慢門流水，一直是大家喜歡嘗試拍攝的題材之一，相信很多朋友都見過各種夢幻、唯美的長曝光流水攝影作品，然後自己也想嘗試，但往往事與願違。那麼到底如何利用慢門拍攝流水呢？
潺潺流水，用慢門怎麼拍？長曝光拍流水全攻略
拍攝慢門流水的時候，建議選擇清晨或是黃昏的時候進行拍攝，光影的層次更為豐富，流水映照著光線會有一種別樣的風情，儘量避免太陽光線較強的情況下進行拍攝。
光線將流水局部打亮，而植物和其他景物則處於弱光環境中，形成光影效果，使作品有獨特的魅力。
所謂“欲善其事，先利其器”，在進行慢門拍攝時，主要就是延長曝光時間，為了讓我們的拍攝更穩定一些，我們會用到以下兩個工具：
1、三腳架
雖然三腳架被認為是許多風景攝影師的基本要求，但使用慢門進行拍攝時更為重要。曝光很容易延長到幾分鐘，所以三腳架儘可能堅固至關重要，同樣重要的是要正確設置它以使其在曝光期間不會移動。如果在柔軟的地形或潮溼的沙地上工作，將小腿的一部分推入地面，直到三腳架搖擺穩定。在多風的條件下，將三腳架保持在低位並將腿展開以增加穩定性。你會經常看到人們建議把你的相機包掛在三腳架上以增加壓載重量，但我認為它通常可以起到大風帆的作用，如果颳風會造成更大的不穩定性，所以我傾向於掛一個沙袋（有些三腳架是帶配重的）。
使用三腳架消除相機抖動
2、ND鏡
如果拍攝時，光線較強，可以使用ND鏡，避免出現過曝的情況。ND鏡的作用就跟墨鏡差不多，在使用時，可以很好地減弱畫面當中的光線，避免出現過曝。
ND鏡使用效果對比
根據減光效果分級，分為ND2、ND4、ND8和ND10，分別是降低1檔曝光，2檔曝光、3檔曝光以及10擋快門，通常在白天，用ND1000，拍攝20秒內的快門都可以避免畫面出現過曝。
ND鏡的正確用法：
a.需要確定不加濾鏡時的曝光參數。
建議使用光圈優先曝光模式，通過調整光圈控制景深，然後拍攝，看畫面亮度是否合適，不合適就適當調整曝光補償。然後將這組曝光參數記下來，將曝光模式調整為M擋，輸入相同的光圈、快門速度以及ISO（建議手動調整ISO值)。
使用ND1000拍攝效果
b.準確對焦後調整為手動對焦，其實在上一步確定不加濾鏡的曝光參數並試拍時，對焦應該是已經完成了。之所以特意提出，是因為有些朋友可能使用的是手動對焦，所以在試拍時沒有注意對焦這一步，導致在裝上ND鏡後才想起來去對焦，這時就必須把濾鏡拆下來再裝回去，很麻煩。另外，調整為手動對焦這一步也至關重要，因為在裝上ND鏡後拍攝時，按下快門勢必會讓相機有一個對焦的過程（後鍵對焦除外），從而導致按不下快門或者拍出一張糊片。
水體的選擇
並不是只要有流水，就能用長曝拍出流動感。
先來看一張長曝光流水作品，來體會一下什麼樣的水體狀況更適合拍長曝吧：
別光顧著說“好美”，注意觀察一下哪裡更有流動感。
在上圖中，水體產生較快的區域，比如說瀑布附近，或者水面有障礙物將水流“切”開時，流動感特別明顯；而在水體相對平靜的區域，比如說圖中前景的水面，流動感十分弱，甚至可以說是非常平靜。
所以，要想拍出流動感，我們就應該水流情況較複雜的水體，如蜿蜒而高低起伏頻繁的山間小溪、很多石頭的淺灘、潮水沖刷的海灘以及瀑布等。
水流較快的場景，流動感明顯，產生非常美妙的效果，讓畫面猶如仙境一般。
構圖要點
在構圖方面，你首先需要考慮的問題就是，採用橫幅還是豎幅？
一般來說，如果拍攝的是水平流動的小溪，採用橫幅構圖，強調水平寬度；拍攝高差明顯的瀑布，則採用豎幅構圖，凸顯空間縱深。不知道該使用橫幅還是豎幅？那就拍兩張吧，對比一下效果再選取合適的一張。
橫幅構圖，強調水面的水平寬度，帶給人場面宏大、動態逼真的感覺。
採用豎構圖，仰拍能夠讓瀑布看起來落差更大，水流更具有衝擊力，最適合拍攝水花飛濺的瀑布效果時使用。
