相信你已經很朋友圈裡的很多雪景大片刷屏了吧，別急，今天就為你帶來一片雪景外拍的功率，有需要的同學務必收藏起來哦～
1. 注意安全
- 車輛安全
出發前車輛要更換防凍發動機油、防凍玻璃水；儘量不要開柴油車；更換雪地胎和防滑鏈；下坡時侯不要猛踩剎車，過彎也不要踩剎車過灣。
車子加裝雪地胎和防滑鏈
- 人身安全
不少風光攝影師存在“要片不要命”的問題，在拍攝時會出現許多高難動作。我們來看幾張“看著很美，拍的時候差點命都沒”的照片。
首先，來看看這張《雲頂天宮》。這張照片，攝影師把三腳架放在懸崖的邊上（圖中箭頭處），然後自己跑到對面的山頂遙控拍攝。
當時沒意識到這個行為的危險性，後來才感到後怕：雪山的懸崖邊緣會形成上方積雪壓實，下方因風化而被掏空的“雪蘑菇”構造，承重能力並不強；當時，如果攝影師往前多走半步，可能就掉下去了。
所以說，山地雪景攝影，一定要遠離山體的邊緣，尤其是在夜晚看不清周圍的地形的狀況下。
除了拍山地雪景，冰封的海邊也是雪景魅力的集大成者，但在拍攝時也是危險多多。
拍攝冰海的時候，一定要熟悉潮位信息，有的時候表面上看著已經凍實了的海面，隨著漲潮，海冰也會被海水浸溼，掏空，一腳踩下去，可能直接掉進海里，危及生命。
就算是在岸邊拍攝也，最好穿上水岔褲，避免被大浪打溼。只要被海浪打溼，北風一吹，衣褲瞬間結冰，在北風中相信你堅持不了十分鐘。
2. 保暖防凍
- 人體保暖
除了保暖的衣服外，你還要準備好圍巾、棉口罩，以及最重要的手套。
許多攝影師喜歡戴手指可以露出來的手套，但如果要去東北地區拍攝，零下 20° 的低溫會讓露出來的手指很快凍傷。你可以選擇很薄的觸屏手套，外邊再套一個攀冰手套。
在衣服方面，分為“動態”和“靜態”。
比如說，當你在徒步穿越，長度跋涉時，最好選擇防風效果好的衝鋒衣，裡面一件厚抓絨保暖。
這是因為在運動過程中身體會發熱，而如果穿大羽絨就會過熱而出汗，一旦出汗，反而會加速失溫。此時保證一個適當的保暖的平衡最重要。
在運動保暖層的內衣選擇上，切記一定要穿能快速排汗的速幹內衣內褲，絕對不要穿全棉內衣，全棉內衣在運動導致大量出汗後會吸收汗水，長時間潮溼，使人非常不舒服。
而在“靜態”狀態下，比如說在冰湖邊等待清晨的好光線時，就要穿最厚的羽絨服、羽絨褲和帽子，把熱量儘量保持在衣服內。
還有一點很重要的是，千萬不要作死，用你的血肉之軀去觸碰東北冬天戶外的任何金屬物件......
- 電池保暖
在低溫環境中（一般指 0°C 左右），相機的電極反應速率會變慢，卻必須保持相同的輸出功率，因此耗電量會增大，同時也會影響電池壽命。
所以，如果你要去很冷的地方拍攝，不僅要帶上幾塊備用電池，還要把它們放在溫暖的地方保存（比如說放包裡用布裹著，或者放個暖寶寶）。
在極端寒冷的地區拍攝，攝影師們甚至會把電池和相機分開存放，只在需要拍攝時再裝上電池，以最大限度提升電池性能。
你可以在戶外拍攝的時候給相機穿上棉衣，然後在靠近電池倉的的相機棉衣內側貼上暖寶寶，這樣可以避免掉電過快。備用電池也是放在貼近身體的羽絨服內的口袋裡。
3. 防鏡頭起霧
在冬季戶外拍攝的你一定有過這樣的體驗，就是在低溫環境下進行拍攝時，水汽常常會在鏡頭上形成水霧，因此常常給拍攝帶來很大的困擾。
而如果你準備一個 USB 鏡頭加熱袋，能夠實現快速升溫以及持續保溫，具體性能能夠實現快速啟動 5 秒鐘加熱，並能根據實際需要智能地達到 50°C，並且平均溫度保持在 30°C。
這樣一款鏡頭加熱除霧帶，只要......呸，我又不是做廣告的
這樣就會保證鏡頭不因周圍氣溫下降，冷卻產生霧水凍結鏡頭，從而實現設備在夜間溫度下降或惡劣天氣下正常工作。
