時尚和電影都在製造幻想和美夢，因此時尚和出演電影的明星之間的聯姻傳統由來已久。
聯姻的共識之下，大家各司其職，有人扮演代言人或大使（各路明星）、有人扮演時尚大帝（Karl Lagerfeld）、有人扮演女魔頭（Anna WIntour）、有人是金童（Tom Ford）、有人是天才（Nicolas Ghesquière、Hedi Slimane），有人是鬼才（John Galliano、Alexander McQueen）……每個人都有其象徵性的角色扮演。
這是一個成熟且成功的媒介運作體系的基本遊戲規則，在時代變遷中，時尚在變，電影在變，明星也在變，虛榮者、狡辯者，你方唱罷我登場，各自角力。
01：源起
奧黛麗·赫本與 Givenchy 在 1950-1960 年代的合體，一直以來都被視為時尚和明星聯姻的經典範本，不過限於彼時傳播渠道有限，雙方合作的高光時刻主要停留在電影層面，無數年之後才因為大眾傳媒的普及被更多人熟知。
奧黛麗·赫本
時尚和明星聯姻被真正普及，可以追溯到 1990 年代。
1980 年代末 1990 年代初，是至今還被人津津樂道的超模年代，Kate Moss、Naomi Campbell、Christy Turlington、Linda Evangelista、Cindy Crawford、Claudia Schiffer 在當時被稱為叱吒時尚江湖的超模群首。她們長期霸佔著各大時尚雜誌封面，並手握各大時尚品牌的廣告代言合約。
超模們的卓越成就有目共睹，她們帶領時尚界成名，拉近了普通人和時尚之間的距離。但是幾位超模的高光實在是太耀眼，以至於後輩們都在她們的陰影下出道，很難有機會成為萬眾矚目的新一代超模。多數人都放平心態進入模特行業，安心求得一份工作，少數人有功利心，轉戰其他名利場領域大紅大紫。
眼瞅著超模後繼無人，老司機 Anna Wintour 意識到必須有新的面孔來為時尚界吸引注意力，於是她開始哄騙新一代女演員取代超模的位置。從此，時尚和明星開始頻繁互動。
1998 年，好萊塢當紅女演員蕾妮·齊薇格（Renée Zellweger）成為第一個登上美國版 VOGUE 九月刊封面的非模特人選。
美國版 VOGUE 1998 年九月刊封面 | 攝影: Steven Meisel
事實上，隨著大眾傳媒工業在 1990 年代的高速發展，明星們曝光的媒體通道越來越多，她們已經意識到了時尚的力量，急需藉助時尚包裝在紅毯或秀場前排展示完美的個人形象，於是她們想方設法與時尚求合體。
自然而然地，當時尚與明星的關係越走越近，超模在時尚界的地位逐漸被明星取代。時尚和明星合體的最佳舞臺是每年五月第一個星期一舉辦的 Met Gala，而 Anna Wintour 從 1995 年至今就一直在賣力張羅局面，誰是外圍，誰是一線，一目瞭然。
時尚和明星聯姻還有一個廣為流傳的故事，故事主角是時尚金童 Tom Ford。他在掌管 Gucci 期間，洞察到了好萊塢各路大小明星想出名的心態，給他們製造了各種性感騷柔的糖衣炮彈，並確立了自己在時尚界的江湖地位。
時間來到 2004 年，Tom Ford 離開 Gucci，時尚和明星聯姻的超級主角 Karl Lagerfeld 粉墨登場。
02：高光
2003 年，澳大利亞女演員妮可·基德曼被 Karl Lagerfeld 邀請代言香奈兒 5 號香水。
當時的妮可·基德曼，因出演《紅磨坊》等熱門電影，已經成為全球矚目的巨星。導演巴茲·魯爾曼（Baz Luhrmann）構思並指導了一場以她為主角的 180 秒廣告短片，短片於 2004 年聖誕新年假期在全球發佈，然後成為香奈兒連續幾年在假日季的重要推廣物料。
短片耗資 3300 萬美元完成，妮可·基德曼的酬勞是 300 萬美元，她因此成為演員出演商業廣告的最高紀錄保持者。連續幾年的合約，她一共賺了 1200 萬美元。
妮可·基德曼出演香奈兒 5 號香水廣告短片的花絮和劇照