需要注意的是靜止物體在畫面中的比例。在畫面中適當添加一些靜物，實現動靜對比，更能凸顯水體的流動感，但靜物比例過大卻會適得其反，使得流水存在感很低。
利用靜止的植被作為前景，為畫面增加層次感和空間感，同時動靜對比，突顯水的流動感。
相機參數設置
1、快門速度
快門速度決定你拍出的流水形態。在一定範圍內，快門速度越慢，曝光時間越長，水體的流動感就越強。
但這並不意味著快門速度越慢越好。當曝光時間很長，如上百秒時，你的照片中，水流可能就會完全霧化，就像這樣。
如同牛奶一般的霧化效果。
如果你問我“什麼快門速度最合適？”我很難給出一個具體的數值標準。多嘗試一些快門速度吧；如果是瀑布，可以從 1/2 秒試起；湍急的小溪，2秒.......總之，要拍出相同的流動感，水體流速越快，需要的曝光時間越短。
TIPS：在使用三腳架拍攝的過程中關閉鏡頭防抖和自動對焦，關閉防抖是防止出現反補償，出現誤差，降低畫質；而關閉自動對焦則是因為在同一場景需要拍攝的次數較多，每次自動對焦的話很費時間，而且有可能會出現焦點不準的情況。
2、對焦
拍攝水流瀑布，因為快門速度較慢，所以一般光圈會較小，對焦點選擇最好在瀑布中間或者水流中間的石頭上，如果水流瀑布中間沒有石頭樹枝時，可以對焦到靠近瀑布的物體上，景深較大，不用擔心成像清晰與否的問題。
對焦點選擇在石頭上，景深較大，幾乎整個畫面都是清晰的。
3、測光
拍攝水流瀑布，測光一般選擇中央重點平均測光，以畫面中央的1/3區域進行測光。
當然，水流的反光較多，以畫面中央的瀑布進行測光，很有可能讓畫面比實際偏暗（白加黑減原則），所以建議增加曝光補償，+1EV~+2EV，讓畫面光線亮度正常。
也可以對著水流瀑布周圍的植被進行測光，因為水流瀑布多分佈在山中，植被和山石偏暗，測光結果可能會導致畫面偏亮，那就需要降低曝光補償，-1EV~-2EV。
對瀑布周圍的植被進行測光，降低曝光補償，保證畫面曝光不會過亮。
也可以進行評價測光，即對整個畫面測光。瀑布佔比較多，周圍植被佔比較少，就要增加1~2EV的曝光補償；瀑布較小，而周圍植被、山石等環境佔據大部分時，就要減少-~2EV的曝光補償。
TIPS：在拍攝如絲般水流的效果時，為了讓這仙境般的畫面更加透露出一種神秘、奇幻的美感，可以試著在拍攝時將相機的白平衡選擇為冷色調，讓水流呈現偏藍的冷色調。
水流呈現偏藍的色調，為畫面增加神秘、奇幻感。
拍攝技巧
1、選擇RAW拍攝
濾鏡會在最終圖像上留下更多偏色，這是在RAW中拍攝的一個很好的理由（許多之一），因為在後期處理過程中經常可以校正偏色。
2、濾鏡能少則少
添加濾鏡是肯定會對畫質有影響的，畢竟多了一層鏡面，光就多了一層的干擾。其次，儘量不要把濾鏡疊加使用。比如兩塊ND疊加，或者ND，CPL，漸變疊加，那樣即便是頂尖的濾鏡品牌，依然會對畫質、色彩造成影響。濾鏡疊加，客觀上相當於增加了鏡片厚度，除了會增加畫質損失之外，還會大幅提高色偏、眩光等現象的出現概率。
減少濾鏡對畫質的影響
3、蓋取景器蓋子
非常重要，如果你不蓋取景器蓋子，就會有光線從取景器進入相機。平時夜晚拍攝，或者說快門速度較高，這點量不會有啥影響，但玩長曝光可能就會積少成多，出現光斑。
4、數碼攝影后期是必須的
我一般是用的LR+PS對數碼照片進行後期調整，我這人比較懶，LR特別適合我用，一張片子80%的後期我都會在LR中完成，調整的比較多的是色階，清晰度，對比度，色彩飽和度這些，白平衡偶爾也會調調來烘托環境。沒有固定的參數，自己眼睛看著舒服就可以了。
後期LR調色
總結
長曝光拍流水，通常需要更多的計劃，思考和處理，但結果往往是驚人的，並且往往是值得的。如果有什麼不足或者好的建議，歡迎評論，一起學習進步。
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