鮭魚子大概是出鏡率最高的魚子了，當我們提到“魚子”兩個字時，腦海中浮現出的都是它黃澄澄圓滾滾亮晶晶的樣子。
常見的鮭魚子產自白鮭，也就是我們熟悉的大馬哈魚。白鮭在秋季洄游產卵，因此儘管全年都能吃到鮭魚子，但只有每年的9-11月才有機會品嚐到新鮮的，剩下的鮭魚子經過超低溫急凍，可以帶來一整年的鮮美享受。
鮭魚子的製作十分講究。取出被稱為“筋子”的以卵膜包裹的整塊魚子。將筋子放入60度左右的熱水中揉搓、攪拌，為了防止魚子吸水破裂需要加入少許食鹽。如此反覆多次，直到卵膜被盡數洗去，控幹水分的魚子加以鹽、醬油、清酒、味醂、出汁等醃漬。
除了魚子，整塊的筋子同樣是一道美味。為了避免卵膜過硬影響口感，當做筋子食用的魚卵成熟度較低，個頭較小，風味也更加鮮甜柔和。
前幾年大火的分子料理將“鮭魚子”玩出了不同的花樣。將海藻酸鈉擠入調味過的鈣鹽溶液中，看似是鹹鮮的魚子，咬開竟然是甜滋滋的蜜瓜味！驚不驚喜？意不意外？
鮭魚子和米飯是一對好搭檔，比如軍艦壽司。之前看過一篇外國人寫的文章，一本正經的討論為什麼有些魚子壽司上要加黃瓜片。他們結合實例，類比分析，最後得出的結論是：如果直接夾著壽司去蘸醬油，魚子會散落，而黃瓜片可以充當“醬油小刷子”。邏輯好像沒毛病，但怎麼覺得令人不太信服的樣子？
比壽司更為奢侈的就是魚子蓋飯了。滿滿一大勺鮭魚子不要錢一樣的鋪滿，一粒米也不許露出，這時如果還能來上兩塊豐腴肥美的海膽就再好不過了。
明太子是黃線狹鱈的魚卵。黃線狹鱈這個名字聽起來非常陌生，但它的肉太常見了：鱈魚漢堡、鱈魚條以及蟹肉棒都是用它製作的（是的，你沒看錯，大部分蟹肉棒都是由鱈魚肉製作的）。
既然產自鱈魚，為什麼不叫“鱈魚子”呢？早在大正天皇時期，日本人就開始食用鱈魚子了，但那個時候的鱈魚子僅用鹽醃漬，名字也十分樸實無華，“たらこ”，即“たら（鱈魚）”和“こ”（卵）。後來，他們的鄰居韓國人十分創意的在醃料中加入了辣椒粉。這種調味方式傳入了日本，大受歡迎。在韓國，黃線狹鱈被稱為“明太魚”，因此便用“明太子”特指這種辣味鱈魚子。
很多人因為魚子帶有腥氣而避而遠之，但辛辣鹹鮮的明太子則完全不會有這個問題。它的風味濃郁，讓人完全不用動腦筋思考它的吃法，僅需簡單的碳烤就是一道美味。當然，搭配飯糰、茶泡飯也讓人慾罷不能。之前吃過一道明太子烤西葫蘆。切成薄片的西葫蘆鋪上一層明太子，然後撒上芝士在炭火上炙烤。西葫蘆本身無味，明太子卻襯托出了它的清新，兩者搭配的十分和諧。
除了在日料中如魚得水，明太子還有很多跨界傑作，比如明太子意麵、明太子麵包……哎呀！這世界有搭配明太子不好吃的食材嗎？我覺得沒有。雖然明太子的顆粒很小，但卻細膩綿滑，如果你吃了滿嘴嘎吱嘎吱的口感，很有可能店家用的是多春魚卵哦！
飛魚，魚如齊名，有一對小小的翅膀，它們常常成群結隊的飛出海面，宛如海上的蝴蝶。因為其獨特的造型，為了契合日料中“五感”的文化，在飛魚刺身的旁邊，通常會放上它們的小腦袋，美其名曰“提高視覺享受”。
和其他魚“剖腹取卵”不同，飛魚產卵時候需要附著於海面上的漂浮物。於是漁民在海中人工放置草蓆，飛魚將草蓆誤認為海藻在上面產卵，漁民再回收草蓆取得魚卵。
不同於鮭魚子的爆裂感和明太子綿密，飛魚子口感稱得上爽脆。它的顏色金燦燦，明明貴氣十足，卻總無法以真面目示人，人們熱衷於將它染成各種顏色。除了比較非主流的黑色、紅色和綠色，最常見的還是染成橙色，然後搖身一變就成了蟹籽軍艦壽司、蟹籽福袋，蟹籽包……
雖然總是和“物美價廉”畫上等號，但飛魚子竟然還有更平價的代替品，讓我們請出委屈巴巴待在鄙視鏈底端的多春魚。多春魚並不是一種魚，而是指一類個頭小、魚卵多的小魚，比如柳葉魚、毛鱗魚。和飛魚子相比，多春魚的魚子更小，吃起來沒有飛魚子爽脆。看來多春魚吶，還是裹上面粉油炸了最好吃。
烏魚子是我國臺灣南部的特產。每年冬至前後是烏魚產卵的季節，新鮮的烏魚子被取出後，在不破壞外膜的情況下，用清水洗淨，加鹽醃漬4-5小時，然後平鋪在木板裡壓實，經過日曬風吹後脫水。優質的烏魚子外形厚實飽滿、色澤橙黃通透。日本的製作方法略有不同，其一是板壓風乾前會放入日本酒中稍作醃漬，其二是有些工坊會採取避光保存，也就是僅風乾，不日曬。
烏魚子的吃法很多，僅僅是簡單的碳烤便能激發出它的鮮香。魚子先用高粱酒浸泡，然後就著酒精炙烤。炙烤的時間非常關鍵，一旦過熟，魚子就會失去黏性，變成粒粒分明的奇怪口感。烤好的烏魚子切成薄片，在齒間輕輕研磨，感受它迷人的黏牙感。更為美妙的吃法是搭配切片的白蘿蔔一起食用，在蘿蔔清爽的襯托下，魚子綿密軟糯的滋味最大程度的彰顯，少許令人不悅的腥苦也被盡數掩去，著實為一道極好的下酒小菜。
除此之外還有烏魚子飯糰、烏魚子沙拉、烏魚子茶泡飯，它還能被研磨成細細的粉末，如硬質奶酪般，用來給意麵調味。
一顆小小的魚子，滋味豐富，口感迷人，既能單打獨鬥，又可以變化出無數種吃法，所以“沒卵用”這個詞，真的不合適啊。
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