翠雕刻而成。据说玉佛身披的金缕衣价值连城，以季节的变化而更换，热季换镶嵌红宝石的，雨季换缀有蓝宝石的，天凉了换纯金的，由国王亲自更换，以示尊敬和乞求国泰民安。玉佛前有两尊佛像，代表拉玛一世和拉玛二世，每尊用重三十八公斤纯金铸成。可见佛在泰国人心里的地位之高，连内阁大臣就职前也要来玉佛前宣誓。而泰国人对佛至高无上的敬畏不只是在表现这些外在的建筑和形式上，而是深烙在灵魂的深处。
泰国有百分之九十五以上的人信奉佛教，他们信奉的是小乘佛教，注重自我修养，也就是佛家讲的度己。这个国家的男人（包括国王）一生必须入住寺院修行一次，接受严格的佛教教育，体验僧侣的生活，至少三个月，多则不限。一般在20岁或结婚之前去修行，其目的是表示成年和报答父母的养育之恩。在修行期间，如果有的人病愈，有的人许愿成功，这些人会一生留在寺院不归。还有一种人，遭遇了生活的不测，也甘愿剃度。如果哪家男子真正出家，父母以此为荣，离家那天要举行非常隆重的仪式，亲朋好友和邻居都来祝贺，父母亲自送孩子到寺庙受礼。佛在泰国已经升华为国民的精神寄托。在大街上走着三三两两身穿僧衣的人，他们步态轻盈，悄无声息。泰国人穷而宁和，大概与信奉佛教有关吧，于是我想到了历代文人倡导“以佛修心，以道养生，以儒治国”理论的合理性。
佛山
中巴车在泰国的城市小巷和乡村的路上行驶，黑色的电缆线引人注目，原因是几十根甚至几百根电线交拥在一起，从路旁或者屋檐下绕过，这撞入眼帘的黑色电缆线，让人有一种紊乱、压抑，郁闷的感觉，基至有点担心和恐惧，我就想起二战时期的铁丝网下的集中营，还有持枪荷弹的士兵，眼前还浮现出那熊熊燃烧的火焰……当然也给绿色美丽的热带雨林风景涂抹了灰色的一笔。那些居民住宅，老旧而破败，就像旧上海滩上的贫民窟。炽热的白光下，坑坑洼洼的巷子，几个妇人彳亍而行。道旁商铺低矮，墙壁集着灰尘，每个店铺紧闭着门。一个老妇人孤零零坐在那里，一只锅里放了几个好像肉丸之类的食物，黑乎乎的呈方形，大概是卖给过路人吧？中巴车经过时比较缓慢，她仰起古铜色的脸，落寞的眼神看着我们的车，尘土飞扬，模糊了她的身影。叶子说，双休日这些生意人也放假了，他们带着家人去几个岛上玩去了。叶子还说，泰国人做生意计划一天赚五十，上午赚够了，下午就关门不赚了。我觉得不可思议，既然贫穷，为什么不多赚一点？这是对生活的满足还是习惯惰性或者佛教提倡的放下？
宫殿一角
在曼谷的街上，似乎看不到车堵人拥的场面。白灿灿的阳光下，人不紧不慢行走，车不紧不慢行驶，即使骑摩托车的人也不会在你面前风驰而过。街上听不到大声喧闹的，更看不到吵架骂人的。男女说话都是慢声低语，像是面对面的谈心，一种轻柔的节奏和韵律，一律的茶麦色面容，漾着谦和的微笑。这座城市的角角落落都浸淫着慢的节奏和平和的元素。女人身材瘦小，臀部较大而凸起，这样更显出柳腰。她们讲着泰语，比江南的吴侬软语还要婉转，妩媚动听，柔情似水。导游叶子是地地道道的当地人，属于华裔第三代。她告诉我，在泰国，用水来称呼女人，把十八至二十八岁的女子叫“水晶晶”，二十八岁以上至三十八岁的女子叫“水灵灵”， 三十八岁以上至四十八岁的女子 叫“水汪汪”，四十八岁以后的女子叫“水干干”。咋一听，觉得这样的称呼很有趣，但仔细咀嚼这是一种高超的比喻，真是贴切和生动呀！不禁让人想起《红楼梦》里贾宝玉说过的一句话“女人是水做的骨肉，男人是泥做的骨肉”。
曼谷某花园
