在现代流行语境中，找一种适合游走于正式与休闲之间的着装风格一直是大多数男士们的日常需求，毕竟接触有明确 Dress Code 的活动次数不多，既要兼顾日常通勤，又要不失在商务等工作环境中的调性，自然也衍生出符合这种需求的穿搭风格。
看到这，可能你以为今天又是对 Smart Casual 、Business Casual 的旧调重弹。确实，经过各种搭配安利的“洗礼”后，大家对于这些风格并不陌生，甚至有了一套自己的理论。
但不知道大家有没有想过，这些风格的诞生其实说明了，所谓的“休闲”与“正式”并不是相互独立的存在，也没有一成不变的内涵，而尝试用简单粗暴的“一刀切”思维来理解西装休闲穿搭显然是说不过去。
更准确地来讲，从休闲到正式是一个过渡和演变的过程，不单是体现在一件单西加一条牛仔裤的拼凑，透露的其实是经典男装架构的动摇。
有别于现在开宗明义地颠覆规则、与时尚契合的男装风格，以往对搭配的讲究更多的是个人风格的彰显，当然，前提是在规则内对规则边缘的逐步试探。
碍于篇幅，要追根溯源、回顾西装从正式到休闲的发展历程是难以实现，所以Leo 特意挑选了两种近代最早被开发的“不失体面的休闲西装” —— Lounge Suit 和 Sack Suit 。
意义？说是里程碑也不为过。
Lounge Suit
很简单的一个例子，就如现在的精纺 Business Suit 已经是大部分人认知上的“正装”，但在以往要数燕尾服、晚礼服这些装束才可能用正装去定义，所以说处于不同的时代背景，对“正式”、“休闲”的理解固然不能一概而论。
而要数传统正装迈向近代休闲审美的一大转变，Lounge Suit 可以说是当仁不让的存在。
为什么？因为论正式度，它确实是“比上不足，比下有余”的装束。
从字面上去入手理解，“Lounge”指的是“客厅、休息室”，前文也提到过，在当时甚为严谨的着装规范中，基本上每个场合皇室都有特定的服装与之配对，像白天就对应晨礼服、晚宴就对应燕尾服，而衍生出 Lounge Jacket 的导火线就是现在看来“超正式”的燕尾服。
温莎公爵对服装的喜爱人尽皆知，但要知道他的祖父爱德华七世同样不是省油的灯。
话说当时爱德华七世是为了在晚宴结束后，避免与宾客在客厅进行休闲活动或者歇息时把燕尾服的长下摆给糟蹋，行动上也诸多顾忌，索性把心一横就下令开发一种能够游走于正式与休闲场合之间的装束，而这款
舍弃了燕尾的短夹克 Lounge Jacket 也就应运而生。
爱德华七世
这一举动在当时看来绝对算是破格的，毕竟“燕尾”的下摆一直是这套出席正式场合、最高规格的优雅象征。这一刀下去就让它成为了在客厅着用的休闲着装， 故此 Lounge Jacket 的“登堂入室”自然让很多保守的男士们感到不解（平日一直穿着紧身的 Frock Coat 和 Morning Coat）。但其实明白人都知道，穿着它的确是解决了不便，而且穿着自在。
结果在爱德华七世的推动下，较为宽松、舒适的 Lounge Suit 在19世纪末开始流行，上衣以平驳小开领、短驳头为设定，单双排、两件套或三件套的样式都有，通常是3扣或者4扣，多为灰色的羊毛或者丝绒面料制成。
后来适用于日常多种场合也出现了精纺、Tweed 等版本，外套V区和驳头也逐渐放大。这里值得一提的是，从20世纪初期才加上刚面世的有褶配套裤装，省位的设置能够让裤装在人们活动或者坐下时拥有更多的空间，同时依然保持利落的线条。
就这样，它们共同成就了近代意义上的 Business Suit 。
1900s 身穿 Lounge Suit 的绅士们
在 Lounge Suit 得以推行到白天时段也能着用后（另一种意义上的降格），一种改良后的黑色无燕尾短装礼服成为了它的替代品，也就是正式/半正式的 Dinner jacket / Dinener coat （美国称为 Tuxedo） 。