2004 年 10 月 8 日，距離短片正式發佈還有一段時間，香奈兒在巴黎大皇宮發佈 2005 春夏成衣系列，妮可·基德曼成為秀場內外的萬眾焦點。
進入秀場前，萬千粉絲在場外高喊她的名字。秀場裡，T 臺被打造成紅毯的形式，時裝秀的開場環節，Linda Evangelista、Amber Valletta、Shalom Harlow、Naomi Campbell、Kristen McMenamy、Nadja Auermann 等幾位超模模仿明星走紅毯，場邊無數男人在拍照，現場氣氛相當戲劇性。
Chanel 2005 春夏時裝秀開場環節
秀場內外，彷彿就是一場電影的宣傳活動。走秀完畢之後，老佛爺走到秀場邊與妮可·基德曼親密貼臉。
Chanel 2005 春夏時裝秀謝幕環節，老佛爺與妮可·基德曼親密貼臉
秀後派對，也是瘋狂到客人爆滿，各路知名人士都想去一睹好萊塢巨星如尤物一般的真容。老佛爺則戴著墨鏡站在邊上一臉冷漠，但很顯然他已經能預見到巨大成功即將來臨，一次偉大的商業聯姻就此開始。
第二天，老佛爺和妮可·基德曼貼臉的照片無處不在，成為各大媒體報刊的頭版頭條。一個多月後，妮可·基德曼出演的香奈兒 5 號香水在歐洲及北美出街。
此前，歐洲老牌時裝屋都習慣於與本土明星合體，妮可·基德曼代言的香奈兒 5 號香水廣告引起的轟動，讓國際明星成為香饃饃，她們成為時尚品牌們明裡暗裡瘋搶的對象。
無疑，老佛爺是時尚和明星之間超高規格商業聯姻的造物主和組織者，如今任何一個人都在津津樂道這種商業模式，卻鮮有人去發問，當初老佛爺是如何想通了市場邏輯，並且一出招就成功了。
為什麼是國際巨星能獲得成功，有一個非常關鍵的信息是非常清楚的——在一個人人穿著變得過於暴露的時代，只有當一位明星擁有非凡的才華和風格，她才會讓人感到興奮。
如此邏輯之下，妮可·基德曼與香奈兒聯姻，她的存在就像香奈兒 5 號香水一樣令人陶醉。
當然，任何明星擁有再亮的高光，始終都是時裝屋的配角，時尚的真正主角是品牌本身，以及主理設計師。
很顯然，老佛爺身上自帶的明星光環就有與商業聯姻的價值。
2004 年 9 月 18 日，巴黎蓬皮杜中心，老佛爺召集全球媒體發佈 Karl Lagerfeld for H&M 系列，那時沒有智能手機和社交網絡，各方都尊重行業既定規則，服裝沒有出現在商店之前，記者們都不會出版任何相關圖片。
Karl Lagerfeld for H&M 系列廣告大片
11 月 12 日清晨，Karl Lagerfeld for H&M 系列擺上貨架，如潮水般的人群擠進 H&M 各大門店，不少顧客帶著睡袋連夜排隊。
但在此前的幾小時，老佛爺非常焦慮不安，甚至懷疑真有人去買嗎？如果沒有聲響怎麼辦？
不過，由於單品過於暢銷，老佛爺的焦慮變成了憤怒，他指責 H&M 故意製造稀缺，他參與合作的本意是為了時尚民主，現實情況卻完全背道而馳。處在當時的情形，任何人都能猜到，他內心深處其實是非常狂喜的。
合作之前，H&M 通過民意調查發現，老佛爺是大眾最熟悉的時尚界知名人士，於是他成為 H&M 的第一個跨界合作對象。不過當時除了極少數人支持他，大部分人都覺得不可思議，他們覺得高級衣架上的設計，一下子 low 到地面，會出現怎樣不可想象的畫面。
為什麼 Karl Lagerfeld for H&M 系列會取得空前成功？原因在於 H&M 是平價品牌，與老佛爺合作的出發點，是為普通女性的正常身體提供衣服，而非超模，因此廣受追捧。
當然了，主要原因還是因為廣大吃瓜群眾的虛榮心作祟。
開發單品的過程中，時任法國版 VOGUE 主編、H&M 顧問 Carine Roitfeld 建議在 T 恤上印上老佛爺的臉。最開始老佛爺猶豫不決，但他很清楚當時虛榮盛行，最終照辦了。
時尚和明星合體，推高了雙方的知名度，讓吃瓜群眾對於虛榮的需求更加旺盛，即所謂的名人經濟。
但是誰也不會想到，2008 年會爆發金融危機，消費至上的虛榮體驗被澆了一瓢冷水。
