早春二月椿芽香
▓ 石连友
香椿树 东方IC图
几番春雨，沐浴大地，醉人暖风，将树叶尖尖上挂着的水珠儿，又吹回到天空，暗黄的草滩，渐渐变成了鲜绿色地毯，高高低低的香椿树枝头，长满了嫩芽。这是我的梦境，更是我的期望。梦里，老闻到椿芽香味；醒来，总看见涎湿枕巾。农历二月将至，我从浦镇南门老宅院里，移到安徽全椒乡下的香椿树，快要发芽儿了吧。
老宅在南京江北的浦镇南门，早先为城乡接合部，随着时代的发展进步，这块苦力聚集地，成了居民稠密区。旧时，这里是津浦铁路、长江水路和宁六公路（就是浦口经六合通往北方的公路）的交汇处，居住着天南海北的谋生者，操着不同的口音，生活习惯也相差很大，但他们有一个共同点，就是都喜欢吃香椿芽儿。
听老辈人说，那时家家的院子里、大门前，都种着高矮粗细不一的香椿树。春夏季节里，户户都将桌子板凳搬出低矮的小屋，在门口吃饭，而饭桌上总要摆着一碗、或是几碗以香椿枝叶为原料的菜。打农历二月开始，到农历五月左右，随便去哪家做客，主人必定要让你尝一尝他们的香椿芽菜。
这种菜的做法非常简单：往铁锅里放些清水，烧开了，将香椿枝叶放进去，待翻滚几分钟后，捞出来晾干，撒些细盐，等到温凉些，切成小段装碗上桌。这种“原生态”手法做出的菜，刚入口时有点苦涩，但细嚼之后，便觉香味无穷。
当然了，有的家庭经济条件好些，就“鸡蛋烩香椿”，做法稍显复杂：把香椿切成碎末，拌入打搅成糊的鸡蛋中，放进热油锅里爆炒。这样，除了色鲜味香，菜的口感也会好许多，没了刚入口的苦涩味。
现在想来，那时的浦镇南门人爱吃香椿芽儿，主要的原因还是穷。是啊，老辈人们逃荒要饭来到南京，没文化，没技术，没本钱，能做的，就是卖苦力。旧社会的南京江北，各家水旱码头，都需要装卸工、行脚伕，是个名副其实的苦力“大市场”。可是，听老辈人说，那会儿最不值钱的就是劳动力，苦力流一天的汗水，换来的不过是两升米钱，买主食尚且不够，哪里再有闲钱买菜。而香椿树，见风长，靠天收，不害病，无须浇水，不用施肥，还不生虫，自然就成了穷人家最好的“菜窖”。到了新社会，这里的苦力都成了铁路工人或码头工人，经济条件大大改善，就只有在春天里，香椿树枝叶细嫩清香的时候，才愿意吃。也许是“风水轮流转”，估计这里的先辈人怎么都不会想到，现时农历二月，香椿芽要十几、数十元一两，成了“贵族食品”，低薪的工人，反而吃不起了。
香椿头 东方IC图
我家老宅院子里，原长着一棵人腿般粗的香椿树，上世纪六十年代，父母工作的单位搬迁，我家从江北搬到了江南，老宅空置，缺少看护，香椿树不知何时被砍，院子也被邻居占用。2012年夏天，为修建江北大道快速路，浦镇南门老街房屋多被划入拆迁红线。尽管此时，老旧破房几乎颓倾，院子也不复存在，但此地毕竟承载了我的童年记忆，想到马上就要永远消失，心中不免恋恋不舍，专程前往，故地一游，惊奇发现，早已被砍的香椿树下，又发起了几支如笔杆般粗细的枝条，心中窃喜，遂连根拔起，一鼓作气，当日便送到安徽全椒农村，我为养老而备小屋的院子里，栽种起来。可能是树苗过于幼小，仰或是拔起时损伤了根系，直到2017年，几枝香椿干枯如死，没长出过一枝一叶，数次想拔起扔掉，但用指甲刮其表皮，见似有汁液渗出，就作罢了。
2018年公历4月，下乡去十里桃园观花，意外发现，小屋院子里的香椿，竟然全部活了，树干粗壮了一些，上面长满了枝叶，微风吹拂，香气四溢。我兴奋得手舞足蹈，失声大叫：香椿啊香椿，你就和咱百姓一样，身贱命大，随遇而安，移到哪儿，都能存活。趁着兴奋劲儿，摘下了一小篮枝叶，切成小段，和肉丝一起爆炒：椿芽碧绿，肉丝橙红，颜色鲜艳，耐看；椿芽清香，肉味騒醇，“怪味”相聚，好闻。我将这“两美”合成一味，吃进嘴里，真如歌词所唱：鲜得使人不忍离去。也感美中不足：桃花盛开时节，已是农历三月，椿芽“妙龄”早过，嫩香大打折扣。彼时，我暗下决心：待到2019年早春二月，定不让“天赐时令”错过。
时光如梭，仿佛转眼之间，农历二月就快到了。尽管自新年以来，几乎是天天下雨，但我坚信，春天的阳光终将会普照大地。待天气晴好，即打点行装，下乡去收获最早最嫩最鲜的香椿芽儿，快朵颐，饱口福。
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