北领地不曾火过，
什么咸鱼翻身的故事都没有
在这里什么也得不到，
除了无法消散的荒蛮与孤独
澳大利亚，人们熟知的是悉尼的繁华、墨尔本的精致、黄金海岸的明媚......那北领地呢？不知道，毫无印象，听都没听过。
学课文时，大概知道澳洲的中间是一大片沙漠，便一直以为是荒无人烟。
实际也几近如此。在北领地，14200000平方公里的土地上，生活着24万人。相比之下，北京4.8平方公里的天通苑小区，生活着28万人。
无人问津的北领地，外人不理睬——每100个来澳洲旅行的外国游客，只会有1人前往北领地。连自己人也不欣赏，澳大利亚2400万人口中，只有1%居住在北领地。
没有人理解北领地，好在，他也并不需要。他肆意挥放，野蛮生长，在极端环境下爆发自己独特的美，也享受不被人类理解的孤独。
乌鲁鲁，被原住民认为是“世界之心”。
在地球上生存了33年的余华写《活着》——活着是自己去感受活着的幸福和辛苦，无聊和平庸；幸存，不过是旁人的评价罢了。
在地球上生存了上亿年的乌鲁鲁，又会想些什么呢？
乌鲁鲁本是整片砂岩的一部分，其密度之高，水不能侵入，植被不能生长，由于富含铁元素，她呈现出一片赤诚的红色，像裸露在外的大地心脏。
终结这片砂岩的是无形的风，上亿年持续的风化无声息地带走一颗一颗沙砾，把整片砂岩分崩离析，只留下了乌鲁鲁和卡塔丘塔遥遥相望。
Kata Tjuta卡塔丘塔
北领地的朋友凝望着乌鲁鲁半晌，说——
“能多看一眼是一眼吧，再过些年，乌鲁鲁也会被吹成平地的。”
“再过多少年呢？”
“大概也就一亿年吧。”
所以，如果你遇见了乌鲁鲁，记得多拍些照片，一期一会，各自珍惜。
人类给了乌鲁鲁很多故事。有的原住民相信乌鲁鲁是祖先遗留在人间的灵魂，透过触摸岩石便可与梦沟通，获得先祖庇佑；还有的原住民认为，乌鲁鲁是两个男孩在雨后玩弄泥巴的杰作。
艺术工作者们也来掺合一脚，如电影《银河系漫游指南》里说她是粉刷出来的大石头。
原住民很尊重它，不允许游客带走当地的一草一木，但从20世纪70年代以来，乌鲁鲁国家公园办公室平均每天都会收到一个“sorry rocks”的包裹，里面是游客们在游玩时私自带走的乌鲁鲁岩石，包裹外随附道歉笔记，有些还记录了自己所遭遇的悲惨事件。
大义是：我们旅游到了乌鲁鲁并收集了很多石块。这些年来我们内心愧疚并充满痛苦，请帮我们送还。
虽然原住民没有说过带走石头者的惩罚，但很多人似乎都遭遇不幸，他们最终还是将石头寄回希望能以此破解诅咒，并展现自己对于乌鲁鲁的尊重。
悉尼是繁华，以天为单位高速翻新，而北领地却像掉落在被遗忘的空隙，一百年和一千年都没什么差别，天地之间，若白驹过隙，忽然而已。
没有工业嘈杂和人间纷扰，2018年，乌鲁鲁被《国家地理》评为全世界最佳观星地之一。在这里，你可以在这里看到全世界最美的星空，也只有在这里，你可以看到北半球看不到的银河系的中心。
“地球的自转轴恰巧有个夹角，这个夹角让南半球一直对着银河系的中心，而北半球总是对着边缘的方向，恒星数量也少许多。因此，北半球的星空与南半球相比无聊很多。”
——《极简宇宙史》
银河不是p上去的，绿色的光指的点是银河系的中心
只有在这里，当你仰面躺在这片红土地上，直视这片星河，才能感到脱离了大自然直接在与宇宙对话，也偏偏在这里，你震撼得什么都说不出。
凭借着北领地低落的人气，这个在任何城市都足以成为网红打卡地的大艺术展，不出意外地根本没有网红去打卡。
5万多个玻璃球格格不入，兀自绽放，圆了沙漠不会有花海的想象，也弥补了你可能这辈子都没空去阿凡达星球瞧瞧的遗憾。