03：異化
2012 年，社交媒體全面興起，虛榮也跟著重新抬頭，並在 2015 年迴歸大眾視線，標誌性事件是 Balenciaga 爆款，Gucci 翻紅。
社交媒體時代，人手一部智能手機，每個人都是“演員”，過去時尚與明星聯姻的邏輯不再好用，剛好有本事的設計師本身就是社交媒體上的明星，他們給出了一套能滿足新時代虛榮的自圓其說。
格魯吉亞人 Demna Gvasalia 帶領的 Balenciaga，通過真皮宜家手袋、T 恤混合襯衫的怪異上衣、笨重的老爹鞋、多層疊搭外套等一系列奇葩貴价單品，在各大頭條上刷足存在感。尤其老爹鞋，已經成為一種新的鞋履輪廓，紅紅火火幾年完全沒有停下來的意思。
極富爭議，又令人垂涎——Demna Gvasalia 的創作思路與達達主義的先驅、藝術家杜尚類似，他將日常之物的現成品重新包裝，賦予它們新的身份和尊嚴，讓購買者在身心層面提升擁有它們的意義。
Gucci 的做法更加討巧，設計師 Alessandro Michele 通過嫁接各個時期大眾耳熟能詳的藝術元素，構建出品牌的新時代文化語言，讓擁有者份外窩心、份外滿足。
Demna Gvasalia 和 Alessandro Michele 之前，很多設計師這麼幹過，比如 Martin Margiela、Helmut Lang，不過前輩的做法偏精英姿態，作品至今依舊被封為經典，他之後，Virgil Abloh 更加變本加厲。
Virgil Abloh 有多紅不必多說，能夠出任 Louis Vuitton 男裝創意總監就足以證明，但他也揹負了無數罵名。簡單來說，他的那套自圓其說，就是怎麼好賣怎麼來，挪用各種現成的東西來設計，本質上是所謂的經驗主義。
但是經驗主義並不屬於精英範疇，而時尚又是精英語境，因此 Virgil Abloh 的創作邏輯被無數真假精英人士唾棄。再加上他的創作底色是黑人群體長期被剝削、被壓迫之後的應激反應遺傳，屬於經驗主義中最被人不待見的謀生實用主義。
因此，Virgil Abloh 爆紅之後被時尚收編，雙方滿足了虛榮，但是一時爽能否變成時時爽，卻是一個未知數。前不久 LV 全面下架 Michael Jackson 相關的男裝單品，就給雙方敲起了警鐘。
理論上，嫁接 Michael Jackson 相關元素到 LV 的當代形象裡，可以讓無數黑人同胞和當代流行文化腦殘粉找到內心共鳴，並且開開心心刷卡消費，但是巨星身上的爭議點卻讓各方手足無措。
雖然 Virgil Abloh 有各種自創的主義給自己自圓其說，但是很顯然，時尚背後的虛榮依舊逃脫不了普世價值的立場。這恰好也是他、Demna Gvasalia、Alessandro Michele 爆紅背後，創作初衷始終讓人存疑的關鍵點。
在中國，以 Balenciaga 和 Gucci 為代表的虛榮時尚消費，已經可以頂全球時尚消費市場的半邊天，而且時尚和明星聯姻的“特供大使”消息滿天飛。看似熱鬧，卻是一個非常魔幻的現場。
2019 年 3 月，中國女星 Angelababy 登上美國版 VOGUE 封面，就是這個魔幻現場的最佳註腳。
攝影: Mikael Jansson
不難看出，時尚和明星聯姻的高光時刻，只有當一位明星擁有非凡的才華和風格，她才會被時尚收編，成為讓無數人體驗虛榮的基礎出發點。而在社交媒體時代，當轉評贊成為時尚和明星聯姻的參照物，虛榮不可避免成為讓人焦慮的無底洞。
孰是孰非？老一輩藝人早已樹立了標杆。
無數人欽佩 Karl lagerfeld、Anna Wintour 等老一輩藝人，以及他們代表的一切，原因並非在於他們滿足了無數人的虛榮心，而是他們的行動代表著時代的進步，並且是站在普世價值立場之上的時代進步。
因此，虛榮者，狡辯者，請保重。
撰文：PiPiJuiCe（空白雜誌出品人）
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