穿了它，你可以游走于晚上的各种派对或者聚会场合，避免了繁复的换装，但要记着只能搭配 Bow-tie 。
这种礼服适用于 Dress Code 为 “Black Tie”的场合，而领型为镶缎的青果领或者戗驳领，通常是缎面制成（丝绒相对没那么正式），单排2扣（现在也有双排）。这种礼服的诞生可以说是简化了晚宴不同阶段所对应的着装流程，直到现在也是众多名流出席重要场合的首选礼服。
左一穿的就是 Tuxedo，另外两位穿的是传统燕尾服
身穿 Tuxedo 的 Benedict Cumberbatch
传统意义上，Lounge Suit 的正式度会比 Business Suit 更高，但次于礼服，不过现在 Lounge Suit 已经较为罕见，因为像小开领，高扣位这种设定已经不那么受大众待见，而且随着现代着装偏向于轻松的发展，两者并无太大的区别。
Sack Suit
之前也提到过，英国的服装文化对美国影响甚大，如 Blazer、OCBD 一般，Sack suit 可以看作是 Lounge Suit 的演化，不过来到美国后被赋予了更加休闲、随性的剪裁和内涵。
虽说“Sack”是有“松垮袋型”的意思，其实在起始的时候只是比腰身明显收窄的礼服较为宽松，但并不会完全埋没腰线。
上世纪30年代的 Sack Suit
在结构上可谓是贯彻了随性的美式风格，上衣的 Sack Jacket 是采用自然肩 而不是垫肩，因此并没有英式那种翘肩的锐气，反而是倾向于追求肩膀到衣袖那种自然、流畅的过渡线条。
不过，Sack Jacket 仍继承了 Lounge Jacket 的无胸省、3扣 等设定。与现代的西服剪裁不一样，可能比起强调勾勒胸部的线条，美国人更喜欢在外观上保持整洁，所以看不到前片出现的两条碍眼缝线，原因是由于他们没有用到胸省。
上世纪30年代 Brooks Brothers 的 Sack suit 演示
在当地学院派掀起的 Ivy Style 风潮中， Sack Suit 可以说是核心之一。为了迎合体育等户外活动的要求，它们大多会选用如
泡泡纱、花呢、粗纺法兰绒等材质制成，如果钟情于较为浓厚正式感的也会用精纺毛料来打造，而颜色方面从以往的深色到如卡其、灰色、蓝色和蓝灰色等多种颜色迸发出现。
之前在介绍 Blazer 和 OCBD 的文中也提到过，在规则中寻求叛逆是这群 Ivy League 的富家子弟的乐趣之一，所以当中也不乏像上衣纽扣的 3-roll-2 的设定来作为随意性的彰显。
除非不扣，否则他们大多只系中间的一颗纽扣，而最上方的纽扣因为随着驳领向外翻转，自然也没有扣上的意义。
另外最影响深远的一点就是拆分套装的混搭穿法，常用的就是用 Sack Jacket 内搭一件牛津纺的 OCBD，下装就配上卡其裤和乐福鞋，这样一来传统上下身同面料、同颜色的 Suit 式穿着就被 Ivy Style 所撼动，而更为休闲的单西穿法也自此成为了流行标杆。
肯尼迪家族兄弟也钟情于 Ivy Style 的日常穿搭
尽管 Lounge Suit 和 Sack Suit 于现代审美而言并没有过多的参考价值，但依旧可以通过历史从中窥探出最初游走于正式与休闲场合的西服变迁，这无疑对于大家理解近现代男装架构会有所帮助。
而对于“正式”、“休闲”的定义，相信看了介绍之后单拿套装与单西混搭相比其实并没有太大意义，因为基于不同时期，其实版型、面料和颜色都有着各异的象征，想要准确去理清选择西装的思路，建议是从多个维度去考虑各种元素的互相组合，才能选出适合自己的 Outfits 。
本文首发自TOPMEN男装网旗下公众号：GentlemanFace / INS: gentlemanface
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