我和大家分享的內容分為兩大部分，就從拍攝一張照片的前期和後期去講；前期包括相機的操作和拍攝手法，而後期這塊我會側重講一下我修圖的一些手段技巧。
前期
三腳架
首先拍攝風光題材的照片，三腳架是必需品，因為我在拍攝的時候大多數時候需要包圍曝光，而在包圍曝光後期的製作上，保證畫面沒有位移是基礎，所以一支耐用便攜的三腳架，可以適應各類複雜的環境，是十分重要的；這裡推薦帶橫置中軸的腳架，可以應對城市風光攝影中一些窗口的地方，自然風光攝影中一些低角度拍攝，當然使用時也要
注意安全，因為中軸出去很容易導致不平衡；一般的迷你型腳架也有用武之地；包括上面大家看到的夾子，也是在一些特定環境下，非常好用的架設相機的工具。廣角鏡頭
對於風光攝影來說，一顆超廣角鏡頭是首選，大家可以發現上面幾張廣角端拍攝的片子，儘可能地展現了城市樓宇的錯落，自然風光中的環境展示。所以，廣角鏡頭對於風光大場景的囊括，大氣的畫面的展現都能勝任。
中、長焦鏡頭
有時候中焦段甚至長焦也能在風光攝影中拍出出彩的照片；上面幾張片子分別用到35mm、50mm和70-200mm的鏡頭拍攝，長焦鏡頭對於畫面的壓縮感給了畫面一覽眾山小的感覺，當然前提是天氣很通透或者另一種極端的晨霧現象，但是霧霾天氣長焦就很難出片了。
特種鏡頭
此外移軸鏡頭對於畸變的控制，焦平面的位移，和魚眼鏡頭帶來的誇張的畸變和星球效果也是可以拍出不錯的視覺衝擊力。
濾鏡
由於前期會拍攝各個曝光等級的照片，所以我對於濾鏡的依賴會很少，包括風光題材常用的一些軟漸變等；但在一些自然風光攝影中，比如海邊日出日落，慢門流水等等，濾鏡的存在相當程度上減輕了後期的工作量；雖然我自己使用不多，但我一般出門還是會帶一塊ND1000減光鏡，這對於需要在環境較亮的時候拍攝慢門還是很必要的。
畸變
當我們架好三腳架和機器就可以選擇自己想拍攝的構圖和視角了，關於構圖這塊大多數場景我們還是要注意水平減少畸變的原則，因為在城市風光攝影中，建築本身有著很明顯的線條結構，廣角端的畸變也會使變形非常難看，所以前期的拍攝儘量去保證最小的畸變，或者去交給後期矯正；當然自然風光攝影中也需要注意畸變，但相比城市來說要求不會那麼苛刻。
當然這是大多數場景的原則，有時候一些新穎的拍攝角度會有奇效，誇張的畸變帶來的張力和衝擊力；或者是傾斜相機視覺帶來的速度感等等。
構圖
構圖可以根據自己想要拍攝的場景去調整三分法、****金分割、引導線等方式；如果前期種種環境的器材前置，也可以在後期進行裁剪二次構圖。
全景接片
拍攝全景接片也是在風光攝影中非常常用的手法，手動拍攝或是運用全景雲臺都可以實現，保證每次位移兩張照片重疊部分在2/3以上，後期接片使用ACR或是LR都有很方便的自動接片功能，當自動接片不能完美接合的時候，也可以在PS中嘗試手動對齊接片。
開始拍攝
由於使用了三腳架，所以我們需要關閉鏡頭的防抖功能，並把自動對焦關閉，也就是AF調至MF，採取手動對焦可以確保對焦的準確性，尤其是在拍攝夜景的時候；我個人一般使用M檔拍攝，因為我習慣通過調節快門去調整曝光，來滿足我對包圍曝光的需要；然後打開相機的實時取景模式，放大畫面至最大，選取拍攝主體或者運用超焦距原理，手動轉動對焦環至畫面合焦。
由於風光攝影對於景深的要求，所以一般我們需要使用小光圈，而鏡頭的最佳光圈去保證畫質，所以對於我這隻16-35mmF4鏡頭，我一般會使用光圈8-11這個範圍；ISO手動選擇100控制畫面的噪點；如果沒有使用快門線，那麼最好將快門調節至延時2秒啟動，保證相機無抖動；白平衡這塊選擇自動，因為拍攝的RAW格式後期調整色溫是無損的。
