近期可以称得上全民磕糖的《锦衣之下》，不管是狠辣又深情的陆大人还是机灵又可爱的袁今夏，都让大家甚是喜欢，里面陆大人的服装也多次被网友称赞好看、良心！
陆大人——任嘉伦饰
然后笔者在兴奋的给家人安利陆大人的美貌时，家中老人在旁边嘟囔了一句，“这衣服为什么在胸前绣个大饼”呢？大饼？大饼？！大饼在哪里？？？
笔者一脸懵，搞了半天，才知道原来老人说的是这个：
陆大人怀中揣“饼”
陆大人怀中揣“饼”，这个颜色太像月饼了
（笔者在陆大人身上涂鸦时，甚是心痛啊）
在感慨老人真可爱的同时，又很是苦笑不得，原来老人并不认识这是什么，只觉得真朴实啊这衣服！胸前还画个“大饼”。
那朋友们知道这“大饼”是什么吗？
我想，放上几张图片，大家就会恍然大悟了
明清补服
清补服
清朝补服
上面几张图片，大家在影视剧中相信见过不少，也大概的能知道那是补服，胸前或圆形或方形的是补子，或者是胸背，（虽然百科上说补子也叫胸背，但这也只是一些学者的研究，史料上并没有明确记载，这里笔者赞同补子和胸背不是一回事的研究，所以，这里分开而不是相互替代。）
因为这个乌龙啊，笔者打算带大家了解一下补子、补服以及明朝的官服制度，因为篇幅太长，所以要写一系列文章，那这篇文章先简单来说下吧！
皇帝补服
所以让我家长辈误以为是大饼的，其实是“补子”或者“胸背”，但这里加上了引号，为什么呢？
首先说啊，这部《锦衣之下》，男主任嘉伦饰演的陆绎身上的服装真的是很用心的，制作精良，而且飞鱼服在之前一篇文章中也分析了。
要比《绣春刀》更加符合历史。
就连陆大人的“常服”上也出现了“补子”形式，因为明代的常服是要有胸背、补子的。而陆大人身为官员，除了一些场合要穿飞鱼服，在处理公务时也是要穿常服的。（常服在政治活动里使用最多，常服指常朝视事所穿的服饰，即帝王官吏日常工作学习与部分礼仪中的着装，并非生活起居穿的便服。）
皇帝常服
也就是说，剧里除了那身帅气的飞鱼服外，其他衣服也就是上班日常穿的衣服上都应该要有补子或者胸背。
飞鱼服
严世蕃服装
那么，这个“补子”，到底用没用对呢？以历史的角度告诉大家，没有。
首先，形状不对
陆大人的补服，他为与皇室没有血缘关系的官员，因此，他所穿的补服，胸前的补子，应是方的，而皇室才是圆的。
为什么皇帝补子是圆的，官员补子是方的呢？
皇帝常服
有学者认为胸背和补子的制度化源于中国传统文化的阴阳学说，“天圆地方”就是其中的具体体现。圆通假圜，圜通团为“浑圆”，
《吕氏春秋》载：“天道圜，地道方，圣王法之，所以立上下。”更有《周易》“乾为天，为圜”。可见真龙天子与“圜”有密不可分的宗法礼教关系。
西汉杨雄“圆则杌棿（wu ni），方为吝啬”，
表达天圆则产生运动变化，地方则收敛静止的思想命题。这种思想与明朝统治者追求君臣有致、辩证统一的官制相一致。
明皇帝常服
无论是明早期藩王朱檀，或是明晚期的皇帝朱翊钧，他们所穿的龙袍上均有团形的龙纹，正是“天圆”思想的物化再现，这让王阳明“知行合一”的心学明儒思想成了明代上流社会践行的理论依据。
《明史 六十六卷》记载了明朝各代对皇室成员不同场合着装的规定与要求，其中对等级最低的常服要求也很严格：
朱元璋御真像与“胸背”细节
“其常服，洪武元年定，乌纱折上巾。永乐三年定，冠乌纱折角向上巾，亦名翼善冠，亲王、郡王及世子倶同。袍赤，盘领窄袖，前后及两肩各金织盘龙一。”
这样的制式规定来自于世袭罔替的嫡长子继承制，象征皇权的圆补或“胸背”用于太子、世子、世孙、郡王及其长子等王室贵族成员的服装。这种圆补为皇室专用的规定，一直沿用至清朝末年。（“圆补”除“官补”以外还有一种非官制的“应景补”，这个我们就放在下篇文章再具体说。）
女医明妃传
明太祖朱元璋建国之初就奉行“外儒内法”的政策，恢复和发展程朱理学，并视为儒家正统巩固“三纲五常”的宗法制度，其标志性的行动就是建立起整一套规范官员秩序的服制体系。文武百宫常服以乌纱帽、革带、带有本等补子或胸背的圆领袍为组配。
官员补子为方，皇帝为圆
所以官员的补子或胸背为方形，与皇室的圆形相对应，“地方”是“天圆”的统治基础，同时也是中央集权的统治工具，强化“清者上升为天，浊者下沉为地”的尊卑观。
其次，纹样
代表官员身份标识的胸背纹样一记载始于洪武二十四年(1391)，公、侯、驸马、伯，服绣麒麟白泽，不在文武之数，绣麒麟、白泽也代表着高贵与威严。
绣的龙or麒麟or白泽，哪位朋友能看清？哈哈
文官缀绣的补子图案分别为：
