最近表友微信群常常讨论的话题出现了“冬天戴什么表？”。前文说过，由于冬季着装‘三紧’（袖口紧、领口紧、下摆紧），所以超薄手表比较合适。表友的讨论永远是这样，当你说某个东西好的时候，总有人能说出这个东西怎么不好。这不，如果你说超薄手表时候冬季，就会有人说，冬天戴表冷冰冰的。没办法，讨论还是要继续的。既然提到了冷冰冰，那咱们就聊聊导热系数问题。在讨论导热系数的同时，咱们也讨论一下另外一个永恒的话题，那就是，‘阿拉戴表总是过敏，所以就不戴表。’今天聊的这个材质，即解决了冷冰冰的问题，也解决了戴表过敏的问题。你猜对了，就是陶瓷手表。
美丽、稀有、耐久
这仨词，原本是用来描述宝石的。手表行业借着材料科技的东风，开发出了陶瓷手表。印象里最先成系列推出陶瓷手表的应该是雷达表和香奈儿，雷达表凭着“永不磨损”概念让品牌深入人心。而J12已成为香奈儿在手表方面的标志性产品。先是通体白色的表壳和链带，后是黑亮的陶瓷和金属光泽的陶瓷（Chromatic）。
陶瓷材质解决了冷冰冰的问题，解决了磨损问题，解决了笨重的问题。这是陶瓷本身的特点决定的。陶瓷具有比钢和多数贵金属更低的导热系数。陶瓷的硬度高于钢（更耐刮擦），陶瓷的比重比钢要轻。
早期的陶瓷手表，在造型方面受到了一些限制。
玩家也看上了陶瓷，磨损部件可更换
宇舶的前任CEO，JCB老比佛，本人是资深的玩家和收藏家（我估计他的手表收藏有朝一日拍卖出来一定成为业界重大事件）。他从玩家角度观察，手表首先是用来戴的，其次才是用来收藏的。既然是戴，就难免磨损。磨损的手表，可以抛光，但是如果抛光次数多了，外形就走样了。按照很多‘二手价值论’者的观点，抛光次数多的手表，就很难谈保值了。难怪有些著名收藏家，在参加表友聚会活动的时候，会在手表上包保鲜膜戴在手上。
老比佛等一帮资深人士，率先提出手表上使用耐磨的陶瓷部件的想法。把最容易磨损的部位换成陶瓷部件，而且可以更换。其实，能够实现这种想法的品牌并不多，因为可更换部件的表壳，一般是设计比较先进的‘多件式表壳’。当年只有爱彼的皇家橡树离岸型和老比佛接手后的宇舶具备这些条件。另外一个名不见经传的牌子尚维沙（JeanRichard），据说是芝柏表的牌子，也是采用多件式表壳结构，所以在造型和材质方面有很高的自由度。
劳力士的部分运动款，也在耐磨部位使用了陶瓷。凡事做到极致，劳力士独有一种技术，让单间陶瓷部件呈双色。著名的案例就是所谓的“红蓝表圈”，劳力士运用化学手段在陶瓷制备过程中处理，让单体表圈呈双色，而且界限分明。
单体陶瓷结构更优秀
前几年，欧米茄推出超霸系列月之暗面表款，亮度之一是表壳采用了单体陶瓷（Mono-Cock）。就是说，整个表壳是由一块陶瓷加工出来的。以往的陶瓷表壳疑似钢筋骨架结构。不仅如此，欧米茄的单体陶瓷还可以进行像金属表面一样的打磨——拉丝+抛光。这种修饰工艺在手表上具有很高的观赏价值。腕表都发测评系统对这种拉丝+抛光（复合打磨）的工艺加分。测评的结果是发现并传播手表的价值而不是简简单单的品牌崇拜。所以，同样是陶瓷手表，腕表都发能指出哪款更有价值。
陶瓷表壳，超薄，镂空
导热系数低、不致敏、超薄、镂空······看看这样的手表是不是不仅适合冬季佩戴，也适合炎热潮湿的夏季佩戴？所以说陶瓷手表可能是最适合极端气候下佩戴的选择。
雅克德罗（Jaquet Droz）2018年推出的镂空One腕表，标志着这款经典作品在风格上产生重要变化：这是大秒针腕表首次摒弃表盘，取而代之的是通透轻盈的开放式表盘（视同镂空）设计，令大秒针腕表的精巧结构与复杂机芯显露无遗。表壳直径41.5毫米，黑色“NAC”涂层赋予其现代有力的阳刚气魄。表壳的边角经过缎面打磨，表壳侧面抛光（复合打磨），“玻璃盒”式双层合成蓝宝石水镜片。机芯主夹板一直延伸至表壳边缘，与表壳衬圈浑然一体。这样的全新结构令轮系得以完全悬空固定于镂空夹板上。
大秒针盘则运用合成蓝宝石制作
蓝钢螺丝固定设于12时位置的小时盘和6时位置的大秒针，18K白金时标。大秒针盘则运用合成蓝宝石制作，令机芯细节一览无余。18K白金摆陀镂空设计，蓝色帆布表带与机芯的蓝钢螺丝和时标相互呼应。动力储存约 68 小时，基本上达到了新一代自产机芯的标准（3天动力）。
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