很多去北京旅游的外地人也慕其名品尝豆汁儿，喝过豆汁外地人的直接就把它形容为“猪潲水”，“好变态”的食品。过去南方很多家庭都有储存淘米水的习惯，攒几天后卖给乡下收泔水的小贩，挑回乡下拌上猪草，据说猪吃了这种饲料，能够长得又肥又壮。经过发酵后灰白灰白的淘米潲水，烧滚后就是活脱脱南方版的豆汁儿，一个南方人喝下得需要多大勇气呀！
连北京人自己都拿这种趣事作为相声段子取乐，传说有山东人初到北京，看见招牌上写着“豆汁”，进店要了一碗，喝一口眉头紧皱，招手唤来店小二小声说：“这豆汁别卖了，基本酸了。”那伙计说：“好说您哪，不是基本酸了，根本就是酸的，这豆汁跟您山东豆汁不一码事您哪！”
店小二说得不假，北京豆汁跟山东豆汁不是一回事，山东豆汁是做豆腐的浆水，白中透黄，喝起来香中带甜；北京豆汁颜色灰白透绿，喝起来有股冲脑门儿的酸腐味，很多人闻着味就想呕吐。于是有人调侃，是不是地道的老北京人，叫他喝一口豆汁，若是眉开眼笑，打心里美滋美滋嘘口长气，准是老旗人的后代；若是眉头紧皱，嘴角直咧，甭问这是外来户。
话说这豆汁儿当年可是清宫御膳的一种饮料，虽“味儿”很个别，但有保健功效。前清那会儿每年旧历九月至次年立夏后5天，清宫御、寿两膳房都要制做豆汁，帝、后酒肉之余，皆饮豆汁以解油腻。据说咸丰皇帝梓宫（灵梓）回銮，一路风波劳顿，东西两太后即向御膳房要豆汁儿喝。
乾隆、嘉庆的时候，曾有一部分京旗回满洲老家垦荒，也把这最具北京特色的食物带去。至今那里的京旗聚集地区还流行喝豆汁，但有的地方改了名字，不叫豆汁，而叫酸茶。
老北平的时候、豆汁儿的主顾更不分贵贱，凡穿戴体面者在庙会上吃“灌肠”或“羊霜肠”，往往会被人耻笑，唯独喝豆汁儿则不足为耻。老北平人尤其是老旗人，特别喜爱喝豆汁儿，喝得上瘾，称之为“本命食”。当年东安市场的小店“豆汁何”，名声一点不小于隔壁的大饭庄东来顺，常常有穿着华贵、坐着私家轿车的达官贵人，专程来喝五分钱一碗的豆汁儿。
除了走街串巷的豆汁儿小贩，庙会上有固定摊位的豆汁铺就比较气派了。这些商贩从粉房将生豆汁趸来，挑到庙会就地熬熟，长条案上摆四个大玻璃罩子，分别放置辣咸菜、萝卜干、芝麻酱烧饼、小焦圈油炸果。案上铺着雪白桌布，挂着蓝布围子，上面扎有用白布剪成的图案，标出“某记豆汁”字样。夏天还要支上布棚，以遮烈日。经营者通常为一、二人，不停地向逛庙会的人吆喝：“请吧，您哪！热烧饼、热果子，里边有座儿哪！”，这是老舍先生小说《骆驼祥子》中描写的情景，充满老北平的市井风土民俗。
悲哀的说，现在北京已经很难找到地地道道经营豆汁儿的店铺了，仅有几家如护国寺小吃这样的传统特色店，还保留了这些京味美食，一些老人跨越几个城区来到护国寺街，就为配着小咸菜，喝碗豆汁吃个焦圈，吃的是对旧时光的缅怀。北京土生土长的90后00后新生代，极难找到有好喝豆汁儿的，可乐、雪碧、营养快线、珍珠奶茶是这一代人的时尚选择。旧时代结束了，豆汁儿在现代人的生活中，也渐行渐远、行将消失……
对于外地人来说，北京豆汁儿也许真的很难喝、很难喝，根本无法接受，但也没有哪条规定，说来北京旅游必须要喝豆汁儿，喝不喝是一种个性化的自由选择。就像去草原旅行，牧民的奶豆腐、酥油茶、糌粑、青稞酒，也是绝大多数南方汉民受用不了的。我们可以站在一定的历史人文角度，去欣赏这些地域美食，而不是一味的吐槽骂娘，要公正的看待这些诞生于一定历史时期的饮食品种，因为在每一个美食的后面藏有太多太多的文化和历史。
梅兰芳先生家住护国寺街，这条街以举办庙会而声名远播，汇聚了各种京味儿小吃，据梅葆玖先生回忆，梅家每天都要去护国寺小吃店取回一锅豆汁儿，梅先生吊完嗓子后必喝豆汁儿，去火去燥滋润嗓子，据说这个习惯是年轻时就养成的。
北平过去有句老话儿：豆汁豆汁，旗人的命根”，可见旗人特别是老北平旗人对于豆汁的偏爱。过去有一则笑话，说齐化门（朝阳门）外营房的旗人都聚在街头痛哭流涕，路人问之，哭者愈痛，谓“豆汁房都关了张，岂不要了性命？”笑话归笑话，老北京旗人特别喜爱喝豆汁，甚至称之为“本命食”乃是事实。
北平城里人没有不嗜豆汁者，
但一出城则豆渣只有喂猪的份，
乡下人没有喝豆汁的。
外省人住北平二三十年都不能养成喝豆汁的习惯。
能喝豆汁的人才算是真正的北平人。”
在这几位名家笔下北平这些常见的吃食
看着也不再那么普通了，甚是诱人
忽然想到儿时在北京爷爷说：今儿晚上就买点豆汁儿回家喝
顺手再买点儿酱肘子跟烧饼，明儿一早就吃！
作者老顾
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