一品仙鹤，二品锦鸡，三品孔雀，四品云雁，五品白鹇，六品鹭鸶，七品鸂鶒，八品黄鹂，九品鹌鹑，杂职练鹊。
仙鹤补子
文官补子图案
武官缀绣的补子图案分别为：
一品麒麟，二品绣狮，三品绣豹，四品绣虎，五品绣熊，六品绣彪，七品绣犀牛，八品绣犀牛，九品绣海马。
明代文献《大学衍义补》:明《大学衍义补遗》卷九十八说：“我朝定制，品官各有花样。公、侯、驸马、伯，服绣麒麟白泽，不在文武之数；文武一品至九品，皆有应服花样，文官用飞鸟，像其文采也，武官用走兽，像其猛鸷也。”
二品武官——狮子补子
有意思的是，在明朝中后期，文官尚能遵循纹章制度，而武官从五品熊到酒品，服用的人很少，大都服用狮子，不加以禁止，因此留下来的其他补子的实物也不多。
武官补子图案
而《锦衣之下》我们的陆大人胸前绣的，分辨了一下也不是禽兽，而好像是云纹，哪位朋友分辨出来了禽兽可以分享一下哦。
云纹
补子或者胸背要前后都有
胸前的胸背或者补子形式已经有了，而后背，这里笔者想问大家，有见过陆大人的背影吗？哭笑不得，有背影，也是被陆大人的秀发遮住了，所以后背有没有也就不得而知了。
最后也是最重要的一点
使用补子的是常服，这在明代文献是有明确记载的，我们刚刚看了补子的形制与历史的差别，那补子的载体——常服，历史记载的形制又是什么样呢？
明代常服：乌纱帽、圆领衫（盘领衫）、腰间束带。文官多为琵琶袖（袖口稍大），武官多为弓袋袖（袖口收口）。
明绘朱瞻基《明宣宗射猎图轴》
明代官服袖制
而《锦衣之下》陆大人的衣服最外层还套着一个对襟外衣，倒像是氅衣，但是氅衣袖子宽大，而陆大人的袖子是收口的，或者是明制披风（由宋代褙子发展而来）。
褙子
而且里面也并不是盘领衫，所以，本应穿着常服办公的陆大人穿的却不是常服。
世俗的氅衣有一个几乎雷打不动的规律。它专指有“缘”的衣服，接近于禒衣的性质。按汉代人的解释，“禒”，就是“表袍者也”（《仪礼注疏》）。这个“表”，即装裱的意思。所以氅衣延着前襟到下摆和两袖都有缘边，即为表衣的装饰。在明代中期以后，先是男子开始流行穿氅衣，跟着女性也紧随其上。
氅衣
那陆大人穿成了什么？
按照明朝官服形制来看，剧中陆大人除了飞鱼服之外的服装，穿的既不是常服、也不是燕服（官员居家起居服装），更不是祭服、赐服，总之，不在官服形制，要说是士庶皆穿的，倒也不是。
总之，是混搭了。那个“补子”样式的花样，就只是借用了补子的形式，装饰用的花样。
直裰
腰裙
小结
看起来，除了陆大人穿的飞鱼服稍稍符合历史以外，其他服装都不符合历史，但是，很多朋友包括笔者在内仍然喜欢这部剧，为什么？
陆大人
因为至少剧组的服饰做的很用心、不廉价，服装层层叠叠，纹饰、刺绣也精美，整体华丽，很衬主角。虽然很多细节经不起历史推敲，服装也是有历史混搭的嫌疑。
陆大人背影
但是，至少一些细节考虑到了，比如飞鱼服就很还原历史了，而且这些经不起历史推敲的服装却经得起网友喜好的推敲。当然，也有主演的演技与颜值为我们开了滤镜，哈哈，这点不能否认
陆大人
以笔者的观点来说，很多影视剧的服装其实大部分都不符合历史，但是，我们没有必要太苛刻，因为我们每个人都清楚的知道不可能完全还原的（不管是资金还是历史指导亦或是现代审美都是影响因素）。
陆大人
历史是客观存在不容篡改的，但是历史留给我们的服饰文化是可以由我们华夏子孙发扬继承的，我们有这个资格和义务让它们弘扬的更远。
因此，影视剧稍稍变动更符合当代审美的，我是认同的（注意，是稍稍变动）。因为，古代由于工艺技术的限制，让这份服饰文化受到了局限。
如果真的所有的细节甚至是工艺手法（如织金、缂丝）都要符合历史，那也有可能我们的审美并不能接受，或者成本很高很高，但影视的商业性我们并不能强迫他们做到。
所以做到的，才会让我们发自内心的感慨：“良心啊！”，才显得那么弥足可贵~
所以，如果一部影视剧，能做到符合历史、又能被当代大众审美接受，那必然是精心制作、专家指导、投资甚大，我们要感谢这样的良心制作。
陆大人
朋友们觉得哪部剧的服化道让你最喜欢、最受感触呢？快快留下您的意见吧~
(春秋)左丘明，《春秋左传昭公十七年》，沈阳，辽宁教育出版社，1997
《中国古代服饰史》，北京，中国戏剧出版社，1984年9月第一版
《北京故宫博物院院刊》1994第二期
《明实录》，第七册卷三十七，台湾，中央研究院历史语一言研究所，1962
二十四史《元史》卷
二十四史《明史》卷
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