這兩天，蔡瀾先生可算“攤上事兒”了。在某節目上，主持人問他，如果要一道菜消失，希望是哪一道？蔡先生回答說，希望是火鍋，因為火鍋沒文化，把什麼食材都丟一塊兒煮。此言一出，當然引起了網友的廣泛討論。各種意見都有，有說好的，也有說壞的。
其實，在小編看來，說要什麼什麼菜消失，完全是玩笑話，笑笑就行，就跟以前粽子的“南派北派”、豆腐腦的“甜鹹之爭”一樣，只是吃貨們茶餘飯後的閒談而已，多說其實無益。但小編覺得，蔡瀾先生說火鍋“沒有文化”，這話傳達出來的東西，左想右想都不太對勁，很值得商榷商榷。
一道菜要“有文化”嗎？
蔡瀾先生的原話是：火鍋是最沒有文化的一種料理方式，你什麼都東西切好了扔進去，那有什麼好吃呢？就這句話，談談小編的思考。
孔夫子也講過一句類似的話，他說：“食不厭精，膾不厭細”，現在普遍的理解，是說吃喝方面，能講究就講究，菜做越精緻越好。但其實，這犯了斷章取義的錯誤。這話前面還有句：“齋必變食，居必遷坐。”聯繫上下文來看，意思是說，祭祀先人的時候，坐的時候不能老坐一個地方，菜不能搞得太粗糙，肉要剁得細一些。這是提倡禮制，還是講的大道理，並不是說平常就要折騰吃、講究喝了。
孔夫子一輩子只當了三年官，晚年雖然受到些禮遇，但總體來看，沒享過什麼福，應該是沒條件講究吃喝的。至聖先師都這樣，之後那些有名氣的文人，也混得差不多。有點仙氣的，像陶淵明，不消說了，酒都沒錢買；李白，有酒就行，沒嫌棄過吃。務實點的，蘇軾的志願是“日啖荔枝三百顆”，還專門寫詩誇豬肉好吃；杜甫謠傳是吃太飽得胃病死的，可見也是窮人一個。
但是，吃不香喝不辣，不妨礙這幾位巨匠作出千古流傳的好文章，他們的縱橫文筆，也絕不是靠吃山珍海味就能得來的。食物就要“有文化”嗎？，或者說，吃個飯還要分“高低上下”嗎？小編看未必。當年蘇軾被貶到黃州，看見了“貧賤如泥土”的豬肉。跟泥土一個價，也沒什麼人吃，應當是屬於“沒文化”了，但蘇軾不嫌棄，美滋滋的煮來吃了，還寫詩誇半天。前人跟後人的差別，可以細細品味。
要消失的，不一定是“沒文化”
火鍋是一種相當普羅大眾的飲食方式，各地皆有。方式都大同小異，拿個鍋把食材煮了吃而已。拿重慶火鍋來說，當然也沒多高級，最初是起源於碼頭的。當年重慶開埠，埠口聚集著一大群窮苦工人。這些工人吃不起肉，就把有錢人家丟了的下水撿回來，切了拿個鍋煮，為了掩蓋下水的腥臊氣，又加些花椒辣椒之類。漸漸演變開來，就成了今日的重慶火鍋。
粗糙簡陋的火鍋，挖不出什麼像樣的文化來，但百年流傳，今天的大街小巷，已經是呈遍地開花之勢。反倒是許多講究、有文化的老菜，卻難以尋到。就比如川菜中的肝膏湯、開水白菜，樣式美觀，製作考究，寓意也深刻，但已經很難吃到。傳統流失固然是憾事，但“有文化”反而比“沒文化”消失更快，卻是不爭的事實。
在小編看來，這些有文化的老菜，其消失、消亡是很正常的。就比如這開水白菜，一顆白菜只用中間菜心，熬湯要用雞、排骨等熬6小時，中間還要用雞蓉反覆過濾雜質.....本來就是舊社會達官貴人吃的菜，普通百姓哪裡折騰得起。老百姓不喜歡，自然就要被歷史淘汰，這其中的邏輯，再好理解不過。
所以，“沒文化”的現在還在閃閃發光，“有文化”的卻一個一個失傳。要消失的，不一定是“沒文化”。
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