在拍攝完成後也要注意，把相機從戶外帶回溫暖的室內的時候，相機就會大量凝結水汽，相機出汗，這對機身的電路也是有損害的。
解決方案是，讓相機與鏡頭保持與室外溫接近的溫度，這樣就不會起霧。我通常的做法是從室外拍攝回來直接把相機仍在汽車後備箱，或者將電池拿出，直接放在室外。確定沒有拍攝計劃的時候，才會將相機帶入室內。
在室外拍攝時，有一種舉動也會導致起霧甚至是結霜現象，那就是把臉湊近鏡頭/相機/LCD 屏。
要知道，你呼出的氣體溫度可比環境溫度要高得多，如果溫度足夠低，你哈出的熱氣甚至可能在 LCD 上製造出一層冰：所以，不要隨便把臉湊近你的器材；在用 LCD 屏取景構圖時，最好也暫時屏住氣。
4. 防腳架結冰
我曾經在大冬天，帶著三腳架去拍溪水，為了找個好機位，把三腳架支在了河水裡。
然後，收工之後，並沒有將三腳架上的水擦乾，並晾乾。而是直接將溼乎乎的三腳架直接收起來，並將三腳架直接仍在車的後備箱，奔往下一個拍攝點。
大家猜一猜，後來發生了啥？等我到了下一個拍攝點，打算拿三腳架拍攝的時候，三腳架拉都拉不開，直接被凍死了，放在車裡暖風吹了好久，才將三腳架解凍。
以上事例告訴我們，冷天跑到潮溼地區拍攝，一定要及時把腳架擦乾，至少也要把腳架放在溫暖些的地方。
如果以上兩點由於條件所限你都做不到，那就把三腳架的“腳”全部伸到最長，同時鬆開鎖釦（或鎖定旋鈕），這樣即使結冰了，清理起來也會比較方便，給你造成的麻煩也最小。
5. 正確曝光
關於“拍冰雪曝光過點好還是欠點好”這個問題，學界目前仍然存在爭議。
主張減少曝光量的人認為，冰雪的反光很強，相機測光表所測得曝光值受冰雪反光的影響而增高，所以減去虛高假象，曝光才會準確。
而主張增加曝光量的人認為，冰雪反光是很強烈，但與陰影面的反差很強，減少了曝光量，陰影面會失去影紋，所以應該照顧到陰影面，增加一點曝光量。
以上兩種說法，到底哪種是正確的呢？
我個人更偏向於增加一點曝光量效果會好一些。增加了曝光量不僅陰影面曝光準確，冰雪會顯得更為白潔。曝光量增加多少為好呢？
一般來講，當相機測光表測定曝光值之後，可再增加 1－2 擋曝光量就較為理想。但是最終的效果還是以直方圖為標準。
除此之外，你還可以用 CPL 消除部分冰雪反光，減小明暗反差，更便於控制曝光。在太陽剛升起，高度較低的時刻，CPL 的這一作用會體現得更加明顯。
6. 多視角拍攝
風光不只是大廣角，一些有趣的局部，富有韻味的長焦小景會讓你的片子與眾不同且難以複製。
我們來看一些例子。
《層林盡染》
這張《層林盡染》我是爬到防火瞭望塔上用 70-200 長焦鏡頭豎構圖拍攝。
雖然長焦鏡頭有壓縮景深的效果，然而，站在高處俯瞰林海，前面的樹木將後面的樹木遮擋，錯落有秩，遮擋法和縱透視加上豎構圖的綜合運用，配合豎構圖可以讓畫面顯得更加的立體。
畫面還同時具備冷暖的光影對比，色相和明度的進退。遮擋和縱透視都可以通過前期改變相機機位的方法來實現，攝影師在構圖時不妨多加思考。
《雪脈相連》
這張《雪脈相連》拍攝於南美剛剛下過雪的早上，雨夾雪將光禿禿的黑色樹枝覆蓋，從樹底下看過去非常有趣，於是我換上 100-400GM 這枚鏡頭，拍攝樹枝的局部，黑白的反差和樹枝像河流一樣相連，最後海納百川的姿態讓我覺得這張片子非常的與眾不同。
除此之外，如果有條件，你還可以使用無人機進行上帝視角拍攝。
值得注意的是，除了相關法律法規，在極寒的條件飛無人機可能還會碰上以下問題：
- 雪太厚，沒地兒起飛——可通過手持起飛解決。
- 飛行時間大幅縮短——準備備用電池，預留返航電量。
- 手機不能長時間遙控——熱水袋+暖寶寶給手機保溫。
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