我記不得是誰寫的一首詩。詩裡說：我從不欣賞寧靜的鄉間夏夜，這兒哪兒談得上詩的意境，那不見邊際的點點寒星，怎敵得過王府街頭的閃閃霓紅？這詩真說到我心坎了。只是我才疏學淺，說不出這等文采飛揚的詩句。因為，此時的我畢竟只有16歲。一個說孩子不是孩子，說大人不是大人的年齡。在這樣的年齡，我更追求人的第一種本能。那就是吃喝----人類最大最直接最可行的慾望。
所以必須要提一下我們下車的晉南重鎮橫水街。橫水只有一條小街，還被一座石橋斷開。橋東叫東橫水，歸絳縣，橋西叫西橫水，歸聞喜。村裡人說橫水鎮當年也是晉豫陝三省通衢，繁華似錦。是否繁華似錦，我無從考證，我只認小鎮的羊湯耐人回味。
1971年，作為知青，我們從山西、內蒙、黑龍江又聚到北京
我肚子裡通常沒啥油水，只要兜裡有個毛八七時，就躥到了西橫水的羊湯鋪子。湯鍋就支在煙薰火燎的鋪面上，鍋直徑二尺，湯總是常年翻滾著，像濟南的趵突泉，只不過翻著的是奶色的白花，一朵朵浪花的邊上還蕩著一抹抹紅油，七八截鵝黃色的蔥段點綴其間，煞是鮮亮誘人。案上有隻掉了瓷的搪瓷盆，盛滿了肚啦肺啦腸啦肝啦什麼的羊下水。切的條是條，塊是塊，很勻很碎。那個紅光滿面的胖掌櫃，用那隻油膩膩的胖手的三個指頭，捏來捏去，就把各種下水，撒在了一隻只海碗裡，那海碗比小砂鍋還大。然後，嘩地一聲澆上一大馬勺羊湯，很亮地喊一聲，喝了您，就直接把湯碗捧到你手上，而不會擱在桌子上。
喝羊湯就講究捧上碗，蹲在什麼地方喝，彷彿這樣喝才地道。桌子早就看不出本色，上面有個黑瓷小碗，裡面是暗紅色的油潑辣子，有的喝湯的人就圍著桌子，蹲在條凳上，像盤踞在山石上的鳥們。那海碗齊整潔淨的不多。或豁牙露齒，或汙漬斑斑。可你只要嘗一口那湯，就不會在意那碗是多麼的不堪入目，你甚至會把那碗和飽經滄桑聯繫在一起，你只管悶頭滋滋溜溜地嘬一口，便辣的你眼淚鼻涕一起流，可那火辣，那鮮香，又誘惑你一口一口喝下去，你歇氣兒的功夫，便會用筷子攪攪碗底，擒上一塊或者一條什麼肝啦肚啦的，極細緻地咀嚼，就會覺得天下美味盡在其中啦。再戀戀不捨地喝上幾口，那湯就見底了。這時，你便不由響響亮亮打上幾個噴嚏，然後抹一把一腦門子的汗珠子，從裡到外都是熱呼呼的，像是剛從澡堂子裡出來，全身的汙泥濁水，全心的不爽不快都會蕩然無存，只剩下輕鬆暢快和那種騰雲駕霧的舒坦。就又把碗抻過去添湯。添湯是不用加錢的。就有人從隨身帶著的手巾包裡掏出自帶的白饃或者黑饃，又實實在在的美了一回。那時我最大的奢望就是去一次西橫水喝上兩碗羊湯，來時喝一碗，回時喝一碗。
1988年，我去太原開會，順便回了一趟村裡。村裡，幾個我插隊時的夥伴，已經發財致富了。我跟他們說起羊湯，他們說現在誰還喝那玩意？魚、肉、王八烏龜啥的，有的是。早給你在縣招待所定了幾天的席。在我一再堅持下，他們才在為我接風的餐桌上，給我上了一碗羊湯。那湯盛在細瓷碗裡，溫吞吞的，下面沉著的全是一片片上好的羊腿肉，哪裡有一根肚啦肺啦什麼的，全無半點當年的味道。我說，肚呢，肺呢，腸子什麼的呢？他們笑了說，那是爛肉湯，你喝當然要喝好肉的啦。我說，我就要喝爛肉的。他們說，爛肉？這裡沒有。這可是縣裡最高檔的餐廳。我四下看看，果然全是些看似有身份的人物在吃喝，有的還在划拳。旁邊一桌吆三喝四，喝得正歡，那聲浪吵得我都聽不清村民們說什麼了。
2017年，我回村的拙作《塬的顏色》，我們村位於塬上
張亦崢，1952年生於北京。前北京知青。前期刊編審。1980年代曾有一些中短篇小說見諸期刊。現退休。
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