帕米尔高原上，存在着一条通行千载的通道——塔莎古道，由于东自喀群起，因此最初习惯上被称为“喀群古道”。
前些年冯其庸先生在考察时取塔什库尔干和莎车的字首将其称为“塔莎古道”，于是现在这个名字取代了喀群古道而传播开来。
公元628年起，玄奘法师一人穿越古丝绸之路，进入古老的印度。在东归之时，玄奘本可以直接通过海路更为迅捷地返回大唐；但因为一段承诺，他最终选择了陆上这条横切昆仑山脉的险阻，穿越帕米尔回到塔里木盆地。
这个承诺的缘起，在于为玄奘法师西行提供了重要帮助的高昌王麴文泰。玄奘法师当时即为其许诺，要在回国的路上为其停留三年来弘法。
《大唐西域记》记载了东归之时穿越塔莎古道的经历，也在其中：“这片地方被山岭包围，冬夏积雪、风寒飘劲，曾有万人千驼的大型商队在此遭遇风雪，人畜俱丧……”
“从此东下葱岭东冈，登危岭越洞谷，溪径险阻风雪相继，行八百余里出葱岭至乌铩国。”
（葱岭即帕米尔高原，乌铩国即今莎车）
塔莎古道，其实就是沿着塔什库尔干峡谷一路往南，通往莎车县的条险峻的古代交通要道。
塔什库尔干河是叶尔羌河的主要支流之一，由于流经塔什库尔干县而得名。
塔莎古道被誉为世外桃源，既有人间仙境，又有荒无人烟。真的是“身体下地狱，眼睛上天堂”。有些路段比丙察察更险峻，可以说这条古道绝对是媲美318、219 、317，比丙察察线更险峻的一条公路，甚至有过之无不及。
荒凉的昆仑山到处荒芜，帕米尔高原阻挡了西方来的湿润空气，导致昆仑山干旱少雨，山体荒芜。
高耸坚硬的山脉像铜墙铁壁般将这里包裹得严严实实，造就亿万年的荒芜。
近几年，塔莎古道已经在修路，柏油路只修了大半，沿叶尔羌河往下，还有一小部分是颠簸的土路，砂石遍布颠簸的难以前行，很多路都是凿开山体而成形的。
这一路，盘山、过桥、甚至从悬崖上穿行而过。有的路段几乎只是一辆车的宽度，左边是巨大的石山，岩石悬在头顶，右边是湍急的叶尔羌河。沿着叶尔羌河蜿蜒前行，时而宽阔，时而逼仄。
在不久的将来这条路可能不复存在，因为库区建设，途中多处地点有水库修建，水库修好面临淹没的命运。像库斯拉甫乡大部分的村庄已经整体搬迁移民。
昆仑山深处的杏花村（阿勒玛勒克村）
走进杏花包围的村落，。村庄静谧、朴实、自然，没有一点点喧哗。走在这样美丽的村落，内心无比的安静。
听村里的老人说，他们的先辈早年是为了躲避战乱逃至这昆仑山深处，一步步迁进塔莎古道，也许是一路的道路艰险，这里才成为避世隐居的宝地。
时至今日他们的先辈们一直以雪山为伴。这里的塔吉克人没有太多现代化的生活，有的几乎没有走出过巍峨的昆仑山，在这里世代繁衍，村里屋舍俨然，鸡犬相闻，过着宛若世外桃源的生活。
塔吉克传统的民家几乎都是石头筑起的羊圈、牛棚，平顶的泥墙房屋，周围覆有杏树和小块田地。
可能是气候的原因，所见到的塔吉克人，他们的脸都呈现出一种粗粝的沧桑和饱经风霜的面孔，男的魁梧强壮，女的健美白皙，而且个个能歌善舞。
世外桃源-大同乡
地处塔莎古道沿线的帕米尔腹地河谷中，离塔县将近200公里，海拔不到2000米，虽有一个类似于汉地的名字，但村民中90%以上都是塔吉克人。
这里峡谷深邃，与世隔绝，民风也特别淳朴，村里屋舍俨然，鸡犬相闻，宛若世外桃源。在大同乡沿峡谷一路往上，还有许多的村庄，个个都开满杏花，像一场色彩的盛宴，而冷峻的雪山和苍凉的峡谷就围着那些杏花林子，视觉上强烈的对比，美得令人窒息。
杏花是帕米尔高原春天的重头戏，但这里的人文景观却是非常有特色并且不分季节的。
随便走进一个村落，举起相机，友善的塔吉克村民便会摆好姿势让你拍个痛快，如果你用的是数码相机，只需将显示屏上的照片给他们看，热情好客的塔吉克人便会高兴的邀请你去家里喝茶，如果碰上天黑，就不要推辞，毫不客气的住上一晚吧。
但也请在进山前备好小礼物，譬如文具，糖果，送给小孩子，或者药品，送给当地村民作为回礼。
穿越塔莎古道的详细攻略可私信本头条号。
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