晚唐以来，北方大规模开窟造像活动渐渐衰落。独巴蜀地区石窟开凿与摩崖造像日益繁盛，绵延不止，且独具蜀地特色，成为中国晚期石窟史上最辉煌的篇章。
这其中的安岳县石羊镇虎头山茗山寺，属于很仙的那一种。
进村的公路，清幽且美，竹林后面有村民在犁田，老牛被打得嗷嗷叫，一群孩子站在田边叽叽喳喳围观。 如果仅凭导航，很难一下子就找到茗山寺，蜿蜒的山间土路，没有任何指示牌和路标，靠着一种感觉在找路，彷佛故意要隐姓埋名，与尘世隔绝。
走到路的尽头，一座红色小屋出现在眼前，已经人去屋空的茗山寺文物管理处，简陋得与国宝身份完全不符合。碑的后面是一座莫名其妙的粉红色楼房，像一个审美奇怪的乡村农家乐，与周围的参天古树，清幽雅静格格不入，据说是附近村民集资修建的新寺... ...
没有门票和看守，如入无人之境穿越“粉红色农家乐”包装的外壳，进入真正的茗山寺，一条狼狗立刻朝着我大叫起来，吓得我一动不动，据门口的村民讲，因为雇不起人手看管文物，于是雇佣了一条狼狗看守，看守狼狗每月150元工资，每天5元的伙食费，荤都吃不起... ...。
国宝太可怜，连看守国宝的狗都可怜。
古寺原有建筑，在文革中被销毁，现在的建筑是后来村民集资所建，茗山寺本应有一座宋代佛塔，九几年的时候盗佛活动猖獗，连塔都被盗走了了…
功德簿上有日本人的名字，附近村民说来的日本人可多了，还有很多北京来的大学生（估计是写生）。回来和一个信佛的邻居聊起此事，邻居说：哪里有好东西，日本人都晓得。我想因为是唐文化在日本得到了很好的传播，所以许多人慕名前来参观。
佛堂积满了灰尘，从佛像的轮廓和做工来看，应该不是出自古代工匠之手。 看到这里，我确定这是村民自制佛像了，今人对佛像的审美，与古人有天壤之别。
茗山寺猜想
“静美、灵气”是我和朋友对茗山寺一致的看法，为什么我们都有这种共同的感受呢？这和场地选址有很大的关系。从我走来的视角看，你是完全看不到有任何寺庙的端倪，它藏在一座普通的山包背后，丛林深处，不管从哪个方向看，都是很普通的一座山。只有穿越丛林后，方能一窥边角。犹如《桃花源记》“林尽水源，便得一山，山有小口，彷佛若有光”，曲径通幽后豁然开朗。像信徒的顿悟，混沌迷茫中一点一点找到信仰，解开疑惑，最后参透一切。
废弃的茗山寺山门
茗山寺所在的虎头山脉层峦叠翠，群山拱衬，独虎头山雄踞其中，形似猛虎视诸峰。而茗山寺刚好就建在虎头山顶一块巨石上，围绕巨石镌刻了一圈造像。站在佛像的视角向群山望去，你才知道什么是巍峨壮丽，什么是俯瞰苍生。这又增添了寺庙庄严、肃穆的感觉。
建在巨石上的寺院
在见到东大殿之前（东大殿：中国现存规模最大的唐代木构建筑），你是没有任何防备的，当你爬完倾斜度接近90°的石阶（石阶上方修建了遮挡物遮挡视线），抬头一看，东大殿这个庞然大物唰的一下矗立在你眼前，那种视觉上对人的冲击和震撼，让你对这个建筑（寺庙）立刻肃然起敬，瞬间在心理上形成了一种敬畏感。除了风水，我想这也是宗教建筑在选址和设计上的考虑。
茗山寺的美
茗山寺的精华在环山石刻上。虎头山上古道壁立，环山佛像林列。佛像绕着寺庙做基的石崖分布，体型巨大，相互独立。壁立千仞，无欲则刚。
一侧是峭壁上悠然秀美的造像，另一侧是空寂的山谷。正如朋友所述，佛像看出去的视野极佳。在这里屹立千年的佛雕石刻，历经风雨，沧海桑田，承载了一代又一代人的向往和寄托，也躲过了一次又一次劫难。我好奇，如果它们有内心世界的话，将会是什么样子的呢？
800米的海拔
是人间的高度
心的危崖
岂可探测
宋代是安岳石窟的黄金时代，出现了很多宋代石刻精品，宋代石窟逐渐摆脱了前朝的桎梏，佛龛气势恢宏，佛像大多大于真人，也早已不是云冈、龙门石窟中印度人、西域人的形象，而是地地道道的中国人。
茗山寺石窟以宋代石刻为主。宋代石窟存世最少，以致有人提出“唐盛宋衰”之说，认为宋代石窟早已衰落，不值一提。大足、安岳石窟的相继发现修正了这种观点，中国宋代石窟之美也因此得以展示。
茗山寺的惊喜
茗山寺最让我惊喜的还是这一处，人工与大自然的完美结合，创造了一种无法言喻的美。 砂岩上渐渐逝去的痕迹。也许意味着这个世界没有永恒。缘起缘灭。被风化的石刻，看到了一种抽象的美。
此行茗山寺乡间古道的探寻之旅，让我体验到豁然开朗的顿悟；无论是长满苔藓的佛像还是风化的石刻，能感受到隐藏在时间背后的美与力量；摩崖石刻上残存的朱砂、石青等矿物颜料历经岁月洗礼后的迷人光彩... ....穿越浩瀚历史的的石刻造像端庄、静穆，千年不变，让人着迷。
更宝贵的是这里是四川，这里面有川人的历史，有故事，有千百年来的血与悲歌。人总是想走最远的路，看最远的风景，听别人的故事。但是我们却往往忽略了家乡的风景和历史。归来有风，远走有月。少年们，有空去看看家乡的风景吧，去的时候记得给看守员狼狗同志带点狗粮啊！
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