坐着轮船在湄南河上观光，两岸的建筑富丽堂皇，高楼耸立。上游河水澄清，下游则有点混浊，岸上的房舍挨挨挤挤，连成一片。下船走近水上人家，看到每户人家门前放着几口水缸，叶子告诉我说这并不是用来盛水的，而是一种见证物，一口缸代表一个妻子。有几口水缸就有几个女人，看似荒诞，却是泰国千年的传统文化。泰国男女比例严重失调，一比三的数据。典型的男少女多的国家。于是一夫多妻制普遍存在泰国的家庭中，连出租车司机也有娶三四个女人的。法律明文规定一夫一妻制。但多妻的男人登记的只有一个女人，这个女人是正妻，其余的就像我国封建社会男人所娶的小妾。叶子说，这些女人在同一家庭，不会因一个男人争风吃醋，明争暗斗，相反彼此亲密和睦。每个女人生了孩子都有继承权，生女孩比生男孩幸运，继承的财产多。所以泰国的男人都喜欢多娶几个女人不愁养。不是所有的男人都是这样，也有例外的，比如去世不久的泰国拉玛九世普密蓬国王一生只娶了一个女人——诗丽吉皇后。传说诗丽吉皇后曾经出轨过，国王知道后并没有追究，他尊重妻子，而自己是国王，却从无绯闻。在这个在民间普遍多妻的国情里，他独守一个女人，真是难能可贵。我的所闻仅此而已，我的所见是真真切切的。
游弋在湄南河上
泰国人举止文雅谦恭。人们见面打招呼，双手合十，微躬，男人双手放在脸部的前方，女人放在胸前，面带微笑说“萨瓦迪卡”（就是“你好”），在酒店住宿、吃饭，或者在电梯走廊，遇到对你报以灿然一笑的定是泰国人。即使搞卫生的服务员看见你也是微微一笑，这笑是淳朴的，自然的，发自内心的笑，看不出一丝商业化的刻意和佯装。但泰国人在做生意方面与我们大不相同，甚至有些僵化。他们在交易时不胡乱叫价，不蒙骗陌生人。我看见国内一个旅游团有七八个人在买保健药，一瓶标价一百，那几个人说八十元一瓶行不行？店主就不理他们了。那人又说，我多拿几瓶行不行？一次五瓶好不好？任凭怎么样讨价还价，店主就是不卖，宁愿不做这笔生意也不降价多卖。我就想，做生意不就是赚钱吗？多中取利岂不更好？宁愿一瓶一百不成交，也不愿五瓶四百卖出去。这是一种怎样的思维方式？是诚信还是不会变通？我问叶子，叶子笑着说，是他们泰国人脑子不好使。当你在商店买东西，营业员只是微微一笑，绝不会主动给给你推荐产品。更不会滔滔不绝给你介绍。
曼谷玉佛寺
回国那晚，我和同行的几个年轻人到距离机场十多里的一家超市购物，付款时刷卡出了问题，尝试了几次，不能结账，营业员用泰语给我提示，我听不懂，他叫来了负责人也不能刷卡，后面排着好多当地人，他们静静的等待着，也没有听到一声责怨。而我的物品被年轻人带走等在门口，我心里一着急，就不耐烦了，干脆退掉，让营业员随我到门口把东西取回，同行的年轻人也听不懂泰语，借我一千泰铢结账。从超市门口返回，排队的人竟然还等在那里，安静的站着无抱怨之声，我有点惊愕,更多的是抱歉。离开时他们对我报以微笑。我想泰国人谦让、静和、中庸的性格特点和佛教的熏陶是分不开的。
大巴慢行在去芭提雅的路上，阳光朗照，空气如滤过一样，独立路边的树木挂着云彩，似乎神话中擎天的神汉，热带灌木一丛一丛向后退去，淹没在如诗如画的热带雨林风光里。让人不禁喟叹，这里不愧是有“东方夏威夷”之誉的海滩度假圣地。
芭提雅花园
可当走进市区，所见所闻却与想象的完全不同。
黄昏时分，我们在街上行走，看到许多高大的欧美人，挽着皮肤黝黑，个子瘦小的泰妹。周围的音乐也开始躁狂起来。叶子指着他们说，那是租妻。我第一次听说泰国还有租妻的行业。租客大多是欧美人，他们喜欢皮肤黑的泰妹，所以从事这个行业的女性故意将皮肤晒黑，被称作”黑珍珠”。所租的女孩要年轻漂亮，有一定的文化和修养、性格温柔且能胜任导游工作。所租时间几天几月或者几年，长短不定。如果出租期间双方产生了感情，女孩会成为对方明媒正娶的妻子，成为妻子的女孩很幸运，她们通过出租身体摆脱了贫穷的命运，给自己带来了一生的幸福。而大多数女孩以此方式来养活家庭。
芭提雅景色