乌鲁鲁是灯光艺术家Bruce Munro的缪斯女神，Munro便把这份灵感留给了乌鲁鲁。放在别的地方他能扬名立万，赚得盆满钵盈，他知道，但他不，多江湖。
如果这一切是电力发动的结果，便失去了所有的浪漫和美感，好在「原野星光」是自然和人类合作的结果——这五万多颗星星点点，储存自太阳能，反哺于长夜晚，纯天然无污染。
唯一的坏处是它将于2020年12月31日结束，届时，「原野星光」会彻彻底底地消失，风沙很快会带走所有痕迹，就像不曾出现过。
“我们每一个人都希望能够融入比我们自身更加巨大的事物中去，乌鲁鲁是最好的载体。这是一个由完美的自然景观、历史悠久的文化与美好的回忆所共同缔造的地方。”
——Bruce Munro
袋鼠保护区 (Kangaroo Sanctuary)
草木充沛的澳洲是袋鼠无忧无虑的天堂，在这里，它们几乎没有任何天敌，除了汽车。一项调查显示，澳洲动物与汽车碰撞事件中，80%都和袋鼠有关，每年有超过1.6万只袋鼠撞汽车。
而路边那些袋鼠被撞死时，袋里的小袋鼠往往还活着，如果不管不顾它们也会很快死去。
为了救助更多的袋鼠宝宝，Chris Brolga Barns 在2005年辞去工作，在爱丽斯泉建立了袋鼠婴儿救援中心，这里占地188英亩，在给予它们保护的同时，又有足够广阔的空间供袋鼠们自由生活。
这里的每一只小袋鼠对于Chris来说，都像是他的孩子一般，袋鼠们在Chris小心翼翼地呵护下茁壮成长，其中不乏调皮的，比如被称为“无敌浩克”的罗杰，Chris会劝你和它保持距离，因为罗杰最喜欢做的事情就是搏击，还有徒手捏爆铁桶。
被称为“无敌浩克”的罗杰
罗杰06年来到这里时还是一个小婴儿，Chris说，“那时它还没有毛，眼睛刚刚睁开。现在它已经长到7英尺高，90公斤重了。”
这或许就是人与自然温柔相待的故事吧。
北领地还有太多美好等待你的挖掘。换作以前，北领地旅行是想都不敢想的事情：没有酒店、没有加油站、没有信号......好在现在越来越多人开始挖掘北领地的美，旅游项目也逐渐展开。
现在，你几乎可以畅通无阻地在北领地玩耍——带上钱就好：）
你可以一边看着落日下火红的乌鲁鲁一边享受寂静之声晚宴，抬头是满天星空，低头是原野星光。
就餐地点位于原野星光展览旁，也是乌鲁鲁落日的绝佳观景台。一边是乌鲁鲁的落日余晖一边是闪烁着星光的5万多颗玻璃球，相映成趣。
也可以在爱丽丝泉开展一段荒野上的直升机旅行。
爱丽斯泉的飞行感官之旅覆盖整个西麦克唐奈尔山脉、国王峡谷，以及乌鲁鲁。
或者搭乘一段骆驼特快（乌鲁鲁骆驼之旅）。
时长 45 分钟的骆驼特快，在驼背上领略黎明破晓或落日奇观，了解当地的地貌和动植物，包括你的骆驼伙伴（如图中这只在今年的“骆驼快跑”比赛中获得了第四名：）
Kungkas Can Cook餐厅
只有在北领地，才能尝试到澳洲土生土长的美食。在当地的咖啡餐厅，可以尝试到原住民利用中央沙漠地区野生食材做出的食物，体会原住民的智慧和艺术。
去Napwerte 和 Ewaninga 岩画保护区看原住民遗迹。这里是北领地最密集的岩画和岩石雕刻保护区之一，可以看到古老的巴伦特人艺术创作。
步行前往斯坦利峡谷，看层次绚烂的火红景象。
在东麦克唐奈尔山脉露营、驾四驱越野车探险，或寻访特里非那峡谷以及淘金热遗留下来的鬼镇阿尔敦加。去辛普森峡谷徒步，寻找岩袋鼠的踪迹。
不要觉得北领地是荒芜的，这片荒蛮之下，有着寻常人读不懂的浪漫。
北领地的故事仍在继续，你准备好上车了吗？
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