由於相機寬容度的限制，對於大光比場景的拍攝，我會去分別記錄高光和陰影的細節，尤其是城市風光夜景裡最頭痛的問題，廣告牌，這樣最大限度的給予我後期上的餘地，一般的自然風光，相機內部的三張自動包圍曝光基本可以滿足一般場景，但是在城市夜景中，記錄廣告牌的細節和過渡強光源這是遠遠不夠的；所以我一般會拍攝5-7張過渡泛光，並最後拍攝一張廣告牌細節的照片；我的習慣是從陰影細節開始，每次提高兩檔快門速度，也就是曝光尺2/3檔，最後提高快門速度至廣告牌細節清晰拍一張。大家可以注意一下剛才的4張圖片的曝光尺刻度，每次由於快門的提高而向左兩小格。
後期
使用軟件
主要運用的兩個軟件是Adobe公司的Lightroom和Photoshop；LR用於基本調色和細節的調整，PS用於包圍曝光的蒙版合成，以及之後的微調。
Lightroom
LR是一個批量管理圖片的利器，修圖的功能和PS中的Camera Raw濾鏡（ACR）並無太大區別，但是在圖庫管理和批量處理上面很有優勢；首先我會把拍攝的照片導入LR圖庫裡，由於之前拍攝的是包圍曝光，所以這些照片都會在LR裡按順序顯示，這時我們選取一張高光陰影曝光適中的圖片作為“基準”進行調色和細節處理。
鏡頭校正
首先，修正圖片畸變，刪除色差，啟用鏡頭配置文件校正；一般來說自動修正畸變即可達到很好的效果，當自動不能很好的修正時，我們可以選擇手動分別對垂直和水平進行修正；“顏色”這欄通過滑塊修復鏡頭紫邊的問題，需要通過放大圖像去微調，這塊對於大場景的片子影響不大就不細說了。
基本參數
調整圖片的色溫；由於前期拍攝的RAW格式，色溫的調整對於畫質來說是無損的，所以我一般偷懶都是自動白平衡，通過後期去統一調整；清晰度和去朦朧都可以在此時進行調整。
色調曲線
由於之前拍攝的是包圍曝光，各格曝光等級的照片我們都有記錄，所以曲線和剛才的基本曝光參數都可以不必調整，去儘可能保證原始畫質。
色彩
其次調整圖片的色調，關於顏色這塊眾口難調，我覺得根據大家的個人喜好去調整各項參數即可，也可以使用PS進行，方法很多這裡就不詳細敘述；總之要避免的是色彩斷層或是飽和溢出。
細節
關於細節這塊銳化這欄建議不要數值過高，也可以不作調整，在圖片調整尺寸準備輸出的時候再進行銳化是最好的方法；調整銳化欄中的細節保證建築體的細節；進行降噪，也就是明亮度這一欄，調整這裡的放大窗口至圖片邊緣或是陰影處，拖動滑塊並觀察噪點的情況，並調整細節，再調整放大窗口至建築主體觀察銳化情況保證細節不丟失；反覆操作直到放大窗口內的細節和噪點達到一個比較滿意的平衡狀態。
關於細節處理這塊網上也有多種多樣的方法，包括PS中的插件等等，這裡就不詳細敘述了。
其他功能
LR中還可以運用到的功能，比如徑向濾鏡，漸變濾鏡，調整畫筆，這裡都不一一講解了，在特殊的場景中都可以運用這些工具去局部優化片子帶來更好的效果。
同步
當調整完一張照片後，選取你剛才調整的照片作為第一張，按住CTRL依次選取你所包圍曝光拍攝的照片，進行參數同步。由於我們使用了三腳架固定拍攝，畫面是沒有位移的，所以所有參數都可以進行一次性同步，包括畸變矯正，汙點去除，徑向濾鏡，剪裁等等，這樣我們就得到了8張白平衡，色調，細節等等都統一的照片。
導入PS
現在我們就可以吧處理好的照片右鍵導入到PS中進行蒙版的合成了。
Photoshop