夜晚，导游把我们带进人妖表演场，灯光晦暗，人声嘈杂，不时的有人进进出出。舞台上，灯光忽明忽暗，影影绰绰，那些人妖，身着性感的服装，披肩长发,面容妩媚，时不时骚首弄姿，眉目传情，他们先来一些杂耍之类的表演，接着在霓虹灯的旋转中，踏着劲爆的乐曲，扭动曼妙的身姿，扭着扭着，脱去外衣，露出比基尼……这种表演既无体操运动的健美，也无舞蹈艺术的美感，其实就是一种肉体的展示，吸引游人的眼球。我素来喜欢听古典音乐，听交响音乐会，这种演出对我来说是折磨和煎熬，加之嘈杂的音乐震得座椅摇动，我心脏实在受不了，大约十多分钟从乱哄哄的场子逃离出来。第二场成人秀表演我没有进去，坐在陌生的剧场外面，玩手机等同行的人出来。一位大姐告诉我说表演更暴露，表演到后面全裸。她说真是妖怪，上身女体，下身男体。我原以为“人妖”是通过手术变成女性的人，真不知是男女的混合体，这“妖”名取得恰如其分。据说人妖是贫苦家庭的男孩，从三岁开始培养，长大后到剧团演出，成为老板赚钱的工具，一般寿命只有四十多。我想他们也是人呀，把一个活生生的人变成不伦不论的“怪物”，是不是有违人道。即使他们是自愿的，也不该摧残人性呀！
泰国特色 人妖
在芭提雅公主号轮船上，我看到乱烘烘的游人，争先与表演的人妖合影，东南亚男性居多。他们中有的摸着人妖的胸部，有的搂着腰，有的勾肩搭背，有的抱在怀里……各种与人妖的亲密状，每个人的笑容和人妖同样的灿烂，合影后给二十泰铢。我不知道这笑容的背后是否有一丝丝悲凉？而这二十泰铢合人民币四元的酬谢是否有一点怜悯？而合影实在犹如与大象合影留念的炫耀。
公主号轮船上 泰国人妖在表演
让我至今想不明白的是：这样一个有宗教信仰的民族，被称作佛教的国度,一个诚实的民族，却让色情业大行其道。芭提雅，那真是一个疯狂放纵的夜生活岛屿，芭提雅市政府的广告口号是：“芭提雅永远不眠，对你而言，她是最好的旅游胜地。”据说每天黄昏灯光亮起，街上走着密密麻麻的人，霓虹灯下，店门口，吧台前，聚集着半裸的泰妹，其中还有个别的俄罗斯、印度和非洲女人，还有人妖。他们公开的招徕生意，而嫖客都是西方人，这些人都有特定的外号，被称作“大白鹅”的是身材高大而白胖的西方男人，而称作“乌骨鸡”的则是身材偏小而皮肤黝黑的泰国女子。那些“大白鹅”们和“乌骨鸡”们旁若无人，肆无忌惮，打情骂哨，讨价还价，然后那些半老的西方男人拖着坦胸露背的姑娘乘车离去……夜晚的城市，除天空的那轮皎月是纯净的，空气里弥漫着膨胀的欲望和赤裸裸的放纵。
夜色下的“大白鹅”与“乌骨鸡”
究其原因，上世纪70年代，芭提雅还是一个原生态的小渔村，渔民过着日出而作，日落而息的生活。美国对越战争爆发，美军来到这里，建立了军事基地，从此平静的渔村翻起了大海的浪涛，默默无为渔村热闹起来。美国大兵生死未卜，纵情享乐，招徕大批妓女，挥金如土，巨大的消费刺激了芭提雅的色情市场。在这种异化的环境中，滋生了人妖这种怪物。这些都是美国的功劳，因为有了美国大兵，才有了芭提雅的色情行业，有了芭提雅的色情行业，才有了芭提雅的经济发展，因此芭提雅成了世界色情业的鼻祖。芭提雅昔日的浮华和放浪，被一代一代的纵欲者传承了下来，这实在是美国大兵的开创以及西方富人推波助澜的杰作。而政府的政策是禁赌不禁黄，人妖表演比比皆是。色情服务在泰国是因为发展经济而合法还是因为给欧美人提供方便而合法，我不得而知。如果说泰国的色情行业归咎于贫穷，那日本的色情业又怎么理解？我百思不解。
无论泰国的佛与魔，人与妖，贵与贱，穷与奢，修身与纵欲，都令人思考诸多…
湄南河上的汽艇
（完）
*版主 编后小注：作者 若水如诗，女，原名王群，杭州市作家协会会员,浙江省作家协会会员，中国散文学会会员，中国散文家协会会员，中国当代文学校园文学委员会理事。祖籍陕西，现居杭州市。散文、小说散见于纯文学刊物《岁月》《青春美文》《读者》《中国散文家》《意林》《华夏散文》《文学校园》《浙江作家》等。有散文被选入高中语文考试试题，散文在省市级及全国征文征文比赛中十多次获奖。出版散文集《若水如诗》，并获得全国教师文学奖专著提名奖和首届浩然文学入围作品奖。
*版主自注：萨堡儿，杭州人。工科大学毕业，从事制造业，爱好阅读及旅行。业余主持“萨尔茨堡”头条号。
閱讀更多 薩爾茨堡 的文章
