如果有人跟你说，他对某样食物的敬重和虔诚，他往往跟你说的他的生活。
在朝阳路上，低矮的老房子，一间没有名字的早餐铺子，不显眼地开了24年，老汤对板面也敬重了24年。
#01
1995年，从老丈人那里学来了手艺的老汤和妻子，一起在市一医院附近开了家铺子，专做河南板面和胡辣汤。
襄阳人对于牛肉面的情结不需多提，从小到大的饮食习惯，早就刻进骨子里。
所以想在襄阳的“面条界”拥有一席天地，没过硬的功夫，可是成不了的。
每天四点来开门，妻子提前把稀饭、胡辣汤煮上，老汤则负责准备板面，十斤面粉要手工揉搓一个小时，
对臂力腰力的消耗都很大。
老汤个儿高，在案板上和面的时候，免不了要低头弯腰，久而久之，脊椎就不太好了。
老伴心疼，除了和面、拉面、下面，其他的事都不让他干。这不，早高峰一过，老汤就坐在门口和邻里大爷们下棋逗乐。
可有人来吃面，妻子一声唤，老汤又立马麻溜儿地跑回来下面。
#02
为了方便快捷，凌晨和好、醒好的面团，被分成油条长短的小面棒，有客人来吃面，就取出三条。
首先在案子上排好三根小面棒，用擀面杖将面棒擀长，然后左手捏三个头，右手捏三个头，提起面棒，狠狠地摔在案子上。
噼里啪啦，边摔边拉，三根小面棒在老汤手里由短变长，由粗变细，折合三次，拉至粗细均匀，提起似一道瀑布，就可以下锅了。
臊子的制作也十分讲究，在这里看不到牛油汤底，老汤的板面得用姜汤冲臊子。
和老襄阳人自家都会做的葱姜面类似，在碗里放上葱花和其他调料，舀一勺辛辣的姜汤提味，汤底就完成。
捞起煮好的板面，清白润滑，掐几片青嫩的菜叶，然后一起放进枣红色的姜汤臊子里。
白的面条，绿的菜叶，红的臊子，看着就让人食欲大增。
#03
老汤做的板面，表面看上去淡淡的一碗面，没有浓浓的酱汁，但味道却咸香十足。汤汁全部都沉在碗底，通过不停的搅拌，让面条均匀裹上味道。
哧溜吸一口面条，顺着喉咙滑下去时，姜汤的暖辣回味上来，甚是特别。
来店里的人，胃口大的通常一碗面再配张饼，带小朋友来吃的清淡，就是稀饭和煎饼。
稀饭种类很丰富，白粥、红豆粥、小米粥、苞谷碜儿，还有老板娘家乡的胡辣汤，稀饭煮的都很粘稠，胡辣汤分量实在。
软烂的粉条、金针菇和切碎的豆干，加入了淀粉的汤汁，粘稠地将碗里的每个成员融合在一起，香味也提升了一个层次。
上一秒还在勺子变打滑的粉条，吃进嘴里立刻就化了，胡椒味没有很重，反而吃起来有一种小时候吃的干脆面调料包的味道，一下就把人拉入怀旧的情绪里了。
#04
边吃边和老板娘闲话家常，以前店里没有招牌，来吃饭的也都是附近的街坊邻居，统一规划才上了招牌，藏在门口的棚檐下。
因为心疼老汤，所以店里大部分时候都是阿姨在忙活，招呼客人、摊煎饼、收拾碗筷……
本想问阿姨会不会觉得太辛苦，但看到老汤递来一个削了皮的苹果，两人的感情和默契也就不言而喻了。
朝阳路两边没有高耸的大楼，却站着与楼房一样高的老梧桐，邻里都是几十年熟悉的面孔，树叶绿了又黄，鸟儿去了又回。
阳光透过枝叶洒在铺子门前的地上，耳边蝉鸣渐弱，秋天来了，就像去年那样。
就像店里写着菜单的纸，都被时光染黄了褪了色，老汤和他的铺子，还在朝阳路上，没变。
老汤板面稀饭
地址 | 樊城区朝阳路（好邻居超市旁）
营业时间 | 05：00 - 22：00
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「吃掉这口情怀」
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