導入PS後打開的界面是這樣的，可以看到選項卡上有我們拍攝的8張照片；此時我習慣還是選擇一張基準照片作為蒙版合成的底子；由於天際線的樓宇高低錯落，邊沿形狀十分複雜，加上樓頂燈光會產生一定程度的泛光，所以根據手動擦蒙版的便捷性來講，我會選擇一張天空曝光正常的照片作為底子，而我們需要做的就是把陰影部分曝光正常的照片擦出來。
複製圖層，建立蒙版
關於蒙版的建立，熟悉PS的朋友都會有自己的習慣和方法，遵循白色顯現，黑色隱藏的原則，這裡我簡單講一下我的習慣操作；複製這張陰影細節最多的圖層至我們選擇的底子那張工作區域，然後將我們選擇的底子放在上層，並點擊下方紅圈內的添加矢量蒙版，得到一個白色的蒙版。
筆刷控制
由於我們建立的是白色蒙版，所以前景色設置為黑色，通俗的來說這樣去擦會是蒙版下面的圖層顯現，如果反轉為前景色為白色，會使圖層隱藏，這個切換可以快速的修復我們不小心多擦的部分；選擇筆刷，筆刷大小，硬度，不透明度，流量，這四點的配合決定了我們對圖片曝光控制的把握，這個把握的熟練度需要大家去實踐操作，感受畫筆的硬度和流量大小，細緻地做好每一筆很快就會熟練。
經過筆刷的塗抹紅圈區域已經顯現出了下面那張圖層，右邊紅圈內的黑色部分代表已經塗抹過的部分；這裡要說一個小技巧，這張圖片下半部分有大面積的陰影部分，當然也夾雜著屋內、道路、景觀燈的高光區域，我們可以不必要去小心翼翼地塗抹陰影，可以在大面積塗完陰影部分後再去處理這些小型區域的高光，運用反轉前景色擦回高光區域。
當整張照片的你想需要的陰影細節都顯現之後，選取這兩個圖層，點擊CTRL+SHIFT+E進行合併圖層；然後重複剛才的步驟，再次選取一張照片至這個處理好的工作區域，建立蒙版，進行你需要的區域的擦取。
當然對於圖層與蒙版這塊，可以在同一工作區域建立多個圖層蒙版進行合成，但對於初次接觸蒙版的朋友，很容易混淆圖層的順序，所以建議新手朋友按部就班地一層一層來合成，這樣不容易出錯。
這裡有朋友可能要問了，一般的三張包圍曝光，陰影細節，高光細節，正常曝光不就夠了麼？這裡我的認為是，由於城市夜景的廣告牌等強光源的泛光問題，需要逐步漸變地消除這個問題，所以我要拍取各個曝光等級且過度均勻的原始素材照片，再利用蒙版畫筆流量，硬度的控制區逐步漸變消除這個泛光。
這個就是兩張張過渡前後的對比，可以細微地發現泛光的消除也使建築本身更加有質感，畫面更加通透，這樣的處理再加上我們最後一張拍攝的廣告牌細節清晰的照片，就可以合成最為細緻的圖片；而如果使用存在泛光的照片和一張廣告牌細節清晰的照片直接合成，就會看上去非常地不自然。
當我們將所有的曝光控制都合成到了自己滿意的程度時，可以在PS中進行曲線，色彩方面等等的微調，這裡就不在詳細敘述了。
成品
前後對比一下畫面就會顯得更加的通透，而且高光和陰影的細節都顯現出來了，整體畫面中的建築更加有質感。
其實包圍曝光合成可以通過其他插件或者在ACR或LR中的自動HDR功能進行實現，也相對便捷一些，但是個人感覺手動地進行蒙版塗抹，可以完全由自己掌握這個程度，並且可以做到過度自然。
實例對比
以上幾張截圖就是最終的成片和前期拍攝的“包圍曝光”原片的對比，每張圖的左上角為成片，大家可以觀察到成片中，哪些地方用到了過曝原片部分，哪些地方用到了欠曝光原片部分。
有關風光攝影的前期拍攝和後期技巧就介紹到這裡，希望對大家有所幫助。
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