吃在廣州
我是成都人，來說說食在廣州。一個四川人愛上廣州菜，好像情理不通，更有點拍馬屁之嫌。其實四川人只要常去廣東的人，大多是喜歡粵菜的。先來說幾個經典的，一個燒鵝和梅汁燒鴨，只要吃過的四川人，肯定喜歡或大愛，我屬後者。一個是白斬雞，名聲在外，就不多說了，說多了和足又拉扯上了。還有一個經典素菜，菜心，端上桌，讓人賞心悅目，無論蒜茸、蠔油、清炒，色香味型俱全。
早茶，那更是廣東人獨樹一幟的標誌性早餐，現在有地方，冒充老大，號稱天下第一早餐城，能和廣東早茶比嗎？
我見過場面較大的早茶地，東方賓館的大堂餐廳，像早時期的大單位的大禮堂，一大早，人山人海，整個大堂川流不息的人群，在尋找座位，熱鬧非凡。
廣州的酒店，很多是不供應早餐的，人家那是要賣早茶的。無論酒店酒樓，無論大街小巷要賣早茶的餐館，基本上都是滿座。
吃早茶的主流人群，是何方神聖呢？
本人仔細觀察了一番，週末兩天，全家總動員，住在一起的，是一小家人，看那些一大家子的，是相邀相約的兄弟姐妹，早茶聚聚。
平常又是些啥人呢？每天退休老者，一人背一小包，到越秀山公園和自己身邊的公園晨練，到了飯點，老夥伴們一群群，一隊隊的來吃早茶。上班族和老闆們多數是不能到場了，外地遊客，第一次來的，叫體驗，數次來的，叫享用。公司客戶，各種單位客人，自然有人陪同，吃早茶了。
然後夜宵，10以後，小老闆們親自帶隊，把餐館裡的桌椅板凳搬到馬路邊，十點半後，開始上客了，那時候，城管也下班了。
早晚這兩盤，就夠很多地方去和廣州拼一拼了。什麼面呀，豆漿油條，大餅饃饃，包子饅頭花捲類的，吃飽肚子去上班，就別比了。
現在想說食在廣州的不是，經典歸經典，但一成不變，也是粵菜致命的弱點，九十年代，粵菜在成都，在全國，那一個火爆，和唱粵語歌一樣的流行，一樣的潮，後來怎麼樣，流行不起來了。為什麼呢？
一是廣東人口味的排他性，老子天下第一，咱就只吃它了。九十年代以前，粵菜在海外，天下無敵，為啥呢？僑民不是廣東人，就是福建人。後來新移民越來越多，粵菜獨霸海外市場的格局早已破局。川菜在海外市場也是異軍突起，像美國加拿大澳洲新西蘭等地，味道還挺正宗，既然老乾媽海外留學生都能吃，川菜為什麼不可以呢？
以日本為例，以橫濱為大的三大中華街，去過橫濱中華街牌坊左邊，有一個打著上海城隍廟小籠湯包招牌的包子店，可能是生意最好的一家，從早到晚都排隊，號稱一天三萬個，這個可能不假，在日本吹牛是要上稅的，你說三萬個，就上三萬個的稅吧。日本人吃包子，餃子，都是鍋貼的，一般不吃蒸的水煮的。生意不比南翔小籠包差，但口味更接近北方的豬肉餡口感。
在中華街，主要為上海菜，廣東菜，川菜三樣，我說去吃廣東菜，打開菜單一看，為首的都是川菜，回鍋肉，麻婆豆腐，魚香茄子，青椒肉絲等，三地菜館，主賣川菜，你說怪不怪。
我在國內，曾在家裡招待過幾個日本人，發現真別去亂花錢，我在網上買最貴的三文魚，人家說不如北海道的好吃，帶骨頭的雞，帶刺的魚就別弄了。回鍋肉，麻婆豆腐，魚香肉絲，宮爆雞丁，水煮肉片，只是要適應別人的口味就行，又便宜，還招人喜歡。
說食在廣州，又說到川菜去了，其實我想說的是，廣東人和粵菜廚師們，不要排斥其它地方口味，天下都有好吃的美味，不然你一生只吃了一種味道，一生只做了一種味道的菜。成都有一家著名的川菜館，叫大蓉和，老闆取名的讀音，肯定另有含義。老闆是一軍人出生，在湖南呆了十多年，他的頭道菜叫開門紅，其實就是湖南的剁椒魚頭。上面蓋上幾片鮮紅的大甜椒，形成一朵紅色花瓣，揭開沒有湖南蓋滿了的剁椒，讓白色魚頭上點綴一點紅色剁椒，蒸魚頭的湯也是奶白色，紅色的剁椒散落其中，湯有辣味，更有魚頭的香味。現在的川菜館，把粵菜湘菜統統納入門下，再稍加改造，就成自己的了。比如很多川菜館都有蟹黃豆腐，那應是從淮揚菜搬來的吧，久了，就成川菜了。像宮保雞丁，山東人說是魯菜，貴州人說是自己的，宮爆雞丁是川菜，你沒能力去改回來。
粵菜出粵，不該反省反省嗎？四川火鍋出門都得適應各地口味，粵菜不應該嗎？網上很多廣東人會說，咱粵菜是原汁原味，最健康的；你們川菜全憑一大堆調料調出來的，垃圾川菜。我不是廚子，任你噴川菜，喜歡川菜，也喜歡粵菜，但食在廣州，誰也搶不贏的，不服不行，早中晚夜宵，和天上飛的，地下跑的，洞裡鑽的，海里遊的，河裡撈的，應有盡有，讓廣州人享盡口福，讓外地喜歡粵菜的人，也享了口福。
食在廣州，實至名歸。
