一件好的旗袍，一件襯景的旗袍 ，若是能傳達的出一種情懷，才是對文化真正的延續。
19世紀中葉，上海開埠，移民紛紛湧入，社會風氣開放，逐漸形成多元包容的城市氣質，對女性服飾的革新起到重要作用。到了20世紀初，越來越多的女性走向社會；改變著裝，成為她們樹立嶄新形象的第一步。旗袍就在這個時候進入了她們的衣櫥。
1926年，上海流行雜誌《紫羅蘭》出版了一期“旗袍”特刊，其中周瘦鵑在《我不反對旗袍》一文中對當時旗袍的流行狀況進行了詳細的描述：“上海婦女無論老的少的幼的，差不多十人中有七八人穿旗袍，秋風剛起，已有人穿夾旗袍。……少數時髦的婦女，甚至夏天也有紗羅制的單旗袍的，那似乎不足為訓了。”足見旗袍之流行。
由於“蘇式”和“粵式”服裝工好質優，集蘇州織繡的精湛技藝和新穎設計於一身，備受女性追捧，當時製作中式服裝的成衣鋪均以“蘇廣成衣鋪”命名。
傳統工藝挖掘再創新
“如何體現女性美，是旗袍製作的核心價值。因此在面料選用、製作工藝、款式開發上，處處把美作為第一要素。”裁縫師傅的信念是“量準”“裁準”“做準”。海派旗袍繼承蘇廣成衣鋪鑲、嵌、滾、宕、繡、繪、鏤、雕、盤等傳統工藝秘技，在中式服裝製作領域堪稱絕技。
手工製作一件旗袍一般需要三個星期左右的時間，滾邊、開線、噴水、定型、裁剪、修整、做工、歸拔、試樣、整燙麵料等要經過數十道工序。像製作盤扣的滾邊，這裡就沿襲著傳統的工藝，一根線快速在嘴邊移動，彈到裁剪好的細長料子上，相對一壓一燙，滾邊就做好了，前後只要一分鐘。
一隻花扣從做粉袋、彈粉線等最基本的工序開始。
刮漿
製作滾邊
背面手工縫製滾邊
整燙
如意宕邊
平宕，正面無任何針腳
背面點針暗挑
如意宕袍
選擇盤扣的樣式。
根據圖案製作
盤扣的好壞其實是由一根好的扣條決定的，經過刮漿，開料，扣燙，加銅絲，拉尺，塑形等步驟最終成型。
花扣的質量體現在以下的許多方面。
1、扣條寬窄均勻，約薄越好。無明線車縫痕跡。
2、添心花扣棉團飽滿，背面修剪齊整。
3、盤扣頭體平滑交接。
歸拔
業內有句話：三分裁七分燙。
歸拔是對旗袍整體塑型的關鍵，俗稱“拔腰”，是高檔旗袍區別於低檔旗袍極為重要的一點。
同樣的量身尺寸，不同的擺法有不同的效果。
歸拔的實質是量的再分配，是線條曲度的轉移。
一件旗袍的製作，包含選料、測量、裁剪、縫紉、熨燙等幾項基本工序。在選料上，海派旗袍注重質地柔軟、圖案美觀、顏色和諧，除了選用蘇杭絲廠所產的上等真絲、織錦緞、金銀龍緞、立絨等面料外，隨著不斷地創新，也採用現代工藝編織而成的真絲爛花絲絨、真絲泰絲、織錦、真絲重縐、金絲絨等流行面料。
民國領
蘇繡平繡蝴蝶旗袍
腰部自然內貼
旗袍的特點是對人體各部位恰如其分的貼近與表達，比如立領對頸的呵護、大襟對胸的遮掩、收腰使臀顯現或是開衩使腿袒露。如何含蓄表現東方女性的體態美，“量體裁衣”的重要性不言而喻。在為顧客量身時，指標要精確到人體36個部位，老師傅不僅要了解布料性能，還要了解人體，把人體最完美的曲線通過他們的製作完全體現出來。
旗袍下襬平不平、能不能自然垂下合攏，是衡量旗袍做功好壞的關鍵。
希望讓大家瞭解旗袍，知道旗袍的故事，體味她的雅韻。
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